<h3> 2020年2月24日，二月初二。角宿初露，見龍?jiān)谔铩?lt;/h3><h3> 前天，省疫情防控應(yīng)急響應(yīng)由一級(jí)調(diào)整為三級(jí)，今天區(qū)防指就發(fā)布《關(guān)于落實(shí)新冠肺炎疫情低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域分級(jí)精準(zhǔn)防控措施的通告》，恢復(fù)交通、生產(chǎn)，有序恢復(fù)社會(huì)生活秩序。</h3><h3> 心情大好，無事無眠，編輯幾段很久以前西行的文字，期待解除封閉，春暖花開的日子早日來臨。</h3><h3> 遺憾的是，在清理手機(jī)的時(shí)候，竟然誤刪了一些照片，羅布人村寨、阿達(dá)西的小店、靜靜流淌的塔里木河以及坎兒井博物館和二道橋大巴扎的一些照片再也找不回來了。</h3> <p style="text-align: center;">西行散記</h3><p style="text-align: left;"><br></h3><p style="text-align: left;"> 從新疆回來已經(jīng)很久了，刪刪減減地保存了一些照片，準(zhǔn)備留給老了的時(shí)候回憶，但新疆之行的文字卻一直沒有落在筆下。</h3><h3> 這幾日閑來無事，抽空寫上幾段文字，把拍攝的照片串聯(lián)起來，當(dāng)作自言自語看圖說話吧。</h3> <p style="text-align: center;">（一）大漠情結(jié)</p><p style="text-align: center;"><br></p><p> 我的旅行大多是沒有計(jì)劃的，不論是在麗江古城悠閑地漫步，還是在巴黎參觀歷經(jīng)千年歲月的圣母教堂、百年輝煌的“紅磨坊”。而我睡夢(mèng)中都在計(jì)劃的那些地方，譬如煙花三月下?lián)P州，或者香格里拉——那個(gè)《消失在地平線》中描述的長(zhǎng)壽、寧?kù)o、有愛的理想國(guó)，還依然在遙遠(yuǎn)的遠(yuǎn)方。</p><p> 隨著年齡的增長(zhǎng)，我越發(fā)感到人生易老，時(shí)光飛逝。我時(shí)常想，某年某月的某一天，在我們面前消失的，不只是時(shí)間，還會(huì)有我們身邊熟悉的人，一直想看而沒有去看的那些地方。這樣一想，也就更加堅(jiān)定了我的夢(mèng)想：趁此身未老，暫停幾天隨波逐流的日子，背起行囊，讓夢(mèng)醒在異鄉(xiāng)的清晨，讓歲月浪費(fèi)在那些有風(fēng)景或者沒有風(fēng)景的蒼茫的路上。</p><p> 去年秋末冬初，老吳電話說帶我去新疆，我毫不猶豫地回復(fù)說，這是我多年的一個(gè)愿望。終于可以到新疆去了，去看看大漠，看看胡楊，看看天山腳下可以放飛心靈的牧場(chǎng)，看看達(dá)板城有沒有美麗的姑娘。</p> <p> 曾經(jīng)多次幻想過我的大漠之行：或新疆寧夏，或內(nèi)蒙甘肅，總之是要到有沙漠的地方去?？梢圆豢茨切┤宋木坝^，不吃那些特色美食，也可以不去陽(yáng)關(guān)送客懷古，不去敦煌飛天尋夢(mèng)，但一定要有足夠的時(shí)間，在一望無際的沙漠里自由地行走：翻越一座座沙丘，在落日的余暉中看長(zhǎng)長(zhǎng)駝隊(duì)漸漸消失在天際；在月冷風(fēng)清的夜晚，支起一個(gè)帳篷，聽遠(yuǎn)處荒涼的古堡中，不知是誰在反彈著琵琶?；蛘?