<p class="ql-block ql-indent-1">很多年前，那時候還寫博客，有一個發(fā)小，他說看我寫吃的文字最好。后來又有許多朋友，也說我寫吃的文字寫得最精彩。我總結(jié)：我就是一個吃貨。</p><p class="ql-block ql-indent-1">公眾號《誰最中國》有一篇文章，開篇是這樣寫的：“秋風(fēng)一起，胃口就開了。貼秋膘的念頭一動，尋些好味來吃就成了這個時節(jié)最不能含糊過去的事。蘇州的雞頭米要抓緊吃，老了就不鮮嫩了，還有蓮子、菱角、藕，躺在葑門菜市場沿河的青石板上，水靈靈的惹人愛憐；同樣緊要的還有云南的菌子，幾場雨下過，云南人簡直什么也不要做了，天天就想著吃菌子，城里人要專門開車去村郊吃，吃那種還沾著山林雨露的鮮味?！?lt;/p> <p class="ql-block ql-indent-1">看著這些文字，我第一個沖動就是趕緊去蘇州，去云南，不然就吃不到這些好東西了。錯過了，就得再等上一年。</p><p class="ql-block ql-indent-1">但是，到另一個地方吃美食還是有點勞心勞力，先說說眼下吧。</p><p class="ql-block ql-indent-1">一到這個季節(jié)，電梯的廣告就變成了大閘蟹，仿佛每年秋季不吃大閘蟹就是罪過一般?？墒牵┠晡矣X得都沒有吃過特別令人懷念的閘蟹。</p><p class="ql-block ql-indent-1">八月底的時候，和叔叔姑姑兩家又去了一次唐山彎。螃蟹倒是吃了幾次，有河蟹，也有海蟹。雖然新鮮，但味道不是很濃。怎么說呢，覺得是沒有到時候，蟹不飽滿。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">我覺得吃蟹是要有儀式感的。尤其是吃閘蟹，要在蟹最肥的時候。《紅樓夢》里螃蟹宴，要在河當(dāng)中的亭子擺桌，對著山坡下的桂花，吃蟹，飲酒，賞花，吟詩……袁枚說菜色之美，應(yīng)該“凈若秋云、艷如琥珀”</p><p class="ql-block ql-indent-1">我們雖然達不到這樣的意境，但吃蟹也要有黃酒佐配。有一次大約這個季節(jié)去北京朋友家，他家在京郊的別墅區(qū)，去的路上看見有賣河蟹的，他說賣的是稻田蟹，我們當(dāng)時買了一些。到他家，我問是否有黃酒，他說找找看。結(jié)果翻遍了他家的酒窖，上百瓶酒里就是沒有黃酒。一同去的朋友們問：吃螃蟹必須喝黃酒嗎？我堅定的說：必須喝。</p><p class="ql-block ql-indent-1">后來朋友開車出去買，轉(zhuǎn)了好幾個地方，最后買了兩瓶最貴的料酒?；貋砦野颜烤频乖谛″伬?，放了幾片生姜煮開。商家說是料酒，其實就是檔次差一點的黃酒，味道還不錯。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">結(jié)果，那晚我們喝著熱黃酒，吃著肥美的稻田蟹，聽著外面淅淅瀝瀝的秋雨……一大堆蟹吃完了，一小鍋熱呼呼的酒喝完了，一晚上的話沒有聊完。每個人都有點醉，微醺，喝酒最好的狀態(tài)。</p><p class="ql-block ql-indent-1">現(xiàn)在想起來，其實那天的稻田蟹很一般，但是被我們營造的氛圍提升了，熱騰騰的黃酒，淅瀝瀝的秋雨，朦朧的醉意。留下的記憶就是蟹很香，酒很醇，雨很柔，一個令人懷念的夜晚。</p><p class="ql-block ql-indent-1">想想吃閘蟹還有一次也令人懷念。那是很久很久以前，我還上班的時候，我的閨蜜劉同學(xué)說讓中午去她家吃螃蟹。我記得那時候她爸爸媽媽去了她廣東的妹妹家，中午就我們倆和她兒子。到她家一看，一摟閘蟹，個個圓滾厚實。她蒸螃蟹的方法也別致，把螃蟹碼放在籠屜里，撒一把粗鹽和一把花椒，蒸熟后，蟹味和著花椒味很是清香。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">那次的閘蟹真的好，母的黃滿，公的膏肥。