<p class="ql-block"> 最早對三峽的感性認識是小時候讀劉白羽的散文《長江三日》，對文中三峽的險峻和長江的驚濤駭浪的描寫留下了深刻印象。第一次去三峽是1989年，不是坐的游輪，而是坐從重慶到宜昌的客輪，住八個人一個艙的上下鋪。那時已有了葛洲壩，但長江水位不高，還能看到三峽的壯麗和長江的激流。這次游三峽坐的是游輪，長江水位已高達175米，高峽出平湖，江面開闊，水流平緩，兩岸青山綠水，成了黃金水道。但也完全沒有了三峽激流險灘、一瀉千里的氣勢。找不到“千里江陵一日還”的感覺了，三峽游已是一種休閑旅游了。正所謂：</p><p class="ql-block">高峽平湖大江通，百年夙愿千古功。</p><p class="ql-block">激流險灘今安在，三峽遺夢在詩中。</p> <p class="ql-block"> 下午登船，天黑后離開朝天門碼頭，由于水位漲了幾十米，已經(jīng)看不到那令人生偎的高高臺階和上邊辛苦的“棒棒”。朝天門碼頭廣場上的“來福士”建筑，總令人有一些奇怪的感覺，那奇特的造型不知設計者的初衷是什么，而風水先生們有各種各樣的解釋。</p><p class="ql-block"> 朝天門廣場正在維修，沒進去。只拍到側面照片，那個彎度是真實的啊，可不是我拍變形了。下載一個正面照片看看。</p> <p class="ql-block"> 一夜航行來到豐都，登岸去豐都鬼城參觀。豐都鬼城已有兩千年歷史，歷代不斷完善內容，增加一些民間傳說中的故事。參觀鬼城多少有些忌諱，所以當?shù)鼐途幜藗€順口溜以安人心：</p><p class="ql-block">鬼城走一走，活過九十九。</p><p class="ql-block">過了鬼門關，今后都平安。</p> <p class="ql-block"> 船過夔門，十元人民幣背面的照片就是夔門。夔門前最險要的滟滪堆早在五十年代末就被炸掉了。杜甫詩中所說的“巨積水中央，江寒出水長。沉牛答云雨，如馬戒舟航。天意存傾覆，神功接混茫。干戈連解纜，行止憶垂堂”早已無處可尋。</p> <p class="ql-block"> 夔門前留個影。</p> <p class="ql-block"> 白帝城因為李白一首《早發(fā)白帝城》而聞名天下：朝辭白帝彩云間，千里江陵一日還。兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山。其實李白只是從江中路過白帝城，并沒有去過白帝城。想想當初李白流放夜郎途中被赦免，歸心似箭，恨不得千里江陵一日還，那還有心情登岸游玩。</p><p class="ql-block"> 杜甫倒是在白帝城住了很長時間，留下不少詩篇。后人為紀念杜甫，以杜甫夔州詩《秋興八首》其二：“夔府孤城落日斜，每依北斗望京華”命名了依斗門。</p> <p class="ql-block"> 白帝城其實是公孫述所建，白帝廟里一直供奉著公孫述，明代有人說公孫述為反派不易供奉，才拆了主殿公孫述的排位，供了劉備。劉備這也算雀占鳩巢吧，不過白帝城托孤的故事倒是廣為流傳。</p> <p class="ql-block"> 白帝城托孤處在老城內，三峽蓄水后已沉江底。這是在白帝廟內重建的景觀。</p><p class="ql-block"> 劉備兵敗夷陵，被陸遜火燒連營七百里，敗退到白帝城。一防吳兵追擊，二無顏見蜀中，三身體不佳，只得困居白帝城，最后病死在此地。劉備請諸葛亮前來托孤，實乃給諸葛亮上一加鎖。引得諸葛亮為擺脫國內困勁，以攻為守，六出祁山。五丈原后，姜維九伐中原，耗盡國力。至鐘會、鄧艾伐蜀，一擊滅國。此乃后話。</p><p class="ql-block"> 其實蜀國只一州之地，與中原曹魏勢力不在一個水平上，苦撐四十余年已屬不易。只是一部《三國演義》把關羽、張飛、趙云等塑造成我們心中的大英雄，使我們有所偏愛罷了。</p> <p class="ql-block"> 辭別白帝城，進入三峽之瞿塘峽。驚濤不在，山色還在。