，手執(zhí)墨綠色的夜光杯，與一個(gè)復(fù)活的樓蘭女子對(duì)飲，爭(zhēng)辯大漠孤煙如何直，長(zhǎng)河落日有多圓；再或者，斜依在一只瘦弱疲憊的駱駝身上，望著遠(yuǎn)處幾根干枯的胡楊，輕輕哼唱著《飛天》《站著等你三千年》：“如果滄?？萘耍€有一滴淚。大漠的落日下，那吹簫的人是誰”，感嘆“流沙流沙滿天飛，誰為你憔悴，不過是緣來緣散緣如水”。</p> 有了這樣的大漠之行，記憶里就能深刻上一些關(guān)于大漠的痕跡，即使老了的時(shí)候，近乎呆笨的腦海中，也能夠閃現(xiàn)出“借問梅花何處落，風(fēng)吹一夜?jié)M關(guān)山”、“黃沙百戰(zhàn)穿金甲，不破樓蘭誓不還”這樣一幅幅或唯美、或悲壯的畫面，在大雪滿弓刀，鐵馬入夢(mèng)來的吟誦中，緬懷邊關(guān)將士馬革裹尸的悲壯和醉臥沙場(chǎng)君莫笑的灑脫。<br> 我的大漠之行，這樣簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單地就夠了。 <div style="text-align: center;">（二）大美新疆</div><br> 烏魯木齊的天空是灰色的。<br> 確切地說，是我在新疆的那些日子，天空始終是灰蒙蒙的。<br> 也許是季節(jié)的原因，新疆之行，并沒有看到想象中純凈瓦藍(lán)的天空，大朵大朵的白云?；颐擅傻奶炜站腿玳L(zhǎng)途跋涉中看到的寸草不生灰黑色的茫茫戈壁一樣，讓人心情憂郁。好在手機(jī)拍攝的相片還可以后期調(diào)整色彩，讓本來灰暗的景致鮮明起來，調(diào)整色彩的時(shí)候，也順便調(diào)整了憂郁的心情。<br> 在新疆的那些日子，差不多每天天還不亮就開始6、7個(gè)小時(shí)的行程，目光所及的大多是一望無際的戈壁，間或能看到一些極為矮小的灌木叢，初冬的原野已經(jīng)看不到綠色了。 <h3> 盡管連續(xù)幾天沿著天山山脈長(zhǎng)途跋涉，但還是沒有看到萬馬奔騰的場(chǎng)景，就連成群結(jié)隊(duì)的牛羊都很少遇到，不知道那些牛羊去了哪里，想象中牧馬天山外的景象依然停留在想象中。</h3> <h3> 同行的一個(gè)外號(hào)叫村長(zhǎng)的老大媽回程時(shí)總結(jié)說，這幾天天不亮就出發(fā)，第一天看了一個(gè)大土溝（甘肅水洞溝史前文化遺址），第二天看了一汪水兒（博斯騰湖），第三天看了一片樹林子（塔里木胡楊林公園），第四天看了一堆沙子（塔克拉瑪干沙漠），第五天看了幾匹馬（汗血寶馬基地），第六天看了一個(gè)土紅色兒的大山包（火焰山），第七天上了天山，看了一個(gè)水池子，還用一個(gè)晚上逛了一個(gè)夜市兒（二道橋大巴扎），花大價(jià)錢買了一大堆葡萄干兒就準(zhǔn)備走家了，這車坐的，老腰都坐折了。調(diào)侃的比喻讓連續(xù)幾天一直寂寞的車廂熱鬧了起來。</h3> <h3> 其實(shí)，旅行就是這樣：從自己呆膩了的地方到別人呆膩的地方尋找新鮮，不同的人總有不同的感受。每個(gè)熱愛旅行的人都想在終南山遇到一個(gè)鶴發(fā)童顏的仙翁，在江南水鄉(xiāng)遇到一個(gè)布衣女子，但最后，所能遇到的除了那些通常的景致，記憶深刻的可能只是一棵歪脖子樹或者一個(gè)乞討者讓你掃描他的二唯碼。</h3> 我想，旅行就是一場(chǎng)充滿期待的遇見，心存美好，不問結(jié)果，只管出發(fā)。只要我們充滿期待地去行走，遠(yuǎn)方的那些景致就會(huì)成為我們行走的動(dòng)力，行走的過程就會(huì)充滿無窮的快樂，你所看到的那些景致那怕只是一汪普通的水，一座光禿禿的山，一朵孤單綻放的花，一個(gè)風(fēng)塵仆仆一身布衣的行者，都會(huì)點(diǎn)綴你平淡的生活，在你的生命里留下一抹亮色。