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河西走廊的天馬行空之旅

天南

<h3>　　去河西走廊是因為去敦煌的緣故，而去敦煌是因為讀了朋友的一篇有關敦煌的旅行札記，文中對于敦煌點點滴滴的娓娓道來，拔動了我那顆向往敦煌已久的玻璃心，于是就有了一次穿越河西走廊的八晚九天天馬行空之旅。八晚九天的旅程時間不算太長，但足跡遍及了大半個河西走廊的城市和景點，在河西走廊的行程中，我對河西走廊這個中國西北重要的地理坐標的了解，從一個江小白，慢慢變成了一個深諳河西走廓前生今世的老熟客。而在走完河西走廊之余，順道去了最后一個未到過的省份——青海省，這樣的旅行軌跡再怎么看也有了一份圓滿的趣味，回味這段經歷，不管時間間隔有多長，那份雋永的記憶，總像是春天的溪水清澈見底。</h3> <h3>　　<b>初到蘭州</b></h3><h3> 坐下午的飛機從上海浦東機場出發(fā)，在晚上約七點過后達了蘭州機場，蘭州機場離蘭州市區(qū)約75公里，據說這是中國機場離市區(qū)最遠的城市。坐車一路顛簸來到蘭州同事安排接風的餐廳，九點半用過晚餐之后，不愿把睡前的時間浪費在入住的小客棧內，恰好甘肅的一哥大學蘭州大學與入住小客棧僅一步之遙，于是順便光顧了一下這個民國和新中國初期曾經名噪一時的西北名校，蘭州大學雖然夜色不錯，但一路走在校園中，看到一幢幢陳舊灰暗的校舍和衣著簡樸的行人，再有華美燈光的刻意修飾，也難以掩飾西北地區(qū)與東部地區(qū)的校園落差，或許蘭州大學就是西北經濟的一個縮影。</h3><h3> &nbsp;</h3><h3> 第二天早晨六點過后鬧鐘準時響起，此時蘭州還在一片漆黑之中，只有窗外的街燈閃著昏暗的燈光。去小客棧對面的蘭州拉面店，吃一碗地道的牛肉面，這是離開蘭州前必須完成的功課。雖然天色未完全放亮，但拉面店已經是顧客盈門了，同行四人每人要了一碗地道的蘭州牛肉面，紅色的辣油與翠綠的香菜和蔥花媾合在一起，把一碗牛肉面生生地變得活色生香、垂涎欲滴，再啜一口湯面，瞬間整個口舌變成了一種美味的展臺，怎么吃怎么舒服。抬頭再望一眼墻上掛著的那塊銘牌，忽然間覺得人世界所有的美好都匯聚在這碗面里了。</h3> <h3>　　用完牛肉拉面，拖著行李箱一路前往數百米之遠的蘭州火車站，此時天已大亮，蘭州火車站廣場正在做裝飾工程，生生地讓我們繞了一個大圈才能進入火車站。蘭州火車站老舊不堪，但進入候車大廳眼睛一亮，付10元錢可以進到一個小小的高雅候車室，不知道里面是個什么鬼。我們沒有時間做高雅人。八點鐘不到，我們登上開往嘉裕關的動車，一等座車廂只坐了不到十個乘客，顯得格外寬敞舒適。動車經過西寧后開始從祁連山南麓向北穿越祁連山脈，大部分時間火車穿行在一個隧道接一個的隧道之中，偶爾走在一段山坡時，視線會突然間變得異常的寬松，看遠處起伏的山巒和陽光下熠熠生輝的山頂雪峰，西北的俊朗，瞬間得到了釋放。</h3> <h3>　　<b>嘉峪關和金塔胡楊林</b></h3><h3> 動車穿過祁連山脈后，開始行駛在河西走廓中，河西走廊不是想像中的兩山夾峙之間的窄小通道，而是平坦無邊平原，一邊的祁連山已經退到地平線的盡頭，只露出一點起伏的山脈天際線，而另一邊，則是無盡的沙漠。那種廣闊無垠的大漠戈壁的風景自然而然地催生了連綿不絕的旅行快感。在中午12點50分時，火車到達了河西走廓中部偏西有天下第一關之稱的嘉峪關。嘉峪關高鐵站大氣整潔，只是乘客略少了一些。下得火車，即與租車公司人員聯(lián)系，信用卡刷了數千押金之后，在火車站停車場取到了網上租好的別克商務車并立馬駕車去往河西走廊之行第一站金塔胡楊林。金塔胡楊林位于酒泉市金塔縣，離嘉峪關市約70公里，是一處與內蒙古額濟納胡楊林完全不同風格的胡楊林景點，額濟納胡楊林原本也在行程之中，但出發(fā)前聽說那兒的胡楊林已經殘葉一地，因而退訂了那邊的酒店，把看胡楊林的全部希望押在了酒泉金塔縣的胡楊林上。</h3> <h3><div><font color="#333333">　　約一個半小時后，來到了金塔縣胡楊林，見到胡楊林時的一瞬，我們祈愿的眼神有些暗淡，大片胡楊林已經從金黃轉向暗黃，胡楊林的金色帷幕已經降落，只有那不多的幾棵高大的胡揚林，展開雙臂擁抱了我們。