<p class="ql-block"> 從水路去炳靈寺，不二的選擇，尤其第一次，若坐游船，優(yōu)哉游哉，人在畫中游，“羽扇綸巾”，氣定神閑；若坐快艇，駕長風，劈波斬浪，“我欲乘風歸去”，要個痛快。無論哪一種都愉悅。黃河三峽奮楫篤行，前文有交代，不復述。補充一下夾在兩山的大寺溝，它一頭接黃河，一頭穿過兩座橋梁，然后拐了個彎，復回溝壑原樣，隱入重巒疊嶂。倘若沒有那一輛面包車在第二座橋的橋底下招徠，有誰知道茫茫的深深處還藏有另外一片天——“炳靈上寺”，它才是寺，一個被晾在一邊、有故事的寺。可是官方給的兩個小時（聽說有的個半小時），僅夠在“炳靈寺”轄區(qū)范圍，如果硬闖“上寺”，只能壓縮其時間，匆匆打個照面。“炳靈寺”又叫“炳靈下寺”，與“炳靈上寺”一字之差，本是一家子的事，后者卻被忽略不計了。1987年30集經(jīng)典紀錄片【黃河】的片頭，擷取劉家峽——炳靈寺這一段航拍鏡頭，堪稱是中國山與河的頂級搭配，場面之震撼，霸屏指數(shù)，一時無兩，奠定了它萬里黃河的龍頭地位。游客一圈下來，已閱盡風云，極大滿足，誰還顧及一個隨處可見的寺廟。再說，游客基本“線性思維”，不會“節(jié)外生枝”的“事事不放過”，“上寺”這“尾巴”，知道了也沒打算要怎么著，要繼續(xù)窮追下去，只是某些人的繼續(xù)。</p><p class="ql-block"> 我想我會繼續(xù)，并非我對寺廟有多大興趣，追逐“上寺”不過是個托詞，其實在乎的是那片山，那片茫茫的未知。這次時隔一年半重返永靖，目的是補回上一次新發(fā)現(xiàn)又來不及去的地方，其中“炳靈上寺”在冊。懸立在黃河邊紅崖赤壁的“羅家洞寺”，面向的黃河向西流，與同屬藏傳佛教的“炳靈上寺”一樣，都系黃河血脈。一僧人和我交談中無意提起，有一條新辟的山路，可以從縣城直達“炳靈上寺”，我大吃一驚，完全出乎意料，經(jīng)確認，即把它推上頭條，唯此為大。攀華山五臺山，摸金頂光明頂，是多少旅游人的渴望與榮光，我全都缺席，還包括許多的名山大川，我曾經(jīng)到了峨眉山腳而被“爆棚”的陣勢嚇得“臨陣退縮”，常掛在嘴邊“留待時日”的話不知說了多少年，連自己也不相信，隨著歲數(shù)增大，特別抗拒人多嘈雜的星級景點，基本敬而遠之，而眼前這條“無名無份”的幾十公里山路，卻令我恨不得馬上化作飛程。時已下午三點，我先約好一部后天用的半新舊“別克”，車主報價220元，我二話不說，心里想，再加一倍都能接受，其一，不用再走水路，賺翻了，避免短時間內(nèi)“兩次踏入同一條河流”的不值得，同時了卻了對“上寺”欲罷不能的不甘心；其二，額外豐富了過程，等于開辟了另一意義的“二次元”，過程是我旅行中最看重的一部分；其三，這一條既是一千多年前的唐蕃古道、又是兩千多年前的絲綢之路，用宏大敘事的話來說，青藏高原、黃土高原、中原大地以及河西走廊等各路“英豪”都在此交集，我早就想來會一會，你可能說“泛而虛”，煽情多于內(nèi)容，對一個死心塌地的“甘肅粉”來說，象征意義很多時候遠勝于實質(zhì)。若還有其四，就是包車費用比我預料的少太多?？傊患脦椎?。辦妥訂車手續(xù)，接著搭乘尾班車趕回蘭州，第二天拾齊“細軟”重回永靖，計劃當天船游“太極湖”，登高“龍匯山”鳥瞰黃（河）洮（河）并流等等，傍晚漫游頗有歐洲小鎮(zhèn)情調(diào)的永靖縣城，第三天一大早再從縣城驅車進入炳靈上寺。</p><p class="ql-block"> 擇大山入去，“貼錢買難受”，超級不討好，“傷害”大了，不知要翻多少山，可是我執(zhí)意，尤其“二進宮”，不想走“二茬路”。