<br> 新疆之行，盡管沒有看到湛藍(lán)的天空，潔白的云朵，奔騰的駿馬，但《我們新疆好地方》《達(dá)坂城的姑娘》這些具有民族風(fēng)情的歌聲卻時(shí)常在耳邊回響。我所看到的那些水，遠(yuǎn)望的那些山，一望無際的沙漠，燈火迷人的二道橋大巴扎，依然讓我流連忘返；盡管沒有看到長(zhǎng)劍披發(fā)的俠客孤獨(dú)地行走在塵起的沙丘上，沒有看到陽(yáng)關(guān)古道上最后一抹殘陽(yáng)，沒有一睹敦煌飛天那醉人的迷彩，但我依然可以憑借新疆大劇院宏大的舞臺(tái)劇讓想象插上飛翔的翅膀，夢(mèng)回千年。 <h3><font color="#010101"> 位于天山南麓巴音郭楞蒙古自治州博湖縣境內(nèi)的博斯騰湖遼闊浩淼，是喀納斯湖的20倍，水域總面積800多平方公里，湖面海拔1000多米，古稱西海。</font></h3> <h3> 位于昌吉回族自治州阜康市境內(nèi)的天山天池海拔1900多米，大小和長(zhǎng)白山天池差不多，但海拔比長(zhǎng)白山天池低近一千米，在群山懷抱中像一個(gè)寂靜的港灣。</h3> <h3><font color="#010101"> 它們與大海相比，確實(shí)渺小得如一汪水，但它們卻是高山上的生命之湖，是沙漠中的生命之海，讓茫茫戈壁萬傾沙丘有了生機(jī)和靈性，就像火焰山下的坎兒井一樣，是沙漠中孕育綠洲創(chuàng)造生命的源泉。</font></h3> <h3> 這汪水，在看慣了大海的人眼里，是渺小的，但對(duì)于生活在戈壁大漠中的人來說，卻是上天恩賜給他們的圣水天湖，神圣偉大，容不得半點(diǎn)褻瀆。</h3> <h3><font color="#010101"> 羅布人村寨位于巴州尉犁縣的塔里木河畔，塔克拉瑪干沙漠東北角。村寨方圓72平方公里，散落著二十多戶人家。羅布人是維吾爾族的一個(gè)分支，居住在羅布泊地區(qū)，他們不牧牛羊，專門以打魚狩獵為生?，F(xiàn)在的羅布人已經(jīng)很少了 他們崇拜太陽(yáng)和圣地老阿布旦，盡管羅布泊一帶的生活環(huán)境十分惡劣，但他們一直堅(jiān)守在羅布荒原上，被稱為古代羅布泊地區(qū)居民的活化石。原始的羅布人村寨早已了無蹤跡了，景區(qū)內(nèi)目光所及的只是一些人造的景觀并沒有多少看頭。沿著一座長(zhǎng)長(zhǎng)的木橋，跨過靜靜流淌的塔里木河，回頭拍攝了幾張胡楊林與塔里木河交相輝映的照片之后，我一路向南直奔塔克拉瑪干沙漠而去。</font></h3> <h3><font color="#010101"> 塔克拉瑪干維吾爾語是進(jìn)去就出不來的意思。塔克拉瑪干沙漠位于南疆塔里木盆地中心，是國(guó)內(nèi)最大的沙漠，世界第二大流動(dòng)沙漠。整個(gè)沙漠東西1000多公里長(zhǎng)，南北400多公里寬，總面積33萬平方公里，相當(dāng)于江蘇、浙江和安徽三省面積總合。看完宣傳欄上關(guān)于塔克拉瑪干沙漠的介紹，我租了一副桔黃色的沙漠鞋套，努力向沙漠的縱深走去，讓一座座高聳的沙丘把自己和紛至沓來的人群隔離開來。遠(yuǎn)望連綿起伏，茫茫無邊的沙漠，一邊感嘆自己的渺小，一邊想象著古人一壺濁酒，一把彎刀，與鬼魅傳說為伴，以璀璨星河為燈，在荒漠中獨(dú)自行走的偉大。</font></h3> <h3> 塔克拉瑪干沙漠是浩瀚的，我腳下和目光所及的沙漠是溫柔的，沒有細(xì)細(xì)的煙塵在沙丘上掠起，沒有頭戴斗笠的俠客孤獨(dú)地行走，沒有殺機(jī)四伏的大漠客棧，也沒有黃沙漫卷中的刀光劍影，只有清脆的駝鈴聲和游客的歡笑聲從遠(yuǎn)處偶爾傳來，提醒我這片曾經(jīng)夢(mèng)想過的大漠，早已不是過去神秘的死亡之海了。