清代張問陶有詩句：“便將萬管玲瓏筆，難寫瞿塘兩岸山”。</p><p class="ql-block"> 大船順水而下，只二十多分鐘就過了瞿塘峽。峽中風大，甚冷！</p> <p class="ql-block"> 巫峽兩岸，漫山紅葉。這個季節(jié)游三峽主要目的就是看巫峽紅葉，只可惜天陰光暗，沒有拍出紅葉的絢麗顏色。年輕時看電影《等到滿山紅葉時》，對朱逢博演唱的主題歌念念不忘：滿山紅葉似彩霞，彩霞年年映三峽……。這也是總想看看三峽紅葉的情節(jié)所在吧。</p> <p class="ql-block"> 巫峽神女峰和旁邊的神女溪。神女溪以前就是一條小溪，三峽蓄水后水深達四、五十米，成了可以行船的旅游點。原來神女溪旁的住戶都搬到了山上更高的地方住，寧可住在這大山里也不愿意移民，故土難離啊。</p> <p class="ql-block"> 山上那個小小的白點是個房子，叫小溪村，一家七口人住在里面，一家人就是一個村，男主人是村長，女主人是婦女主任，孩子們都算“官二代”。</p> <p class="ql-block"> 進入三峽大壩區(qū)域。其實游輪只走了兩峽，西陵峽在大壩下面，游船不再繼續(xù)前行了。</p> <p class="ql-block"> 換小船過船閘。三峽大壩有兩個船閘，大船走五級船閘，一級一級過要四個小時。三千噸以下的小船過機械垂直船閘，就是把兩邊水堵住之后由卷揚機吊著一個大水槽，把水槽里的船運上運下，大概只需要半個小時。說起來簡單，這可是大國重器啊，世界第一高、第一重的垂直機械船閘。</p> <p class="ql-block"> 壇子山上看大壩。只有在空中看，或者在泄水壩下往上看，才能看出大壩的宏大氣勢。大壩旁邊看大壩，沒有想象中的樣子。</p> <p class="ql-block"> 大壩旁遠看秭歸縣。秭歸是屈原故里，再往上一點的香溪是王昭君故里。從小就會背誦的杜甫詩句就是從這寫起的：</p><p class="ql-block">群山萬壑赴荊門，生長明妃尚有村。</p><p class="ql-block">一去紫臺連朔漠，獨留青冢向黃昏。</p><p class="ql-block">畫圖省識春風面，環(huán)佩空歸夜月魂。</p><p class="ql-block">千載琵琶作胡語，分明怨恨曲中論。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 宜昌停留半日，博物館一游。</p> <p class="ql-block"> 宜昌有著悠久的歷史，也是近代最早開放的沿江口岸，是重要的交通樞紐。但一條川漢鐵路醞釀百年才完成，見證了中國由弱變強的歷程。</p> <p class="ql-block"> 新西蘭女傳教士穆秉謙，在宜昌生活工作五十余年，辦學堂，辦醫(yī)院。近些年看到的很多傳教士事跡，顛覆了小時候的概念。如何還原歷史？是歷史難題。</p> <p class="ql-block"> 對宜昌最深刻的印象是前些年看的關于宜昌大轉移的紀錄片。武漢保衛(wèi)戰(zhàn)和武漢淪陷后，宜昌集中了大量難民和物質，在日寇的轟炸中，大小船只晝夜不停向重慶轉移人員物資。其中作出貢獻最大的應該是愛國實業(yè)家盧作孚，愛國的人是會被人們記住的。</p> <p class="ql-block"> 告別游輪了，要夸一夸船上的吃、住。除了少數(shù)內艙房，大部分房間都是有陽臺的房間，從屋里就可以欣賞沿江景色。一路上都是自助餐，菜譜豐富，酒水免費，估計又吃胖了。</p> <p class="ql-block"> 一路上經(jīng)過的豐都、萬州、巫山、巴東等沿江縣城，都是新城，老城都淹沒在水下了。除了遷移到新城的人，還有大量外遷移民，百萬三峽移民是個壯舉，放在小國算得上舉國遷移了。</p> <p class="ql-block"> 和游輪合個影，拜拜！</p><p class="ql-block"> 20023年12月19日</p>