方式二選一，要么徒步，雙腳摩擦小積石山的千溝萬壑，也許一呼一吸都泥塵，并很耗時間；要么困頓車里，在顛簸的土路上盤旋翻飛，顛出個“五臟六腑”和“七葷八素”來。兩種我都可以，不過我還是做不了“苦行僧”，雖有這個體力和勇氣，卻缺少這個意志和耐性，除非只有“華山一條路”。車子出了縣城即進入山里，山外有山，一連片的山丘是綠色的梯田，路的兩邊栽滿密匝匝的蘋果樹，杏樹掛的果微微黃，六月甘肅蔥蔥綠。天際遠處，藍色的黃河時隱時現(xiàn)，在太陽照射下閃著銀光，懸浮在半空，感覺與我行車的高度相平齊，看來黃河水位被抬升了不少，同時解答了炳靈寺大寺溝峽谷為何變成河谷的原因。過了這個叫楊塔鄉(xiāng)的地方，車子開始進入半苔蘚狀半裸露的山群，起起伏伏的漫無邊際。搶先登場是一個我從未見過的巨無霸深坑，面積有十數(shù)個足球場大小，坑的四周向中央凹陷，形成鑊的模樣，坑內(nèi)隆起一個個如春筍破土般的小山頭，零距離匍匐我腳下，如假包換的“一覽眾山小”。行車時我一般不叫停，這一次例外，我最新型號的“愛瘋”和帶有廣角的P 字頭傻瓜機在它面前一點辦法也沒有，拍不了全貌，只有偉大的無人機方能一覽無余。上了車還未緩過神，車子又鉆入另一端迷宮一樣的路段，一直至終點沒有改善，山頭一個挨一個，用蘭州話說，“憨憨墩墩”的，銳角鈍角的彎一個接一個，行不到一百幾十米就拐，視線受到限制，加上路面不整，快也快不起來。路面是很窄的兩車道，靠山一邊不時有開路清理出來的一堆堆石頭，還有很多堆土。對開一邊是疏松的沙質(zhì)土，不見有車輪胎的痕跡，并現(xiàn)出一道道兩三吋寬的裂縫，邊沿之外是深谷，雖不是切糕式的陡崖，但掉下去的后果是一樣的。什么都不是事，凹凸不平的路面才是事，寬窄、深淺不一的車轍已板結，有很長一段的行車像在波濤上晃蕩的小舢板，要命的還有不大不小的石頭冷不防突兀出來，看來人工開鑿很費功夫，要爆破方能清除，小車的底盤本來就低，我為車主捏一把汗，想起自己去西域路上曾有過類似的遭遇真的很恐怖?？鋸埖呐ぼ栍旨彼俚幕剀枺l密的上坡落坡（幸好不太陡），車速仍盡可能的不減，車子不時出現(xiàn)慣性而非技術的“漂移”，我屁股一刻沒消停，頭殼多次碰到車頂。我走過許多這類險象環(huán)生的“路”，同樣的提心吊膽，但神經(jīng)如此長時間處于繃緊狀態(tài)，我頭一回。本想叨叨兩句，還是算了，說了也白說，切身體會，開車的不怕，坐車的非常怕。家里人說我拍的照片沒見得多兇險。車子行在這種地段，別說拍照，連說話也不利索，要我拿著相機等候瞬間的靜止來抓拍，我覺得矯情了，不如“刀槍入庫”，徹徹底底的“獨樂樂”，不能分享哈。意外又不意外，來回程都沒見過一輛車，途中又沒有分岔口，看來是專門為炳靈寺旅游開發(fā)的一條路，以后一定會澆上瀝青或者混凝土，舊貌一定換新顏，往來游客必定興旺起來。我突然想，現(xiàn)在有車有路直可通達，我們尚且受不了，有誰知道，當年進藏的文成公主及其累贅的車隊、隨從和輜重，是怎么樣的一股腦走過來的，這不是口耳相傳的故事吧。</p><p class="ql-block"> 一路口水一路顛（簸），以500天二來炳靈為引子，話匣子打開收不回，車主的贊，我真把自己當回事，有點輕飄飄，心里更是樂開花。“上寺”到了，車主說，我在車里睡，你愛呆多久就多久。窮陬僻壤，與世隔絕，用荒僻去形容怎么個荒僻，我文字功夫不夠，沒轍，只好抽象點說，“山中方七日， 世上已千年”，你能意會嗎？