</h3> <h3> 今天的塔克拉瑪干沙漠暖黃柔美，寧?kù)o遼闊，連接天際，那些荒涼古堡，恩怨情仇，那些硝煙烽火，悲壯滄桑，早已被風(fēng)沙掩埋，只能在睡夢(mèng)中去穿越尋找，在想象中讓它們靈光重現(xiàn)。</h3> 黎明前出發(fā)，車行6個(gè)小時(shí)穿越庫(kù)爾勒檢查站，抵達(dá)輪臺(tái)縣塔里木胡楊林公園午餐時(shí)，已經(jīng)是下午2點(diǎn)多了。新疆與內(nèi)地有兩個(gè)小時(shí)的時(shí)差，下午兩三點(diǎn)鐘吃飯也是內(nèi)地的午飯時(shí)間。<br> <h3> 塔里木胡楊林公園是全國(guó)最大的，也是整個(gè)塔里木河流域胡楊林最集中的區(qū)域。穿過寬大的景區(qū)大門，導(dǎo)游規(guī)定我們只能乘坐區(qū)間車在幾個(gè)固定的景點(diǎn)瀏覽，無法深入到胡楊林深處，自然也就無法感知胡楊林的全貌。</h3> <h3><font color="#010101"> 導(dǎo)游介紹說，世界上的胡楊絕大部分在中國(guó)，而中國(guó)90%以上的胡楊又集中在塔里木河流域。胡楊是第三紀(jì)殘余的古老樹種，由于風(fēng)沙和干旱的原因，生長(zhǎng)期相當(dāng)漫長(zhǎng)，有“生而三千年不死，死而三千年不倒，倒而三千年不朽”之說。</font></h3><h3><font color="#010101"> 胡楊樹長(zhǎng)相奇特，如果你仔細(xì)端詳，那些或站立、或歪斜、或枯干橫臥的胡楊面目扭曲著，似乎有些猙獰、詭異，假如一個(gè)膽小的人孤身在一腳踏下去就會(huì)有半尺深塵土的胡楊林中行走，難免會(huì)產(chǎn)生被恐怖的僵尸追逐的幻覺。</font></h3> 我在胡楊林中努力尋找能夠突顯美感的畫面。由于已是初冬，土灰和暗黃便是鏡頭中的主色調(diào)。那干枯龜裂、無規(guī)則的扭曲是它的生命形態(tài)，也是它向嚴(yán)酷、惡劣生存環(huán)境不屈抗?fàn)幍慕Y(jié)果，它的形象，是不能單純地用美丑來衡量的。我以為，金黃成片的胡楊林也好，灰白靜臥的一根枯木也好，都與美丑無關(guān)，它們歷盡滄桑，執(zhí)著堅(jiān)韌，是生命頑強(qiáng)的精神圖騰，代表著無法被征服的力量。<br> 第二個(gè)景點(diǎn)游完后，我沒有乘坐區(qū)間車，而是步行了很遠(yuǎn)一段路程，一個(gè)人在胡楊林中自由行走。在一片洼地水塘中，我拍攝了幾張照片：藍(lán)天白云下，胡楊的倒影竟也千姿百態(tài)，如夢(mèng)如織，在鏡頭里幻化出一種獨(dú)有的韻味。 我想，如果我能跳出這片景區(qū)，在空中俯瞰，或者讓一臺(tái)大疆無人機(jī)替代我的雙眼，我一定會(huì)看到：藍(lán)天之下，大漠之上，頑強(qiáng)地生長(zhǎng)著一片片胡楊，不論是初冬的冷灰色，深秋的金黃色，還是春天的嫩綠色，都是它們生命的色彩；它們不畏風(fēng)沙，傲然挺立，不問明天，一夢(mèng)千年，它們是大漠的守護(hù)神，是跳出輪回之外的生命奇跡；它們根扎大漠，寵辱不驚，安之若素，靜看云卷云舒，即使死了，也要站成生命的姿態(tài)，即使倒了，也絕不腐爛，而是等待千年之后的重生。<br> 離開胡楊林的時(shí)候，我撿拾了一根小小的胡楊木，抖落千年的灰塵，放進(jìn)挎包里，留作紀(jì)念。