<span style="text-align: center;">那些金黃色的葉子在陽光下，</span></font><span style="color: rgb(51, 51, 51);">抖著晶瑩透亮的光澤，</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">微風過后，</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">還能聽見沙沙的聲響。</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">位于湖邊的胡楊林，</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">畢直的樹身倒影在湖水之中，</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">讓湖水多了一份金色，</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">也多了一份寧靜，</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">隨手一拍就是一幅精致的畫面。湖水中還游弋著不少的鴨子，給寧靜的胡楊林增添了不少的生氣。雖然晚到了十天半個月，沒能看到胡楊林最美的一面，但走在空曠無人的胡楊林中漫步，那種林深幽靜帶來的感覺，好像應該慶幸自己的晚到，十天半月前，此處人潮涌動時，誰能安靜地在瓦藍的天幕下享受金黃的胡楊林帶來的沉寂與孤獨之美。</span></div></h3> <h3><span style="caret-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51);">　　在太陽慢慢西沉時，我們駕車離開了金塔胡楊林，與來時一樣，公路上車流不息，與那些重型卡車交會時，有種透不過氣的壓迫感。金塔胡楊林位于酒泉市與酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心之間，酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心的人員貨物運輸全依仗這條公路，這條建在沙漠與戈壁上的公路無遮無擋，西射的太陽十分刺眼，讓沒有墨鏡駕車的我?guī)缀醮绮诫y行，只能睜一眼閉一眼蹣跚前行。每每與反相的車交會時，總會有提心吊膽的驚恐。公路旁邊新建的高速公路已經接近尾聲通車在即，但對我們而言是遠水救不了近渴，最多也就是望梅止渴了，再來一次金塔胡楊林的可能性幾乎為零。</span></h3> <h3>　　從金塔胡楊林回嘉裕關時，又一次路過酒泉市，酒泉是古時河西走廊四郡之一，但在當今卻是作為中國第一個航天發(fā)射基地出名，沒有酒泉就無從談起中國航天事業(yè)。隨著西昌、太原、海南文昌航天發(fā)射場的相繼推出，酒泉基地發(fā)射功能存在較大的分流，酒泉城市也處在轉型之中，雖然同為地級市的酒泉城市管轄范圍遠大于毗鄰的嘉裕關市，但因沒有嘉裕關那么豐厚的旅游資源，城市的規(guī)模和發(fā)展?jié)摿h不如嘉裕關市。駕車從酒泉東側高速公路入口進入連霍高速，抬頭望一眼被霧霾籠罩的有大型鋼企的酒泉市，有那么一點沉重和悲涼的氣氛。</h3> <h3>　　從連霍高速下來，摸黑進入了嘉裕關，嘉裕關的市容環(huán)境遠好于酒泉，特別讓人稱奇的是，市內有特別多造型不一的雕塑，而其中的馬踏飛燕雕塑特別亮眼。相比蘭州，嘉裕關要寒冷許多，因此選擇一頓火鍋是御寒的最好選擇，而且少不了河西走廓豐腴無膻味的羊肉。酒足飯飽之后酣然入睡，一夜無夢！第二天早晨起來，繼續(xù)蘭州牛肉面的模式，在客棧對面的一家拉面館再來一碗色香味俱全的牛肉面，和昨天蘭州拉面館一樣，這碗湯料鮮美的牛肉面，也就賣6元錢，感覺非常的便宜，直到朋友提醒，這是甘肅政府規(guī)定，所有的牛肉面只能賣6元，可能牛肉面是甘肅人早餐必需品，賣高了會影響民生。作為一個外來旅行者，我們似乎生生搭了甘肅民眾的順風車。</h3> <h3>　　一碗牛肉面之后，直奔今天早晨的主題——嘉峪關長城。聞名遐邇的萬里長城從山海關的老龍頭起，綿延5000多公里之后，在嘉峪關收尾，嘉峪關關城在嘉裕關市西南，駕車出市區(qū)不過十來分鐘而已，可能我們來了較早，進入關門，看不見多少游人，可以在關城前后上下四處游走，關城的規(guī)模比我想像中的大了許多，城樓建筑高大威武，與左右兩邊相連的長城一起構建了一個非常龐大的建筑群體，在數百年前的明代，抵御冷兵器時代的外患似乎綽綽有余。