我們一個中午什么都沒吃，就是吃螃蟹，直到吃得吃不下為止。后來，我再沒有吃過那么好的閘蟹，也沒有吃螃蟹吃到飽的時候。</p><p class="ql-block ql-indent-1">明末清初的戲劇家李漁，大吃貨，最愛螃蟹。《閑情偶寄》飲食部分，寫其他食物文字還算冷靜，到了螃蟹，徹底忘了情：予于飲食之美，無一物不能言之，且無一物不窮其想象，竭其幽渺而言之；獨于蟹螯一物，心能嗜之，口能甘之，無論終身一日，皆不能忘之。</p><p class="ql-block ql-indent-1">我讀后頗有同感。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">吃，除了懷念，還有想象。池莉曾在一篇文章寫，她在蘇州旅行時，偶爾在一個老字號店里發(fā)現(xiàn)了一壇陳年很久的花雕，用的是古鑒湖水，一下子大快，決定買下。二十斤的花雕，只是因為一個念想，老水老壇老店，懂行的老板，一見如故，別人覺得她識貨，像遇到知音，賣的時候還在念叨，就這么一壇了啊，賣了就沒有了。賣的人真心戀戀不舍，買的人真心痛痛快快，一大壇二百四十元。與同行的友人拎著一個大壇子，計劃著：怎么樣消滅掉這一壇酒才算不辜負？月下？深夜？水邊？樓頂？配什么菜式？與什么人喝？越想越興奮，越想越期待。決沒有拎著二十斤酒壇旅途糾結(jié)。</p><p class="ql-block ql-indent-1">我呢，現(xiàn)在就想象，今年閘蟹最肥的時候，怎么能買到最好的蟹，再去買最好陳年花雕，然后去什么地方吃？和誰一起？才能不辜負好的蟹，好的酒，好的朋友，好的時光……</p> <p class="ql-block ql-indent-1">我現(xiàn)在做飯的欲望降低了。老張在的時候，我們倆最大的興趣就是一起研究美食，為此我還讓他手寫了一本《張家私房菜》。那時候我們還時不時的請客。有北京、保定的朋友就是來我家吃一頓飯?，F(xiàn)在食譜上的那些菜式我好久都不做了。</p><p class="ql-block ql-indent-1">我最近經(jīng)常做的一道菜是泡椒檸檬雞爪。主要家里有一瓶泡椒，又團了一份檸檬，我們團長覺得我喜歡檸檬還多給了我兩個。</p><p class="ql-block ql-indent-1">我經(jīng)常是因為家里有配料，才去買主料。比如：看見買豆腐泡的買回來，覺得應(yīng)當(dāng)做豬腳豆腐泡，就再花50元去買兩豬腳。這次有檸檬和泡椒，就做了三次泡椒鳳爪，每次雞爪都是40多元，還團了一次去骨的雞爪，吃起來更帶勁兒。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">泡椒鳳爪做起來不費事。雞爪剁小塊，焯水后入鍋煮熟，放料酒、胡椒粉、大料香葉去腥。不能煮太軟，不然沒有嚼勁。煮熟后過冰水，這一步我經(jīng)常省略，我總覺得冰水是生水，雞爪容易壞。我就將煮熟的雞爪控干涼涼后，放入泡椒水和泡椒，按照各自的口味放，喜歡辣多放辣椒，再放鹽、糖，檸檬切片放入，攪拌均勻，放冰箱冷藏即可。</p><p class="ql-block ql-indent-1">此泡椒鳳爪夏天最熱的時候冰啤酒佐餐最好。微辣，有嚼勁，酸甜口味。有那種吃了還想吃，一吃就停不下來的感覺。</p> <p class="ql-block ql-indent-1">寫吃的文字，就是越寫越饞。一篇文章說：“饞”是個很妙的字。它帶著熱切的欲望，是唾液在想象中從口腔分泌、同時幻化出無窮美好的感覺。這欲望又不是求飽腹的饑餓，它求的，是美味，是一種帶點奢侈的滿足。這可以說是成就美食家們最原初的動力。老饕們，無他，就是饞。</p><p class="ql-block ql-indent-1"><b>其實，一點無事生非的饞勾起的，足夠讓日?；钌?、欣然忘我的詩意。只要還擁有愛吃的能力，日子總是會好的。</b></p>