也許，在我閑暇的時(shí)候，我會(huì)一邊感念你三千年的情懷，一邊靜靜地聽你訴說：什么是滄桑，還有你一萬年前青春年少的模樣。 <p style="text-align: center;">（三）阿達(dá)西的馕</p><p><br></p><p> 阿達(dá)西的馕應(yīng)當(dāng)是正宗的。</p><p> 在沙依巴克區(qū)瑤膳緣酒店飯后等車的時(shí)候，我買了幾張阿達(dá)西的馕。</p><p> 做馕的是兩個(gè)腰身魁梧的維族師傅，招呼生意的是一個(gè)維族小姑娘。買完之后，我進(jìn)到店里細(xì)看師傅如何做馕，順便拍了幾張照片。馕的制作看起來簡(jiǎn)單，和小時(shí)候家里烙的發(fā)面餅差不多，所不同的是正宗的馕大都是在特制的馕坑中用火烤出來的，那些精美的花紋是用馕針打出來的。我想，馕的和面、配料一定比發(fā)面餅復(fù)雜得多吧，不然的話，這種有著不同滋味的胡餅怎么可能保存很久而不壞呢？</p><p> 導(dǎo)游介紹說，馕是從阿拉伯半島傳過來的，因此也叫胡餅。由于馕的水分較少，就有長(zhǎng)儲(chǔ)不壞，便于攜帶的特點(diǎn)，適合氣候干燥地區(qū)保存食用，據(jù)說當(dāng)年唐僧就是依靠水囊和烤馕這兩個(gè)法寶才穿越了戈壁沙漠的。</p><p> 導(dǎo)游和我說，上世紀(jì)80年代，新疆考古人員在一千多年甚至兩千多年前的墓穴中發(fā)掘出形態(tài)各異的馕，依舊堅(jiān)硬不壞。我想，歷經(jīng)了千年歲月，當(dāng)初做馕的人早已變成了塵埃隨黃沙漫天飛舞，而那千年之后留存下來依舊堅(jiān)挺的馕，如果泡上開水軟化一下，會(huì)不會(huì)還有最初的味道呢？</p><p>這些看起來簡(jiǎn)單的馕，是維吾爾族人生活中不可或缺的美食，寧可一日無菜，不能一日無馕，馕也是他們的一種信仰——“無馕遭殃”。</p><p> 我不知道導(dǎo)游介紹的是真是假，但我新疆之行所到之處，馕卻是無處不在的。新疆的馕，可以千年不壞，新疆的胡楊，可以千年不死，這也是新疆人的一種精神力量，生命的特殊符號(hào)。</p> 我買回來的馕原本是打算送人的。在新疆兵團(tuán)農(nóng)特中心買了袋裝的葡萄干駱駝肉送人后，除了給女兒兩張之外，就都自己留下來了。開始的時(shí)候，吃起來還和烤餅一樣香軟，到后來就逐漸地脆硬了。大多數(shù)的馕我都是一邊看電視，一邊啃著吃，后來的幾張十分堅(jiān)硬的時(shí)候，就掰成一小塊一小塊放在嘴里慢慢軟化咀嚼，有一天，右腮竟然磨出了一個(gè)水泡，即使這樣，也沒有抵御住它的誘惑。全部吃完之后，我還問送給女兒的馕還有沒有了。<br> 2020年新年伊始，我在網(wǎng)上閑逛，忽然想起了阿達(dá)西的馕。搜索了一番并沒有找到，只好選購(gòu)了兩家看起來還不錯(cuò)的十幾張馕，貨到之后再吃，卻感覺不到原來的味道了。<br> 阿達(dá)西的馕，像我生活貧困的年少時(shí)吃過的雞肉燉粉條一樣，回味永遠(yuǎn)。 <div style="text-align: center;">（四）南門樓廣場(chǎng)</div><br> 從烏魯木齊返回銀川的時(shí)候，住在興慶區(qū)昊源酒店。服務(wù)員說，酒店門前不遠(yuǎn)就是南門樓廣場(chǎng)，早上可以去看日出。<br> 日出的時(shí)間還沒有到，我就等候在南門樓下。門樓上的簡(jiǎn)介說南門樓是清代寧夏城的六座城門之一，名為南薰門，南門樓是它的俗稱。明代洪武年間有“南曰南薰，上建南薰樓”的記載。