站在高高的城墻上，俯瞰<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); white-space: normal; caret-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; -webkit-text-size-adjust: 100%;">城關兩側的城墻橫穿沙漠戈壁，北連黑山</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); white-space: normal; caret-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 18px; -webkit-text-size-adjust: 100%;">，南接天下第一墩，巍峨壯觀，被譽為“天下雄關” 并不過份。兩個多小時后，游人漸多，我們萌生去意。并把原先計劃第二天要去的榆林石窟提前至當日下午，而且直接繞過瓜州縣城。說走就走的旅行總是充滿激情，車上連霍高速后一路向西，連帶一段蜿蜒沙漠公路，將近300公里行程不過4個多小時，下午三點不到，我們巳經趕到了隱匿在沙漠腹地的敦煌莫高窟姐妹窟—-榆林窟。</span></h3> <h3>　　<b>瓜州榆林窟</b></h3><h3> 榆林窟位于榆林河兩岸峭壁上，順著臺階下到崖下，頓有綠意濃郁的舒暢，榆林河從遠處湍急流過，映照了兩岸陽光下燦爛的榆樹和其他不知名的植物，給這片暗淡的土地帶來了勃勃生機。作為敦煌莫高窟的姐妹窟，雖然規(guī)模不大，但其在河西走廊石窟群中地位是很高的，這也是引我們遠道趕來的一個重要理由，購票進入那些被緊鎖大門的洞窟，瞬間有被震撼的驚訝，無論是精美的佛像雕塑，還是敘說佛教故事的壁畫，這些經歷了上千年的藝術瑰寶，不僅落在偏僻之地，而且所有的藝術品都似乎沒有被保護得妥貼，不少的佛像都蒙上了塵埃，有些洞窟梁柱損壞嚴重，如果不加以完善保護，用不了多少時間，這些精美的藝術品會消亡于歲月之刀，很難再言藝術價值。我想用手機拍攝一些佛像，但被講解員兇蠻呵責，而且只看了五、六個洞窟就被告知觀賞結束，如果想看更多精美的洞窟得另付幾倍門票的錢。想著兩天后還有更值得期待的敦煌莫高窟等著我們，決定起身離開。</h3> <h3>　　離開榆林窟直奔當晚投宿的瓜州縣城，爪洲縣城離榆林窟70公里，一個小時過后，我們駕車進入了這個不知道該算五線還是六線的西陲小城。瓜州縣城雖小，但城市的道路也有模有樣，主要商業(yè)大街一派燈紅酒綠的顯擺，似乎不愿被別人看彽一眼。而且走在街上的行人各個神色安詳，一派生活安逸的樣子。我們在縣城最繁華的商業(yè)街上找到一家專做地方特色美食的餐廳，餐廳由一對年輕夫妻經營，生意相當火爆，但千呼萬喚等來的美食，好像不是我們熟悉的美味，而且當地的啤酒口感少了一點麥芽香，瓜州的那餐晚飯，沒讓我們留下特別印象。</h3><h3><br></h3><h3> 可能不是旅游旺季，在瓜州住宿的游客少之又少，因而吃完飯走在街上，與當地人迥異的穿戴為我們帶來不小的回頭率。西北人的眼神單純和善，不經意一瞥，透著好奇和善意。走過一條農貿街，兩邊都是出售當地牛羊肉、蔬菜和天麻、肉樅蓉等農副土特產品的店鋪和攤位，土氣的店招，臟亂的環(huán)境，讓人很難產生購物沖動，走過路過全當是了解當地民情民俗，走走看看之后，一個轉身回到投宿的小客棧，準備第二天一早，前往100多公里之外的敦煌。但小客棧不知什么原因，突然停電，讓正打算洗澡入睡的我們驚恐不小，好在停電時間不長，算是有驚無險。一個小縣城短暫的一晚，有點寡淡無味的感覺，但似乎是一頓豐盛大餐前的輔墊。</h3> <h3>　　第二天一早從酒店出發(fā)，不久就上了那條直通敦煌的高速公路，公路是新建的，好像通車不久，車在高速公路上行駛了很久，直到到達敦煌出口，居然看不見其他同方向的車輛。在長達一個多小時中，既沒有超過一輛車，也沒有被一輛車超過，也就是說，在100多公里里程中，從起點到終點，我們這一輛車從頭到尾吃了一份獨食，這在那么多的自駕記憶中好像是從末有過的。因為不超車和不被超車，所以有大把時間邊駕駛邊瀏覽起四周的景色，此處巳是祁連山脈的尾部，山勢并不高大險峻，與四周的戈壁沙丘相連，荒涼與孤獨大漠特征一覽無余。