如果真有這情景，“上寺”毫無疑問算一個。寺內(nèi)有兩個工人在干修繕活，還有一個年老的女信眾在拾掇，可能是寺里唯一一個穿紅袍的僧侶用開水接待我，并花時間向我介紹這個寺。我無這方面的知識和信仰，作為塵俗人，我最關心的當然水來源，再有見到很多很特別的物件，尤其一些少年活佛的彩照被供奉著，雖然大概知道，但沒敢細問，怕犯忌，安靜傾聽就好，整過程似懂非懂，自己原諒自己的心不在焉。我非常敬重眼前的守望者，“跳出三界外，不在五行中”，不是我以自己的思維來理解的“耐得住寂寞”，他的所為是我永遠無法悟到的一種修為。半個多鐘后，要告別了，他此時站起來，拿著一個海螺緩緩地吹起來，吹的不怎么樣，是他每天的固定動作？還是為我這個從山后那一邊來的稀客？懷著一點“陰暗”心理，征得同意，為他拍了照，又與他合影。寺廟始建于隋唐，傳文成公主出嫁吐蕃時路過并在此留宿，原狀原貌無從考究，現(xiàn)看到的都是晚清甚至上世紀八十年代的建筑，其中卓瑪?shù)畹拿謮蛭鞑匾埠芎寐?，此是另話。廟堂空間小，內(nèi)部色彩斑斕，鋁合金柜子就擺在經(jīng)堂一側，有些“時空交錯”。外立面不作修飾的齋混凝土外臺連帶梯級，裝設了藍色鐵通欄桿和扶手，你說不倫不類，我覺得好親近，好過那些雕梁畫棟富麗堂皇又很有距離感的廟堂。離開炳靈上寺，小車繼續(xù)往深山深入，最后一段的2.5公里，兩旁土林，好像衛(wèi)士列隊向我呼應，也為此行的驚艷和完美繼續(xù)連莊。車子最后穿過一道沒有上鎖的簡易鐵欄柵停下，剩下向前的去路七拐八彎仍在制造神秘，我迤迤然跟著轉，瞬間豁然開朗，熟悉的谷底（河床），熟悉的單跨上承式拱橋，更為熟悉的是右邊那尊高二十七米的彌勒大佛，也就是我上一次從水路來炳靈寺所能到達的盡頭，定眼一看，那輛面包車還在，我心頭這把鎖終于解開了。說起這尊大佛，之前我寫過一篇【藏在深山的炳靈寺】記敘文，沒有核實就輕率采用某些文，人云亦云說大佛是隨從文成公主進藏的工匠建造的，本意想借“明星“的光環(huán)來加重它的砝碼，結果弄巧反拙，引來“千紙鶴”的“拍磚”：“文成公主入藏是貞觀年間（627—649年），這大佛是開元年（713—741年）的事，前后差了快一百年呢”。這些謬誤，許多人一不小心被忽悠過去?！扒Ъ堹Q”她能敏銳地察覺到，證明她在某領域或某專業(yè)是專心致志的。我本想向她解釋自己疏忽的原因，不過沒有，錯了就錯了，如果還在犟犟，很讓人瞧不起。膚淺不招恨，自己不知道自己膚淺才招恨，我決定不修改原文以警醒自己。拉回正題，雖然山后這一端完全不設防，但我一上到橋面就顯目標了，因為游客沒幾個。一工作人員迎面走來，請我先出去黃河碼頭那邊正門購票后再參觀，生怕我逃票，并貼身跟著我走了一段，再通過對講機通知下一個接力，來“護送”我“出境”，態(tài)度始終客客氣氣的，反倒讓我哭笑不得，真不是滋味，又不好發(fā)作。到了正門，雙方如釋重負，我不用再傷自尊，他們也履行完職責。門票仍是二十五塊的良心價（半價），我買票后走回老路，順拍幾張重復的，因為距離上次來的時間太短，所以不作停留，也不想讓車主等我太久，純要一個過程。兩次來到壅閉的炳靈寺，把機動和任性發(fā)揮到極致。上一次“行百里，半九十”，耿耿于懷，這一次續(xù)完剩下的“百分之十”，反而一點不輕松，畢竟完滿了，前水后山捋了一遍，不全為這個寺，不然就不會說這是“魚與熊掌”的兼得。</p> <p class="ql-block">羅家洞寺</p> <p class="ql-block">炳靈上寺</p>