乾隆三年毀于地震，乾隆五年重建，宣統(tǒng)三年又毀于戰(zhàn)火，民國(guó)七年又在原址上重建，1953年拆除了南門樓兩側(cè)的城墻，擴(kuò)建了門樓前的廣場(chǎng)。 黎明前的南門樓，像一個(gè)威武的將軍，傲然孤立于西北邊陲，守衛(wèi)著腳下這片土地的寧?kù)o。沒有了城墻的南門樓，孤單地置身在樓房或高或低，燈火或明或暗的都市里，向每一個(gè)前來與它對(duì)話的人訴說過往的歷史，緬懷“四面邊聲連角起，千嶂里，長(zhǎng)煙落日孤城閉”的崢嶸歲月。<br> 太陽(yáng)升起來的時(shí)候，路上的車輛多了起來，廣場(chǎng)上有了一些悠閑漫步的行人。站在廣場(chǎng)正中回頭望去，南門樓宛如一個(gè)微縮版的天安門，雖然沒有天安門那樣莊嚴(yán)雄偉，卻也方正有型，端莊別致。<br> <h3> 幾聲清越的鐘聲在寧?kù)o的廣場(chǎng)上空響起，令人精神為之一震：這樣偏遠(yuǎn)的城市，竟然還有報(bào)時(shí)的鐘聲。循著鐘聲望去，廣場(chǎng)南端有一個(gè)獨(dú)立的鐘樓，走到鐘樓的時(shí)候，羅馬數(shù)字的指針指向八點(diǎn)十分。</h3> <h3> “隔岸無舊情，姑蘇有鐘聲。”我始終以為，一個(gè)有鐘聲回響的城市，才是一個(gè)有靈魂的城市，一如上海外灘的鐘聲，北京火車站上空定時(shí)響起的東方紅樂曲，哪怕卡西莫多敲響巴黎圣母院教堂鐘聲時(shí)發(fā)出怪獸一樣的咆哮，都會(huì)敲擊有幸聆聽它的每一個(gè)人的心靈，刻寫在對(duì)這個(gè)城市的記憶中。</h3><h3> 對(duì)于一個(gè)身在他鄉(xiāng)的行者來說，再熱鬧的風(fēng)景也只是浮光掠影，而那清越或者渾厚的鐘聲敲進(jìn)你孤獨(dú)的心里，就像一個(gè)慈祥的老人與你對(duì)話，你便不再感覺到旅途的孤單，即便很久之后那些風(fēng)景模糊了的時(shí)候，那叩問你靈魂的鐘聲也不會(huì)消失。</h3> <h3> 置身大西北這座偏遠(yuǎn)城市的廣場(chǎng)上，站在并不高大的鐘樓下，我想起了我所生活的那座城市的鐘聲。二十多年前我移居到這座城市開始新生活的時(shí)候也是有鐘聲陪伴的，不知什么時(shí)候起，鐘聲就消失了。現(xiàn)在，那座大鐘和承載大鐘的郵政大樓依然還是老模樣，但已經(jīng)沒有多少人去留意它了。<br></h3> 前兩年我特意繞著那棟建筑轉(zhuǎn)了一圈，我發(fā)現(xiàn)不只是鐘聲消失了，就連指針也停止了轉(zhuǎn)動(dòng)，四面時(shí)間的指向也完全錯(cuò)亂了。望著錯(cuò)亂的時(shí)鐘，我想到了在深圳看到的那句“時(shí)間就是金錢，效率就是生命”四十年內(nèi)容不改的標(biāo)語，想到了我們這座城市新近推出的“太陽(yáng)溝，是一個(gè)沒有時(shí)間的地方”的宣傳口號(hào)，也想到了“讓我們敲希望的鐘啊，多少祈禱在心中”的歌詞。<br> 有誰，能讓我所居住的這座城市的時(shí)鐘重新轉(zhuǎn)動(dòng)起來呢？ <div style="text-align: center;">（五）烏蘭巴托的夜</div><br> 一杯扎啤，一只胡辣羊蹄，半份大盤雞，兩根新疆大肉串，坐在二道橋大巴扎美食城的一個(gè)角落，我獨(dú)自感受著烏魯木齊夜晚的喧囂。 <h3><font color="#010101"> 二道橋大巴扎，是烏魯木齊的一個(gè)特色街區(qū)，巴扎就是維吾爾語集市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的意思。