天特別藍，特別的澄明透徹，因而駕車的視線特別清爽，蒼穹之下，大路一邊，只需緊握方向盤，腳踩油門，一路向西，完全是天馬行空的感覺。</h3> <h3>　　<b>敦煌鳴沙山月牙泉</b></h3><h3> 到了敦煌之后，我們并不急于去看名聲顯赫的莫高窟，看莫高窟洞窟藝術品至少得花一天時間細細觀賞品味，不然對不起莫高窟那些絕世藝術珍品，也對不起一路風塵仆仆遠道而來的我們。此外，更有一個隱藏著的小秘密，兩天后，莫高窟開始始行冬季票價，冬季票價對折，每人可省下90元。因此先玩鳴沙山月牙泉、玉門關和陽關，直至在敦煌最后一天去莫高窟是我們早己計劃好的行程，到了敦煌只需按部就班地執(zhí)行計劃就是了。</h3><h3><br></h3><h3> 午飯之后，駕車來到位于敦煌市區(qū)西南邊的嗚沙山月牙泉公園，走近公園仿唐建筑八卦門的一瞬，很是詫異，一扇大門居然隔著兩個不同的世界，一邊是人間煙火滿地的世俗世界，一邊是沙漠荒涼無邊的自然世界，沙漠和民居如此的無縫對接，有點匪議所思的感覺?？邕^那扇掛有“神州勝景”門匾的巨大木門，終于站在了無數次在電視、畫冊上看到過的月牙泉邊上，淺淺的一池泉水，不算太過清澈，但在四周沙漠的襯映之下，水的韻味就顯得彌足珍貴。眼簾之中的月牙泉和自己未到前想像中的月牙泉有些不一，不一在什么地方似乎也講不出究竟，或許只有站在泉邊，呼吸到鳴沙山月牙泉的空氣，才能激活一種屬于靈性的東西，產生一種真實鮮活的美感，只有這樣的身臨其景，才能將月牙泉的完整形象固定在記憶深處。</h3> <h3>　　攀登上鳴沙山從空中俯瞰月牙泉是一個很難拒絕的誘惑，順著軟梯一步一步地往上攀爬，強烈的陽光刺得眼睛無法睜開，但隨著登山高度的提升，陽光被沙山遮擋了，回往山下的月牙泉，幾乎只能看見高高矗立的月泉閣，鳴沙山環(huán)抱的月牙泉像是盈盈的一泓清泉，用手都能握住。驚訝于千年來永不干涸的沙漠之水，這種神奇的力量據說來自不同季節(jié)相反風向的平衡，大自然的力量，就是這么的簡單直白。再往上看，沙丘一個連著一個，沙丘的梭角像是刀削過的，充滿了一種線條的韻律。這樣的線條對我這個攝影發(fā)燒友有著很大的吸引力，整整一個下午，我盤恒在鳴沙山四周，拍攝了不少光影色彩俱佳的照片，直到日落西山，鳴金收兵。</h3> <p class="ql-block">　　入住敦煌的小客棧就在敦煌的母親河——黨河邊上，站在房間窗口，就能看到這條幾乎無水裸露著河床的干涸河流。晚上閑來無事，去敦煌街市走走，路過黨河大橋，不經意間發(fā)現黨河的燈光工程做的有點特色，那些絢爛的燈光色彩在夜色中非常的炫酷，特別是看到了有潺潺流淌的河水，雖然水量不大，但有了燈光的照射，就給整條河帶來了生氣，為此，我沿著河堤走了好長的一段。敦煌雖是酒泉屬下的縣級市，但城市知名度遠遠高于酒泉，這得益于敦煌擁有世界級的文化旅游資源，莫高窟、月牙泉以及周邊的玉門關、陽關等旅游景點為敦煌帶來無盡的財富。特別是一帶一路的概念出現，敦煌充分享受到政策紅利，瓜州到敦煌的高速公路就是中央財政的特別拔款。所以沒有什么可以阻擋敦煌的一路向好，但老天對敦煌的不待見也夠敦煌很難安然入睡，一個缺水的城市和四周虎視耽耽日益逼近的沙漠城市，總會有不少揪心的事情。</p> <h3>　　<b>玉門關、陽關</b></h3><h3> 讀過王維的“勸君更盡一杯酒、西出陽關無故人”的詩句，讀過王之渙的“羌笛何須怨楊柳 春風不度玉門關”的詩句，因而對于這兩個位于敦煌西邊100多公里的唐詩熱門景點總有一去的理由。第二天早上睡到自然醒之后駕車上路，車出敦煌市區(qū)一路行駛在大漠戈壁荒漠之中，除了車來車往，再也看不見其他移動的物體，更不見活的生靈，彷佛置身于一個密閉的容器，聽不到任何的聲音。唐詩“大漠孤煙直，長河落日圓”的景象，在此可以如假包換。但經過近兩小時駕車，買了不菲的門票，抱著好奇的心情進入到那個玉門關景點時有點大失望，那個四邊土墻圍成的一個無頂泥土城垣，怎么也無法與流轉千古、大名鼎鼎的玉門關相聯(lián)系在一起，滿目瘡痍的殘墻斷壁，見不到半絲的名關雄風。有了玉門關的經歷，到了陽關遺址公園門口，我放棄了購票入內的想法，也許如此可以保留一點對陽關的美好念想。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 不過，失之東隅收之桑榆，在玉門關和陽關之間的沙漠戈壁中，為尋找吃午飯的地方而偶遇了一村一鎮(zhèn)，村叫二墩村，鎮(zhèn)叫陽關鎮(zhèn)，都屬于沙漠戈壁中的綠洲。