西行記憶 // 去敦煌

高原

序：在大漠孤煙直，長河落日圓的邊塞有一座城，它的名字叫做敦煌。它是絲綢之路的明珠，是歷史長河中一顆璀璨的星辰，是深藏于大漠深處的一枚被風沙摩挲千年的琥珀。我想去敦煌很久了，這個本該是07年夏天就抵達的地方，因為當年臨行前的一念起，延至18年后的這個春節(jié)，才得以成行。 // 蘭州：黃河邊璀璨的煙火 正月初三，我們一行人抵達蘭州，與早一日到達的朋友匯合。 晚餐后，我們去了中山橋，在黃河邊，我們邂逅了一場璀璨的煙火。 夜色清冷，天空像被濃墨浸透的綢緞，夜風里裹挾著硝煙的香味，一簇簇銀光刺破天際，那抹光拖著彗尾直上九霄，在穹頂炸裂，整片夜空驟然化作璀璨的星河，細碎的光粒拖著流蘇般的尾焰簌簌墜落。 人很多，人群中不時發(fā)出一陣陣的驚呼聲，伴隨著煙火。我們也跟著人流從橋的這邊走到那邊，再走回來。夜風裹挾著硝煙的香味拂過發(fā)梢，最后一朵煙花凋零時，漫天灰燼仍在緩慢旋轉，像一場不愿醒來的琉璃夢。 其實，人生和這璀璨的煙火何其相似，很多時候，我們傾盡一生也只不過換來這片刻綻放。只不過，要明白這個好像就是挺艱難的事兒。 河西走廊// 出發(fā) 河西走廊，一條匯聚天下大美的景觀長廊，這長廊里，除了海洋，幾乎囊括地球上所有的地貌。 這片土地，緩慢.平淡.沉靜，像一位靜守在時間深處的老者，眉眼之間，流轉著深藏千年的古老故事。 我們選擇自駕的方式去敦煌，因為在我們的想像里，這才是旅行最自由最貼近的方式。 敦煌在甘肅的西北部，早上9點從蘭州西上高速后，我們一路西行。 中午在服務區(qū)簡單吃個午飯，下午抵達張掖七彩丹霞，晚上7點多入住張掖市區(qū)酒店，全程近600公里的路程，這是繼07年第一次自駕進藏區(qū)，18年后我的再一次長途自駕。 連霍高速一路相伴的都是神秘的雪冠和偌大的山影，綿延數百公里的雪景對于我們來說有著很大的吸引和震撼，一路上伙伴們不時驚呼不已。 // 七彩丹霞 我們在下午四點后抵達七彩丹霞景區(qū)，因為是冬天，人不多，停車場很是空曠，停車后改換乘大巴車進入景區(qū)。 觀景臺上寒風刺骨，但心會被眼前的壯麗暖化，山巒疊嶂，雪后的山體一半是絢麗的七彩丹霞，一半被白雪溫柔的覆蓋，色彩交織，如夢境現(xiàn)于人間。 西下的太陽有點蒼白，沒有一點熱度，但鵝黃的光輝下，山體的色彩顯得更加豐富，加上雪景的襯托，別有一番風味。 “遠赴人間驚鴻宴，一睹丹霞雪后顏”，這是高原上獨有的五彩斑斕的夢。 // 張掖大佛寺.馬蹄寺 大佛寺，原名迦葉如來寺，建于西夏，是當時的西夏國寺。春節(jié)期間，門票10塊錢。我們都感覺這十塊錢花的實在是太值了。 大佛寺的核心是供奉釋迦牟尼涅槃像的大佛殿。邁進斑駁的木門，一尊長達34.5米的泥塑臥佛赫然入目。佛像側臥于佛壇之上，金裝彩繪，面容安詳，雙目微閉，仿佛在沉睡中傳遞佛法的永恒智慧。 聽說寺院的藏經閣里有不少稀世珍寶，且不說這個，這里蘊藏著的歷史軼事與人文氣息就已經讓人感覺厚重。 我們在寺里漫步，感受歷史碎片與佛國的靜謐交織。無論是凝視臥佛的慈悲，還是觀摩展館里那些經卷的滄桑，這里都能讓人在喧囂中尋得一份內心的澄明。 