已是夜里十一點(diǎn)多了，步行街，商品城，美食區(qū)依舊熙來攘往，大街小巷炫彩的燈光，三五成群熱鬧的歌舞，天南地北閑逛的游人構(gòu)成了烏魯木齊的不眠之夜。</font></h3> <h3><font color="#010101"> 也許黎明來臨之時(shí)，這些熱鬧便會(huì)散去，而當(dāng)太陽(yáng)西落的時(shí)候，靜謐的夜空、燦然的燈火和喧囂的歌舞又將依舊如昨，只是觀看這些歌舞和感受喧囂的人將不再是我了。</font></h3> <h3><font color="#010101"> 新疆的夜晚，迷人的不止是烏魯木齊的夜色。飛機(jī)經(jīng)過敦煌上空的時(shí)候，我便從空中領(lǐng)略了這座從漢代就開始設(shè)郡的歷史文化名城的萬家燈火，可惜行程上并沒有安排這個(gè)絲綢之路上的古老都城，我只能在《千回西域》的演出中去領(lǐng)略敦煌飛天的風(fēng)采。</font></h3> <h3> 《千回西域》是新疆大劇院主打的大型實(shí)景民族歌舞秀，門票標(biāo)價(jià)380元。</h3> <h3><font color="#010101"> 《千回西域》的主創(chuàng)人員是國(guó)內(nèi)乃至好萊塢頂級(jí)的藝術(shù)家，魔幻的場(chǎng)景、華美的服飾、汗血寶馬和國(guó)外演員的參與演出，拉高了它的演出成本。整場(chǎng)演出用西域風(fēng)情、歷史文化、民族歌舞的完美結(jié)合，再現(xiàn)了新疆的自然風(fēng)光和歷史文脈，彌補(bǔ)了我對(duì)西域歷史認(rèn)知上的不足，也用立體、多維，現(xiàn)代化的聲光電打造的舞臺(tái)鏡像震撼了我的視聽神經(jīng)?！洞髳邸贰队窕辍贰秹?mèng)回樓蘭》，《生命》《燃情》《草原之戀》，六個(gè)篇章激發(fā)了觀眾對(duì)大美新疆的熱愛。</font></h3> <h3><font color="#010101"> 《千回西域》眩彩的燈光，宏大的場(chǎng)景，恢弘的氣勢(shì)，以及時(shí)而空靈飄逸，時(shí)而如天雷激蕩一樣震撼人心的音樂，是令人難忘的，就像它的推介語所說：一幕縱千里，一秀觀千年，是一生必看的演出。</font></h3> <h3><font color="#010101"> 唯一的缺憾是少有語言對(duì)話，太過藝術(shù)而缺少情節(jié)的演出在聲光電過度的渲染下，竟讓連日疲憊的我迷迷糊糊地睡了幾覺，在半睡半醒中，跟隨著布景的轉(zhuǎn)換，穿越千年。</font></h3> <h3><font color="#010101"> 晚上十點(diǎn)多，從昌吉市新疆大劇院出來，路兩旁的街市五彩斑斕，璀璨的燈火和天上的繁星交相輝映，回首望去，新疆大劇院宛若綻放的天山雪蓮，在寂靜的夜空中光芒閃爍。昌吉，雖然我沒有看到你整座城市的容顏，但你注定是我新疆之行難以忘懷的一個(gè)夜晚。</font></h3> <h3><font color="#010101"> 在新疆的每一個(gè)夜晚，不論是在曠野上仰望星空，在夜幕下的葡萄莊園里載歌載舞，還是在新疆大劇院觀看演出，在喀什國(guó)際酒店窗口俯瞰城市燈火，我總會(huì)想起烏蘭巴托的夜。</font></h3> <h3><font color="#010101"> 烏魯木齊，是新疆的首府，烏蘭巴托，蒙古的國(guó)都，兩個(gè)風(fēng)馬牛不相及的城市，它們的星空是一樣的嗎？它們的熱鬧和安寧也是一樣的嗎？