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藏在深山的炳靈寺（待續(xù)）

HYT

<p class="ql-block">　　前是桀驁不馴的大黃河，后是沒完沒了的小積石山，炳靈寺好像從一開始就沒打算讓人知道，別說住家，連獵戶和樵夫也不會有，人跡罕至，鳥不拉屎，處處不通途。整不明白，搜索引擎為什么說，這里是古絲綢之路的“交通要道”和通往中亞的“必經(jīng)之地”。家有一本【中國地圖冊】，其中甘肅省圖的比例尺是1:700萬，按圖對標(biāo)一下，只能籠統(tǒng)說大差不差，無實際意義。不扯遠(yuǎn)的，事實上，上世紀(jì)五六十年代，這里還是祖國“最艱苦、最需要去”的地方，直至1974年劉家峽大型水電站落成，黃河三峽才不再驚濤駭浪，炳靈寺也不再遙不可及，“水能載舟”了。</p><p class="ql-block"> 農(nóng)歷八月，一個天低云暗的早晨，我乘快艇溯流而上炳靈寺，四五十分鐘的長風(fēng)破浪，五六十公里嗨的不行，快艇飛速掠過水面，一會拋高一會跌落，蹭出很棒的爆裂聲，很有節(jié)奏感。浪花濺入了艙里，濕了鏡頭，濕了厚布衫，亢奮歸亢奮，可身子卻很誠實的瑟瑟發(fā)抖，愜意的蘭州不過二十來度，而百里以外的黃河三峽已寒氣逼人，手、臉都有點(diǎn)僵，把窗關(guān)上，玻璃沾滿水珠又模糊了視線，就這樣開開關(guān)關(guān)，忙于應(yīng)付，心神分走了一半，窗外的“江山”也“丟失”了一半。自從有了大壩，劉家峽波光瀲滟，庫水綠如藍(lán)，峽谷沒了鴻溝，群山不再巍峨，浮出水面是一連串的低丘，有些呈現(xiàn)為孤島，通高百尺上下，表層布滿溝壑模樣的皺褶，附帶稀疏的地衣或苔蘚，偶爾見到一些沒有主干的枝杈，一眼看去赭褐灰黃，帶一些慘綠，有巫峽湖光，無巫峽山色。臨近終點(diǎn)，先前茫蕩開闊的一片，到這里已經(jīng)收窄，有著漓江別樣的秀美與陰柔，兩邊山巒不約而同一下闊大起來，對面酷似陽朔的九馬畫山，“萬笏朝天”，氣勢特別盛；靠岸這一邊，垂直的陡崖，像一堵高大的城墻，非常的威武，另有一峰分離出來，實在找不到合適的形容詞，就說它像一艘超級巨輪吧，停泊在“碼頭”，又高又尖的“船頭”很復(fù)古。結(jié)合開篇說的，炳靈寺深藏不露，非一般的前水后山，在中國諸多石窟中獨(dú)一份，絕對不會“似曾相識”。</p><p class="ql-block"> 按照行程，穿越黃河只是過渡，探訪炳靈寺才是目的，可一整程的水路“喧賓奪主”，使人一時忘記了山里頭的炳靈寺，豈不是“買櫝還珠”，后續(xù)的炳靈寺會不會“虎頭蛇尾”接不上茬？先說結(jié)論：雙贏！上岸，天空剛好放晴，“轟轟烈烈”悄然而退，即感覺一種只屬于佛門獨(dú)有的禪意迎面而來，不至于要焚香沐浴，不要求有多虔誠，不忍擾攘這安寧是最起碼的。一塊“天下第一橋”的石匾，落在黃河邊，還“天下第一”，好霸氣，百十個不解，逼著我停下腳步，打開“筆記本”，“百度”個究竟。一詞條說，五胡十六國之一的西秦國在此架設(shè)飛橋到魯班灘，總覺得語焉不詳，不明就里；另一詞條說，此橋建于唐朝，傳名將李靖出征吐谷渾、文成公主遠(yuǎn)嫁吐蕃、金城公主進(jìn)藏等，都經(jīng)過此橋，甚至連唐之前的隋煬帝也被拉入“群”，哪跟哪吖？再問，魯班灘呢？橋的兩端又架在哪？我滿腹疑團(tuán)。有人發(fā)話，“第一名橋留不住，古碑含恨臥蘆花”，明人才子吳調(diào)元言之鑿鑿?；蛟S真的有，是我一知半解，又或許是我“刻舟求劍”，站的地方根本不是橋原來的位置。有一點(diǎn)確定，那時沒大壩，水位低，河面窄很多，架橋難度降低。不糾纏了，懶得去想，炳靈寺的山門赫然在目，橋梁之事姑且先信了。