不唯名勝古跡，信馬由韁地尋覓自己喜歡的美景，是我一貫的旅行作風。在二墩村，不僅找到了濃濃的秋意，更是看到了久違的大喇叭廣播，有時光倒流幾十年的感覺！<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">陽關鎮(zhèn)屬下的二墩村擇水而居，水草豐美、樹木高大，農家以種葡萄謀生，在村口一字排開的幾十間晾曬葡萄的暖房，開始讓我們好生奇怪，四面漏洞的墻壁，不像普通房舍。因種葡萄，這兒的農家看上去蠻富裕的，家家戶戶的房舍都有院落，而沿街的兩排房屋規(guī)劃和建造的豪華猶如別墅，讓我實在難以想象這是一個被沙漠和戈壁包圍著的小村。</span></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">　　為了尋覓一份秋天的美景，我把車停在了村口，一個轉身跑進了村里，村沿路的一邊有一排高大的白楊樹，挺拔高聳的白楊書，像是俊朗的西北漢子，在藍色的天空里巡視整個村莊，白楊樹的樹皮在秋天的明媚陽光下，泛起了細膩的光澤，那是一種陽剛伴著嬌美的柔意。陽光透過樹林，落在茂密的花草上，留下了濃烈的光影斑駁，引得我在樹叢中來回穿梭，尋找最好的光影色彩組合。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">秋天的色彩，在二墩村完完全全地展現了所有的能量，黃的、紅的，紫的像是爭寵似的爭向綻放。沒有最好的，只有最濃烈的，仿佛秋天就是樹木花草一生最好的舞臺，只有在秋天，才有生命存在的價值。在一家農舍的門前，看到一輛平板車，那是農戶用來拉農作物的工具，但此刻在我眼里分明一件裝扮秋日的飾物，那種畫面感，有點印象派畫的感覺，或許在這一時刻，秋天的燦爛才真正地定格。</span></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">　　在二墩村前后也不過是半個多小時，但感覺很長，二墩村的秋色似乎已經滿足了這個下午所有的游興，二墩村這個村名也就自然留下深刻印象，讓人有些驚訝的是，第二天去莫高窟，那位為我們介紹敦煌洞窟的講解員，居然也來自二墩村，她說二墩村是六十年代找到地下水后才建村，爾后從陽關鎮(zhèn)南湖引水過來，使二墩村有了更多的發(fā)展選擇。中午時分我們在臨近二墩村幾公里之遠的陽關鎮(zhèn)一家小飯館吃飯，飯館為一對河南來年輕夫妻所開，店內生意不錯，有不少當地人吃面食。我們點了不少炒菜，要了一大份新疆大盤雞，味道不錯，但90元的價格也讓我們有些乍舌，畢竟此地屬窮鄉(xiāng)僻壞、人均純收入不會太高地域，食物價格何以如此兇悍。</h3> <h3>　　<b>敦煌莫高窟</b></h3><h3> 敦煌莫高窟之行在有過幾天的熱身之后，終于進入主題。一早駕車前往莫高窟，但在通往莫高窟的公路上被值勤人員攔住，所有自駕的車輛必須在敦煌游客接待中心換敦煌研究院的車才能進入莫高窟。在接待中心先購票，原先180元的門票因為淡季而對折。在觀看了兩個介紹敦煌歷史和敦煌莫高窟洞窟影片后，坐上研究院大巴來到了位于鳴沙山下的莫高窟。天氣晴朗，掩映在高大的白楊樹后的無數洞窟透露著一種神秘，陡然增加了我們急切的心情。好在我們通過熟人，開出了一張研究院辦公室簽發(fā)的莫高窟洞窟參觀通知單，我們享受到“院辦客人”的待遇，不僅免了排隊時間，而且免費進入了57、220兩個非常著名洞窟。更讓我們感覺享受到貴賓待遇的是，在洞窟內可以用手機對著心儀的佛像、壁畫隨心所欲地拍攝。那位帶我們參觀的講解員，只是在有其他游客出現時，稍微提醒一下。</h3> <h3>　　敦煌的莫高窟洞窟藝術，起始于晉末南北朝時期，至唐代發(fā)展到頂峰，宋元后漸漸沒落，在漫長的近千年沓無音訊，直至清末才重見天日并被發(fā)展為一項有國際影響力同時有很高研究價值的“敦煌學”。敦煌莫高窟的洞窟佛像最早由僧人樂尊開鑿，后來遂漸發(fā)展到皇家、地方官員和富有的商人及有名望的家族。在此過程中創(chuàng)造了無計其數的佛教文化藝術珍品，但凡研究學習佛學，歷史學、繪畫、服裝、舞蹈的專業(yè)人員，敦煌是他們心目中的圣地麥加，只有來到莫高窟，他們的研究和創(chuàng)作才會有更多的成果和自信。幾代敦煌研究院的掌門人，都是對敦煌一見傾心，于是把一生交給了敦煌。