</font></h3> <h3> 我沒有去過烏蘭巴托，也不知道烏蘭巴托有著怎樣的夜色燈火，之所以想起它，只是因?yàn)槎厱r(shí)常想起譚維維的歌聲，亦如我在成都就會(huì)想起趙雷的“走在玉林路的盡頭，坐在小酒館的門口”，在江南就會(huì)想起吳滌青的《煙花三月下?lián)P州》。</h3><h3> “烏蘭巴托的夜，那么靜那么靜，連云都不知道；烏蘭巴托的夜，那么靜那么靜，連風(fēng)都聽不到?！?lt;/h3><h3> 烏蘭巴托的夜、烏魯木齊的夜、敦煌和昌吉新疆大劇院的夜應(yīng)當(dāng)是一樣的，都有著璀璨的燈火和迷醉的喧囂，但這種燈火和喧囂是屬于這個(gè)城市自己的，遠(yuǎn)處的風(fēng)、高處的云和那些熟睡的人并不知道，就如我在飛機(jī)上鳥瞰的城市燈火一樣，在寂靜的夜空下，溫柔而寧?kù)o地閃爍著，沒有一點(diǎn)聲音。這些燈火，這座城市，也不會(huì)知道和我一樣置身于夜晚喧囂之中的遠(yuǎn)方過客有著怎樣的心情。</h3> <h3><font color="#010101"> 其實(shí)，每一座城市都有自己的天空，每一座城市也都有自己的特色，它們可以是相似的，但一個(gè)城市的靈魂卻是無法復(fù)制的，就和人的靈魂一樣。烏魯木齊的夜晚和新疆這片廣茂的土地，同樣也是獨(dú)特的，沒有人能夠把它帶走，也不會(huì)有人把它遺忘，就如上海的外灘，重慶的解放碑廣場(chǎng)，南京的秦淮河畔，曾經(jīng)熱鬧而今清冷的大連天津街。</font></h3> 從新疆回來后的很長(zhǎng)一段時(shí)間，即使不翻看相片，即使閉上眼睛，我也依然能夠看見：灰色蒼穹下無限延展的大地，連綿起伏縱橫千里的天山山脈，一望無際的塔克拉瑪干沙漠，水天相連的博斯騰湖，還有熱鬧繁華令人難忘的烏魯木齊之夜，耳邊依然會(huì)響起譚維維的歌聲：<br><br><div>“我用沉默告訴你<br>我醉了酒<br>如今閉上眼<br>我還能看得見 <br>……<br>我們的世界改變了什么<br>我們的世界期待著什么<br>我們的世界只剩下什么<br>我們的世界只剩下荒漠?！?lt;br><h3>……</h3></div> 富有穿透力的歌聲，越是高亢，越讓人生出一絲哀傷，哀傷得讓我想起“人生天地間，忽如遠(yuǎn)行客”這句話來。<br> <h3> 江山無限，人生有涯。</h3><h3> 他鄉(xiāng)雖好，畢竟不是久居之地，再遠(yuǎn)的旅行，早早晚晚總要有回家的那一天，就像落葉歸根。</h3> 回程前的晚上，在銀川仙鶴樓酒店吃飯，一瓶江小白，一瓶西夏王。酒不醉人人自醉，我們信馬由韁地訴說著這次大漠之行，期待著下一次說走就走的旅程。<br> “穿過風(fēng)，穿過云，穿過一切回來！” <p> 飛機(jī)降落在大連機(jī)場(chǎng)的時(shí)候，我的腦海中還是揮之不去的大漠影像。</p><p> 大漠，胡楊，我會(huì)時(shí)常想起你的。</p><p> 它年某日，我仍愿飛越燦爛云海，再次與你相見。</p><p> 如果可能，我會(huì)去穿越嘉峪雄關(guān)，去走陽(yáng)關(guān)古道，看看張掖的七彩丹霞，敦煌的靈動(dòng)飛天。</p> <h3> 1、本人美篇已經(jīng)關(guān)閉打賞功能，也請(qǐng)不要送花（鮮花功能無法關(guān)閉），能夠認(rèn)真閱讀就是對(duì)文字的尊重，已經(jīng)很感謝了！買鮮花的錢請(qǐng)留著買酒喝吧，或者買二斤豬肉吃也是好的。<br></h3><h3> 2、文中圖片請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載，如有需要請(qǐng)注明出處。</h3>