</p><p class="ql-block"> 穿過山門，“姐妹峰”并列把守在峽谷進(jìn)口，兩個尖尖直插云霄，走不遠(yuǎn)是一面陡壁，壁面上鑿了個【老君洞】，居高臨下，左山右水，亦即“炳靈寺”前水后山的分割線，特別給人以期待，還問什么出處，心思全在外，右邊群山環(huán)抱，恬靜如斯，綠意盎然，黃河萬里之長，獨(dú)缺這幽謐與秀媚；左邊是炳靈寺的心臟——大山大嶺的“大寺溝”，山的表面千瘡百孔，與劉家峽同一類型，不過酒紅色的剖面，鮮亮濃烈，無丁點(diǎn)兒晦暗，遠(yuǎn)勝于后者，搭上養(yǎng)護(hù)得很好的綠植，紅黃綠全有，原貌的搭配很“招惹”，“原始”的本質(zhì)卻依然。從“老君洞”下來，開始進(jìn)入“炳靈寺時間”，首先說溝底，經(jīng)平整拓寬，兩邊筑起護(hù)堤，已不是溝溝坎坎的樣子，就是一條河床，我以前看過一段視頻，可以行船，現(xiàn)已干涸。靠近黃河的這一端，野草長的也青綠，有幾只牦牛閑著，而另一端，越往里越干裂，草越少，幾近于無，看來很長時間黃河沒往里灌了，搞不懂為什么。河谷一前一后各有一座單跨橋梁，連接兩邊山拗，把炳靈寺形成閉環(huán)，像【龍門石窟】，不過規(guī)模小很多。183個大大小小的龕窟集中在“姊妹峰”一側(cè)的崖壁，開鑿年代比莫高窟還早一百年，自己不專業(yè)，洞窟情況就不展開講了，都是些“搬字過紙”的重復(fù)活，沒意思，又不可能自己“原創(chuàng)”。簡單說說第171窟，它是炳靈寺最大的座佛像，高二十七米，據(jù)說唐開元十九年，文成公主遠(yuǎn)嫁吐蕃途中經(jīng)過，由她隨行的工匠雕鑿而成（亂抄作業(yè)，文成公主進(jìn)藏是貞觀十五年，比這尊大佛早了九十年）。紅砂巖材質(zhì)松散，易風(fēng)化，由于長期風(fēng)沙塵暴的侵蝕，剝落嚴(yán)重，面目全非。經(jīng)重塑，板板正正，雖滄桑退去，而山山依舊。大佛頭頂后面有一天然洞穴，離地面約三十米，以棧道連接，洞內(nèi)藏多個龕窟，內(nèi)有乾坤，尤其西秦王的墨跡，仍印在洞壁，依稀可見，是中國目前為止發(fā)現(xiàn)最早的石窟。聽說門票要好幾百，我來的時候已封閉，若是開放，我會進(jìn)去嗎？大概率不會。其它開放的石窟，多數(shù)都是蜂窩狀的小龕窟，且很淺，該不該稱窟？畢竟外行，且囿于知識的貧薄，了解了也記不住，看不出所以然，只能盡量地、緩慢地、認(rèn)真地“走過場”，對著這些沉積已久的泥塑，“兩眼一抹黑”，光有敬畏和興趣，轉(zhuǎn)化不來有內(nèi)涵的欣賞，決定了我沒這個耐性，但沒有心不在焉。我對流傳的神話和傳說，從不認(rèn)為是虛妄，何況眼前實實在在的佛像，你說誰更有“體溫”。我此行目標(biāo)，包括不限于炳靈寺和它的石窟，臨夏州尤其是永靖縣必須有，小積石山更不可或缺，全都是我“覬覦”的范圍。祖先說，女媧補(bǔ)天，把用剩下來的“五彩石”壘成了小積石山；祖先說，“大禹治水”的源頭發(fā)生在小積石山，治理地點(diǎn)在黃（河）洮（河）交接處。有這史實嗎？有很多不同的版本以及描述的地點(diǎn)不一，還需要考究和證實什么，不回答等于回答了。即使那時沒有文字，只靠口耳相傳，但不改變?nèi)藗儗Α霸催h(yuǎn)流長”這個概念的“認(rèn)證”和共識，它是記載五千年甚至更遠(yuǎn)年代的、幾乎是唯一的來源，小積石山占有一席之地。如果撇開人文和歷史單說地理，同樣的“可歌可泣”、“波瀾壯闊”，這塊古西羌地，在黃土高原西端之末，黃土高原該有的塬、墚、峁特征全都有，同樣千溝萬壑，不過與我們熟悉的陜北“標(biāo)準(zhǔn)像”大有差距，因為“丹霞”和“雅丹”的“批量”鍥入，增加了隴中地貌的可觀性和多樣性，“紅山白土頭”就是經(jīng)典一例。插入一句，快艇壓線經(jīng)過黃河洮河交接處，兩條河一濁一清，濁的是洮河，清的反倒是黃河，被譽(yù)為“二龍戲珠”，在龍匯山頂觀看是最震撼的角度。炳靈寺和黃河三峽的合體，是河?xùn)|地區(qū)這本“鴻篇巨著”的封面，即便放在全甘肅也不遑多讓，內(nèi)涵和外觀都足夠的飽滿?！