為了對敦煌莫高窟藝術有更好的理解，在來敦煌之前，我曾通過觀看、閱讀介紹敦煌電視記錄片和國家地理雜志等媒體惡補敦煌知識，但盡管如此，走進洞窟，面對無數璀璨的藝術瑰寶，還是有種不知秦漢的陌生。那些栩栩如生的佛像造型，那些精美絕倫的壁畫，只有在講解員的講解之下，才慢慢品味出其中的博大精深。</h3> <h3>　　莫高窟中的佛像多得無計其數，在我所看到的佛像中，印象最深的還是釋加牟尼臥佛像和他的兩位弟子阿南和迦葉的佛像。釋加牟尼臥佛是在一個前有甬道，后有一個完整臥佛大廳的洞窟內，這是盛唐時期的作品，<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">窟中靜臥著一尊石胎泥塑臥佛像。釋迦牟尼佛進入了佛教的最高境界——涅槃，他睡姿安詳、神情恬靜，安詳自信，絲毫沒有痛苦和戀世之感。這尊臥佛從造型到色彩都充滿了一種溫馨的美感。修長但又圓潤的軀體，粉色的衣飾，飄逸的線條，把臥佛酮體演繹成一幅絕美的風景，那種臃榮大氣，只有盛唐年代才有。</span></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 阿南和迦葉是釋加牟尼的得意弟子，他們追隨釋加牟尼對佛教的推廣和傳播有著獨特的貢獻。莫高窟中的</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">阿南、迦葉的造型個性鮮明，</span><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">看著阿南那張純潔無瑕的臉和迦葉那張嚴肅拘謹的臉，就很容易有自己解讀的取向。阿南代表著人世的歡娛和人性的美好，迦葉則是智慧與理智的象征，前者是人生的終極目標，是無法擺脫的人生欲求，這是一種感性的東西。而后者是人生在達成幸福目標之前不能不經歷的過程，智慧和理性是一種手段和工具，要達成目標，就不能沒有理性和智慧，但人生最終的目標還是個性的釋放，讓自己充分享受人世間所有的美好。</span></h3> <h3>　　完成了莫高窟的參觀，等于做完了敦煌的全部課程，但讓我們覺得有額外驚喜的是，在從莫高窟回市區(qū)時，我們順道去觀光一個東晉古墓并在這兒看到了古墓中精美的磚雕。駕車駛入一個巨大的公墓，東晉古墓就落在這片公墓之中，在荒涼的無垠的平地上，一幢破舊的平房兀立，顯然是古墓管理單位，有兩個老人坐在那兒有點姜太公釣魚的味道，付了門票錢，我們跟著其中一位老漢打著手電筒進入陰森的古墓通道，看著1700多年古人留下的痕跡，有些默然。那位為我們講解的當地老漢，雖然一口當地口音的普通話，但是說起古墓的歷史和古墓主人的人文軼事是滔滔不絕，特別對于古墓建造時代的社會人文情況有不少獨到的見解，我們聽了十分的受用，在我們離開時，他還一路揮手熱情告別。離開公墓時，放眼望去，方圓幾公里的墳場矗立著無計其數的墓冢，一派肅殺悲涼的景象。</h3> <h3>　　從敦煌駕車回嘉峪關有370多里的高速公里，這近400公里的高速公路對于在河西走廊巳廝混多日的我們不過是小菜一碟了。中午時回到了嘉峪關，并在網上尋到一家陜西小吃的網紅店，小店藏在一個菜市里，尋問了不少人才找到，好在店家的食物沒有讓我們失望，除了味道鮮美，店家的裝飾也很有創(chuàng)意，大紅喜慶色充滿了黃土高原的氣息，濃濃的陜西味一覽無余。吃完午飯，我們駕車來到嘉峪關火車站停車場，在此交還了租用了五天的別克商務車，五天的租車費總共2500多元，雖然花費不少，但在這五天里帶給我們的方便，卻是不能用錢可計算的。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);"><b>張掖大佛寺</b></span></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 從嘉峪關坐上動車去張掖，不過一個小時，我們已經來到了河西走廊重鎮(zhèn)張掖市，在張掖火車站重新租車并直奔張掖行程第一站大佛寺，天遂人愿，我們買到了大佛寺關門前的門票，開始了中國第一大臥佛的參拜。臥佛長34.5米，為中國現存最大的室內臥佛像，無論是臥佛的高大殿堂，還是涅槃的釋加牟尼，都讓我們對佛教的力量有了更深的理解。