出大佛寺后，我們驅車向北，駛向祁連山腳下那片更隱秘的所在——馬蹄寺。 這是座懸掛在赭紅色崖壁上的石窟群，以馬蹄印傳說為引，以“三十三天”的險峻佛國為魂的寺院。 在這里，我們與一場祁連山的大雪狹路相逢。千佛洞前，雪花紛紛揚揚，同行的幾個孩子們都好開心。 爬千佛洞的體驗對他們來說，更是一種不一樣的挑戰(zhàn)和體驗。特別是明代開鑿的藥師殿，嵌在離地三十米的絕壁中，鐵鏈寒涼叮當，通道僅容一人側身貼壁挪過或者攀爬。在艱難的攀爬與仰望間，仿佛能觸摸到絲路佛光的余溫。 但當進入殿內再舉目遠眺時，立馬就能理解古人“鑿空為寺”的執(zhí)念了，或許，這懸空寺存在的意義，本就是讓后來者在攀援中，尋找自己的道。 因為雪下的越來越大，我們最終還是放棄了心心念念的三十三天石窟。其實，很多時候，學會放棄是一件很厲害的事情，特別是在我們得知不少冒雪上山的車打滑甚至呼叫救援時。留點遺憾，或許，這會是我們再來的理由。 下山后，友人說，我會再來。我說，我也會。 // 嘉峪關 初五一早，我們前往嘉峪關，這座與時光對峙了千年的戈壁孤城。 走進古城，甕城內凹陷的鋪路石上，深深的車轍印跡如同刻在大地上的年輪，記錄著無數歷史過客留下的足跡。 觸摸著由糯米汁與黃土夯筑的城墻，指尖能感受到磚縫里滲出的絲絲涼意——這些厚達兩米的墻體曾在無數個寒冬酷暑中，默默承受著商隊的駝鈴和戰(zhàn)爭的鐵蹄。 當我們爬上嘉峪關外城斑駁的磚墻上時，祁連山的雪線在遠處若隱若現(xiàn)，戈壁灘上的風裹挾著砂礫掠過臉頰。 這座雄關正以沉默的姿態(tài)傲視著來客，陽光在"天下第一雄關"的匾額上流淌，而那些被風沙磨圓的箭垛依然保持著警戒的姿態(tài)，仿佛隨時會有烽火從城樓升起。 我在城墻一角矗立許久。陽光的溫暖與不時而來的寒風一起擁抱了我。我想，此時我所感受到的陽光與風沙，一定一如千年前的那般。 // 敦煌之鳴沙山.月牙泉 三天的時間，我們終于抵達敦煌。正月初七，敦煌的清晨裹挾著絲絲涼意，我們迎著朝霞踏上了通往鳴沙山的路。這座被《山海經》記載為“神沙山”的沙丘群，在靛藍色天幕下勾勒出連綿起伏的剪影，一路上車窗外逐漸退去的胡楊林如同褪色的古卷，預告著即將展開的蒼茫畫卷。 十個人，騎著駱駝走向沙丘深處，陽光下，人與駱駝在沙脊線上蜿蜒成流動的剪影。我的坐騎非常溫順，一點都不感覺顛簸，起身下身時，它身上的沙粒如金粉簌簌滑落。 孩子們去騎沙地摩托車的間隙，我們站在沙坡上和駝工聊天，這是讓旅行體驗更深刻的方式之一。 這個時期的鳴沙山有著難得的安靜，但對于這些駝工們來說，并不是可喜的事情。 被孩子們興奮的氣息感染，我們一行人居然全部去參與了鳴沙山大冤種運動之滑沙，當然，這是滑下來之后的后知后覺。 要滑沙，首先得爬上山頂，再滑下去。我已經不想再說爬上去有多累了，那狀態(tài)，有點像砧板上的魚。上去后才發(fā)現(xiàn)那坡真陡啊，可上來了，就得下去啊，恐高的我挨到最后一個，心一橫閉著眼睛下來了。我是一路喊著下來，下來后一嘴的沙一身的沙。 友人給我看她拍的視頻，視頻里她的聲音：天哪，叫成這樣…！