叭旰游鳌笨础八目ぁ?，“三十年河?xùn)|”就是看這里——“泛炳靈寺”，算是我的“原創(chuàng)”，不知道之前別人有沒有過類似的論述。</p><p class="ql-block"> 前面說過，穿越劉家峽，使人一時忘了炳靈寺是此行的目的地，一旦踏入炳靈寺，又隨即淡卻了先前在黃河三峽歡騰的過程，我會用“盲人摸象”的方式一一去體驗，不放過每一環(huán)節(jié)，認(rèn)真“觸摸”各部位，積累夠了，便拼湊成一整頭的“象”，誰說“魚與熊掌”不可兼得。有人笑稱，一山不能藏二虎，除非一公和一母。炳靈寺和黃河三峽珠聯(lián)璧合，就是“一公”和“一母”。意想不到，在炳靈寺范圍以外，還有另外一片天，它叫“炳靈上寺”，位置越過最后的第171窟大座佛像，也就是第二座橋梁之后，再鉆三公里大山，我等一幫“好事者”都被吊足了胃口，抱怨事前不知情，知道后時間已不允許，未能再花二十塊錢坐面包車進(jìn)去（像似私人經(jīng)營），錯過謎一樣的“炳靈上寺”，它不一定非得要天造地設(shè)，不一定形態(tài)有多詭異多驚艷，但確是“山中方七日， 世上已千年”的“別有洞天”。一個來自西安的朋友，拿著剛剛在那里拍攝的照片給我看（他和我同一條艇，因為他的獨(dú)自進(jìn)去，連累了快艇上幾個人等了他半小時，耽誤了約定回程的時間，好自私），看得我心癢癢的，竟然滋生出還要再來的念頭。</p><p class="ql-block"> “中國三大石窟”，莫高窟、云岡石窟和龍門石窟，坐穩(wěn)頭三把交椅不知多少年，又不知哪一年開始松動，可能為了開拓更多的旅游資源，又或者“三大”不足以概括中國最頂尖的石窟，所以增添麥積山，形成“中國四大石窟”，眾望所歸，麥積山該有它一席之地。不知怎的，很快又盛行“中國五大石窟”了，炳靈寺石窟、大足石刻、天梯山石窟等等都入圍，誰問鼎，尚未定論，相對來說，炳靈寺無論從那個方面都占優(yōu)，而且歷史最悠久，劃入中國“五大石窟”是遲早的事，有專家甚至稱炳靈寺石窟是【華夏第一窟】，“中國佛教石窟的百科全書”，這是天花板的評價。為追求齊全和完美，我立下了要全部到齊中國五大石窟的誓愿。前三大石窟早早去了并且不止一次，并連及“三大”以外的其它眾多石窟，不敢說“一網(wǎng)打盡”也差不離，因為這西北片，我輕車熟路，來的次數(shù)比我去本居住地的五星級【白云山】還要多，我到任何一個石窟都不費(fèi)勁，不需要謀劃，無聲無息就把自己導(dǎo)入一個又一個裝滿大中華瑰寶的藏洞，叩開一扇扇“芝麻”大門。說回五大石窟，早該這樣劃分了，單就石窟規(guī)模而言，后兩個石窟不及“三大石窟”，若綜合多方面因素，我以外行話來說，我更推崇炳靈寺和麥積山，換句話說，就算沒有石窟，這兩個地方都值得一來甚至再來。我想，和我一樣湊熱鬧的游客占絕大多數(shù)，道理不用重復(fù)，不須過分強(qiáng)調(diào)炳靈寺那1600多年的歷史，把研究石窟的藝術(shù)性和思想性留給專業(yè)們，我們好好經(jīng)受“踞黃河天險，扼群山咽喉”那過程得了，“仁者樂山，智者樂水”，兩齊。只看三大石窟，看來是不完整的，炳靈寺、麥積山（另一篇記載）能不來嗎？都來了，而且還會有下一次。</p> <p class="ql-block">老君洞</p> <p class="ql-block">通往炳靈寺的大寺溝</p> <p class="ql-block">群山環(huán)抱的黃河，巨震撼，“驚嚇”到了</p> <p class="ql-block">老君洞，墻壁寫著“184”，但資料說現(xiàn)在只有183個窟。</p> <p class="ql-block">姐妹峰</p> <p class="ql-block">炳靈寺石窟的邊界，再往深入約三公里就是炳靈上寺，另一個寶藏</p> <p class="ql-block">黃（河）洮（河）交匯處</p> <p class="ql-block">紅山白土頭</p>