但或許看過榆林窟臥佛像，看過敦煌莫高窟臥佛像，大佛寺的臥佛雖背負天下第一的名聲，但審美疲勞還是自然而然地產生，反到是大佛寺珍藏的《金剛經》抄本吸引了我的眼球，那一行行精美公整的楷書，讓喜歡書法的我駐足長久，領悟古人高深的書法造詣。與大佛寺一墻之隔的山西會館，也在我們離開時，成了我們最后觀光的景點，會館的石雕讓人印象深刻留連忘返！</h3> <h3>　　晚上在張掖閑來無事，決定找一輛出租車獨自在張掖市區(qū)閑逛一下，張掖也是古代河西走廊四郡之一，是古代西域人和歐洲人進入中原的重要門戶，無論是佛經譯者鳩摩羅什，還是意大利人馬可波羅在張掖都留有生活痕跡，隋煬帝在平定河西走廊判亂后曾在張掖舉辦過規(guī)?？涨叭f邦來朝的古代世博會，“斷匈奴之臂，張中國之掖（腋）”，也是張掖地名由來的一種說法。張掖也是蒙古人與西藏土蕃結盟之地，從此，西藏正式納入中華版圖。張掖古稱“甘州”，與酒泉的古稱“肅州”合并組成了甘肅省的省名。如今這個甘肅的地級市，因為有了七彩丹霞地貌地質公園而名聲大噪，想成為國際化的旅游城市不僅是張掖當家人的目標，也是普通老百姓的期盼。坐在出租車上，一邊聽出租車司機的神侃，一邊看著燈火璀璨張掖古鐘樓和馬可波羅雕像，自然為張掖人的勇氣所折服。雖然目標有點大，但誰說目標的達成不是從夢想開始的。坐車半個小時，已經逛遍了張掖的邊邊角角，最后從張掖外環(huán)公路駛回市區(qū)賓館，一結帳，才26元的出租車費。</h3> <h3>　　&nbsp;<b>張掖馬蹄寺</b></h3><h3> 第二天一早，我們便駕車前往馬蹄寺石窟群，石窟群離張掖市區(qū)約65公里，位于張掖市所轄肅南裕固族自治縣境內。馬蹄寺石窟與莫高窟、榆林窟共同構成河西三大佛塔勝地，其開鑿的時間甚至比敦煌莫高窟更早，由敦煌人郭瑀及其弟子始于東晉末年時期在肅南臨松山一帶山崖上開鑿。至北魏、隋唐及至元明一路擴大規(guī)模、香火鼎盛，成為河西地區(qū)最負盛名的佛教、儒學傳播道場。我們先到達的是石窟群中的千佛寺，此處崖上洞窟無數，有不少的佛教寺廟就藏在洞窟之內，有些寺廟樓宇突出洞窟，半個身子掛在山崖上，遠看像是天外飛客。洞窟與洞窟之間還有通道相連，從一個洞窟去到另一個洞窟需要蜷縮了身體才能通過，別有洞天的寺廟，加上飄落的雪花和四周靈秀的山地，把整個千佛寺籠罩在一個肅凈無瑕的佛國世界。</h3> <h3>　　馬蹄寺北寺是整個馬蹄寺石窟群的中心，北寺有幾個顯著特點，一是洞窟規(guī)模宏大，它的“三十三天”洞窟群分布在高2-40米的崖體上，共七層21龕窟，是馬蹄寺石窟群中標志性建筑。二是洞窟為漢傳佛教和藏傳佛教的結合體，“三十三天”洞窟欄桿上裝飾色彩均為有藏族特征的紅綠色，還飾有潔白的哈達，洞窟內的泥塑佛像也有濃重的藏族風格。三是有不少的元明時期的壁畫真跡還殘留在各處的洞窟墻壁上，來訪的游客可以無間隔地目睹近千年的藝術作品。其中一幅明朝的壁畫，據說是根據朱元章的老婆馬夫人為原型的人物塑像。北寺的山體巖石十分堅硬，因此要在堅硬的山體上鑿出如此之多的洞窟在那個僅有鐵鍾、鐵纖的年代實屬不易，不是宗教信仰的力量，很難能建造出如此龐大的佛教圣地。</h3> <h3>　　馬蹄寺所在的地區(qū)是河西走廊與祁連山的結合部，有了雪山水的滋潤，此處自然風景秀麗，我們從千佛寺到北寺的一小段山路，像是走在瑞士的山區(qū)中，巍峨壯觀的雪山，蒼翠的樹木都纏繞在云舒云卷的白霧之中，那份脫俗的自然風光，把馬蹄寺群的洞窟貼上了一張?zhí)貏e的標簽，堪稱“山青、水秀、峰俊、洞異”四絕。而更讓我們莫名喜悅的是，這樣一個自然風光與人文景觀完美結合的景點，居然沒有多少游客，我們?yōu)榕鸟R蹄寺北寺全境照片，居然很隨意地把車停在路中央，這在其他熱門景點，根本沒有可能。若不是因為要趕時間去下一個景點丹霞地貌公園，我們完全有在馬蹄寺周邊的山野中尋找更美風景的沖動，畢竟這樣絕美的山川風光是可遇而不可求的，遇到了怎么會輕易放棄。</h3> <h3>　　<b>張掖七彩丹霞地貌公園</b></h3><h3> 從馬蹄寺趕往七彩丹霞地貌公園有100多公里，我們?yōu)橼s時間只能在路途中尋找一個路邊小飯館用一碗面條來對付午餐，那個路邊餐館是附近村民所開，餐館的環(huán)境臟亂差，端上的面條很難下咽，胡亂扒拉幾口，繼續(xù)趕路，好在回程的路都是下坡，所以車速一直都能保持穩(wěn)定的高速，趕到七彩丹霞地貌公園門口，正好三點過后，這個的時間段適合看丹霞地貌。