天哪，這視頻真看不得！不能看！也是真的有夠刺激有夠難忘！無下次?。?！ 午后，陽光下的沙丘化作巨幅綢緞，光影在棱線上流淌。我們深一腳淺一腳攀上鳴沙山主峰，在沙丘上呆了很久。 這是我離沙漠最近的一次，月牙泉在眼前一覽無余。 這是片沙水共生的奇跡，恰似莫高窟第257窟鹿王本生故事——絕望處總有神跡，只要人類還懂得敬畏與守護。 // 敦煌之莫高窟 當駝鈴聲碎在沙丘褶皺里的時候，莫高窟的菩薩們正垂目數著游人的呼吸。這是我走入莫高窟時在頭腦里出現(xiàn)的文字。 這個時節(jié)來，可以參觀10個洞窟，我們一路跟隨著講解員。每一個窟洞的藻井在電筒光束中驟然復活，窟頂的平棋方井里，仙童的衣袂飄飛，菱格紋飾如漣漪般層層漾開。 窟中的佛像保持著抹若有若無的微笑，在講解員的提示下，肉眼可見千年間修補的層層疊痕：西夏的土紅、元代的石綠、清代的鎏金，每個時代都在佛身上留下虔誠的印記。 印象最深刻的是藏經洞，這和前一天晚上去看的《又見敦煌》有關。 王道士當年發(fā)現(xiàn)的五萬卷典籍早已星散全球，玻璃展柜里展出的是唐代《金剛經》復制件，鳩摩羅什翻譯的梵語韻律在漢字間流淌，不由的讓人想起季羨林先生說的："敦煌是四大文明在心臟地帶的輸血"。 這里是藝術的殿堂，更是中華歷史的寶庫。只是在漫長的歷史長河里，有多少歷史人物出現(xiàn)在這里，又如同塵埃，在天地間逐漸消散，最終歸于沉靜。 余秋雨說，看莫高窟，不是看死了一千年的標本，而是看活了一千年的生命。歷史的長河里，這些生命相互投射，也幫助后人看見自己。 結束參觀時，瑟瑟寒風呼嘯而來，莫高窟外的大泉河，結著厚厚的冰，陽光稀薄得很，照在身上，全無暖意。 回望，九層塔巍然屹立。時光如同西斜的陽光，還在往前展開，在身后瓦解。如同塵土的，不是時光，而是被時光分解的所有過去。 終： 返程，從敦煌到蘭州，自駕3天的行程飛機1小時多就到了。 早上出酒店時，天還沒亮，世界安靜的讓人感覺有隱隱的憂傷。站在酒店門口，我突然想起當年想一起來敦煌的那位老者，這些天，我不時會想起他?；叵?，他居然已經離去好多年了。他在時，對我是真的好啊，只是再好的關系，對彼此，都是過客，如同對這個城市是，對這個世界亦是。 這個行程非常完美，這是我們所有人的共同感受。行程里大家分工明確，各司其職，沒有任何的不愉快和情緒波動，大家都會互相照顧。一路上我只負責開車，有人規(guī)劃路線，有人負責管錢，孩子們則負責找酒店和吃食。他們都覺得我會很累，其實，這個行程我異常的享受：那是種去遠方、去追風的感覺。 同行的孩子們也有收獲，當旅程結束幾天后，友人告訴我她女兒的一些轉變時，這個行程在某種意義上講，又有了更深刻的收獲。 生命需要豐富的體驗，需要經歷種種責任和承當，才會看到真正生命的風景，而當一個人，對生命沒有切實的認知和感知，對愛的關系沒有深度的體驗，即使我們一直在旅行，也只是去不同的地方拍照和打卡。 這個真實的世界，遠比想象的更精彩。

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