但老天好像有些不待見我們，進入丹霞地貌公園后天空一直陰沉沉的，難得有一絲陽光透過厚厚的云層也顯得軟弱無力，照在丹霞地貌上，根本產生不了動人心魄的色彩之美。<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">丹霞地貌景觀，最要緊的是太陽光，如果沒有陽光，那拍出來的照片不是渣渣，就是到此一游的記錄。所以面對如此鮮淡寡味的陽光，一點拍攝的興趣都沒有，但丹霞地貌難得一見，此時不拍，難得再有機會。所以還是兜兜轉轉，努力尋找自己的拍攝對象。在登上一個很高的觀境平臺，突然發(fā)現眼前的丹霞地貌很有看點，一條呈S型的公路穿行在紅色的山巒之間，一輛公園大巴行駛在路上，整個畫面充滿了色彩和動感的元素，于是左右前后一陣猛拍。拍到照片片無論線條還是色彩都算得上唯美，但獨缺了光的靈性，恰如一幅作品少了點晴之筆。</span></h3><h3><br></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 在走到等三個觀景臺時，因為天氣一直陰沉，所以不愿從觀光車上下來，打算直接去往最后一個觀景臺后打道回府。但不曾料到，大巴駛出第三個觀景臺后，我們有點時來運轉的樣子，太陽慢慢露出個小臉，前二個小時都是陰氣彌漫的丹霞地貌，有了一點光亮，紅色的山體有了明顯的光澤。我們大喜過望，觀景大巴到達最后一個觀景臺時我們連忙沖下大巴，趕到觀景臺最好的位置捕捉陽光下的七彩丹霞地貌。此時陽光下的山體有著桔黃相間的條紋，很像豐膄無比的三紋魚片，而大面積的赫紅色山巖，猶如剛出爐的面包。面對此等好景，我一點不手軟地狂拍。中間租車公司來電問我租車時間快到是否延租，我連忙回答延住。和那些在此盤恒多日企望捕捉到美圖的攝影發(fā)燒友相比，我們延續(xù)租車幾小時所付出的代價不值一提，直到太陽快下山，我們拍到盡興才離開丹霞地貌公園。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>西寧、蘭州</b></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;晚霞中離開七彩丹霞地貌公園，直奔張掖高鐵站，在車站還回所租車輛并改簽了去西寧的高鐵車票，終于長舒了一口氣，如此比原定計劃提前了兩個多小時到達西寧，在西寧可以有充裕的時間享用一頓晚餐。而且，整個河西走廓的行程在火車駛離夜幕籠罩的張掖時宣告完美落幕。晚上8點，火車準時到達了的西寧高鐵站，我們即打車來到一家與入住酒店毗鄰的火鍋店，讓我有些意外的是在菜臺上居然看到了不少的海鮮，這對于已經久違海鮮的我們，無疑有著勾魂的吸引力，在西寧我們可以飽餐一頓海鮮，這是做夢都想不到的事，或許只能嘆服如今中國的物流能力是如此強大。用完餐后，我們推著行李箱步行去酒店，此時，西寧飄落了冬季的第一場雪，雪花很大，飄飄灑灑漫天飛舞，我們走在街上，享受著大雪紛飛的空靈飄渺，異鄉(xiāng)異地的旅行有這樣的一場不期而遇的大雪，頓感心曠神怡。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 第二天上午，我們踩著厚厚的積雪，去到了西寧大清真寺，大清真寺的院子被白雪覆蓋，有不少戴著回民白帽的當地人在掃雪，這些言談舉止和善的掃雪人對于我們這些外來客步入他們的工作場所并沒有什么太大的介意，同行者中有人拿起了長長的掃雪木把鏟起雪來。而我只是四處閑逛，從不同的角度拍攝了莊嚴肅穆的大清真寺。離開大清寺后我便獨自一人走在西寧的大街小巷，本想去西寧的北山，后一出租車司機建議去南山，說南山有更好的風景。果然那位司機小哥一直把我送到南山山腰處的一個平地，那兒極其視野開闊，可以非常輕松地俯看被白雪覆蓋的西寧城。從南山下來回到酒店，與同伴匯合后一起坐高鐵回蘭州。下午兩點半，我們從蘭州西站打車去機場，在半途中，我們順游了橫跨黃河兩岸的“黃河第一橋”—中山橋。這座與上海外白渡橋一樣造型的長鐵轎，終于在此時被驗明了正身，和上海外白渡橋相比，中山橋橋身略瘦長一些，在寬度和外觀上不如外白渡橋結實雄壯。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 在蘭州機場付給了司機小哥200元出租車費后，終于告別蘭州、告別甘肅，八晚九天，走過的地方實在不能算少，而走過的每一個地方都不會因飛離蘭州而缺失記憶，蘭州、河西走廊會是記憶中的一個重要篇章，時時可以閱讀、時間可以溫故而知新。</h3>