<p class="ql-block"> 下午乘FlixTrain火車(chē)離開(kāi)漢堡，兩小時(shí)便抵達(dá)柏林。</p><p class="ql-block"> 2006年德國(guó)世界杯前落成的柏林中央火車(chē)站（Hbf），是如今歐洲最大的火車(chē)站。它不僅串聯(lián)起德國(guó)各城市的鐵路網(wǎng)絡(luò)，更有北自斯德哥爾摩南抵維也納，西起巴黎東到莫斯科的線路，讓柏林成為貫通歐陸的關(guān)鍵鐵路樞紐。</p> <p class="ql-block">柏林中央火車(chē)站</p> <p class="ql-block"> 車(chē)站頂部9000多塊玻璃拼接成的拱頂，被稱作“歐洲最大玻璃宮殿”之一，秉承了德國(guó)人骨子里的穩(wěn)重與極簡(jiǎn)功能主義性格。自然光透過(guò)透明建筑灑落，既照亮了這座橫跨東西柏林的地標(biāo)，也以毫無(wú)遮擋的開(kāi)放姿態(tài)，讓每個(gè)初抵柏林的人一眼讀懂它的包容。</p><p class="ql-block"> 車(chē)站共5層，50余部扶梯與30余部升降梯直連站臺(tái)，沒(méi)有迂回的復(fù)雜結(jié)構(gòu)。中間三層通道兩側(cè)，商鋪排列規(guī)整；地下層運(yùn)行南北向區(qū)域及國(guó)際列車(chē)，頭頂則有東西向特快與S線輕軌穿梭，換乘地鐵十分便捷。最奇妙的是站在大廳抬頭，能看見(jiàn)列車(chē)在頭頂軌道疾馳而過(guò)，恍惚間像置身巨大的室內(nèi)交通樞紐與商業(yè)綜合體。</p><p class="ql-block"> 我曾無(wú)數(shù)次在此停留，出發(fā)和歸來(lái)。去波茨坦的清晨，在Point Markt超市買(mǎi)酸奶；返程時(shí)在烘焙坊挑面包。這座車(chē)站早已不只是交通節(jié)點(diǎn)，它收藏著我在柏林的每段旅程，更成了我在柏林最安心的熟悉角落之一。</p> <p class="ql-block">勃蘭登堡門(mén)</p> <p class="ql-block"> 來(lái)到柏林的第二天早上，用過(guò)酒店的早餐，我便動(dòng)身前往柏林之行的第一站——勃蘭登堡門(mén)。先乘輕軌到中央火車(chē)站，換乘地鐵前買(mǎi)了瓶可樂(lè)，隨后坐上U5線，兩站后便抵達(dá)勃蘭登堡門(mén)站。</p><p class="ql-block"> 勃蘭登堡門(mén)頂?shù)乃钠ヲE馬拉著兩輪戰(zhàn)車(chē)，車(chē)上矗立著勝利女神雕像。這座門(mén)最初是為紀(jì)念普魯士國(guó)王在七年戰(zhàn)爭(zhēng)后統(tǒng)一德國(guó)而建，曾是象征統(tǒng)一和凱旋的標(biāo)志，卻在之后成為了柏林墻的一部分。歲月的車(chē)輪滾滾向前，這座宏偉的建筑默默承受著歷史的滄桑巨變。當(dāng)柏林墻轟然倒塌，那些曾經(jīng)冰冷的阻隔化作粉末，勃蘭登堡門(mén)又重新煥發(fā)新生，再次成為德國(guó)統(tǒng)一與和平的見(jiàn)證者。</p><p class="ql-block"> 在象征統(tǒng)一的勃蘭登堡門(mén)前，我一邊看著穿流不歇的游人，一邊喝著可樂(lè)?？粗矍暗娘L(fēng)景，想起以前在書(shū)上看到的當(dāng)年那個(gè)灰白色的柏林，有點(diǎn)時(shí)光穿梭、百味雜陳的感覺(jué)。</p> <p class="ql-block">波茨坦廣場(chǎng)</p> <p class="ql-block">波茨坦廣場(chǎng)</p> <p class="ql-block">廣場(chǎng)的柏林墻</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 現(xiàn)代柏林的地標(biāo)有國(guó)會(huì)、勃蘭登堡門(mén)和新的中央火車(chē)站。但最令人牽掛的，卻是在這座城市中逐漸淡去的殘破遺跡——柏林墻。當(dāng)我站在波茨坦廣場(chǎng)，眼前盡是林立的高樓，玻璃幕墻映著流云，電子廣告牌明滅閃爍，索尼中心、德鐵DB大樓矗立其間，車(chē)水馬龍，人潮熙攘。唯有幾面保存下的繪滿涂鴉的墻壁，歷史的厚重感在這片繁華中顯得尤為稀薄。</p> <p class="ql-block">恐怖地形</p> <p class="ql-block">恐怖地形</p> <p class="ql-block">柏林墻</p> <p class="ql-block"> 所以，如果勃蘭登堡門(mén)是我柏林之行的首站，那么第二站，我一定要去探訪柏林墻。</p><p class="ql-block"> 隨后，我來(lái)到廣場(chǎng)附近的柏林墻遺址——“恐怖地形”（Topographie des Terrors）。街角的青銅標(biāo)識(shí)古樸而醒目，箭頭指向一處下沉式展區(qū)。展區(qū)中央，透明玻璃罩住歷史原跡：殘存的地基、帶倒刺的鐵絲網(wǎng)支架、銹跡斑斑的瞭望塔底座。斜射的陽(yáng)光透過(guò)玻璃，在地面投下交錯(cuò)陰影，恍惚間，仿佛看見(jiàn)荷槍實(shí)彈的士兵在塔上巡邏的身影。玻璃墻內(nèi)側(cè)密密麻麻刻著名字，那是試圖翻越柏林墻而遇難者的名單，最小的遇難者旁標(biāo)注著“19歲”，褪色照片里少年的笑容，永遠(yuǎn)凝固在黑白時(shí)光里。</p><p class="ql-block"> 這個(gè)露天展覽布置得極為用心，從泛黃的歷史照片、詳實(shí)的文字說(shuō)明到細(xì)致的語(yǔ)音解說(shuō)，極盡詳細(xì)。人們來(lái)到這里，更像是來(lái)到了歷史教育基地。</p> <p class="ql-block">查理檢查站</p> <p class="ql-block">查理檢查站</p> <p class="ql-block"> 已是五月末的柏林，驕陽(yáng)似火，曬得人渾身燥熱，熱得心浮氣躁。幾十年前的五月，一定也有這樣燥熱的陽(yáng)光吧。只是那時(shí)候的人們，看到的天空會(huì)是這么明媚的么？為什么總覺(jué)得那個(gè)時(shí)候的光景，會(huì)如眼前的照片一樣，是黑白色的呢… …</p><p class="ql-block"> 柏林是個(gè)與其他城市不太一樣的地方。 </p><p class="ql-block"> 這一路走過(guò)了這么多城市，每到一個(gè)地方都會(huì)刷新著自己的認(rèn)知，并帶著好奇心感嘆“哦！原來(lái)這里是這個(gè)樣子的……”。但柏林不同，在踏上這片土地前，我早已熟知它承載的傷痛——那些書(shū)本里黑白照片上割裂的城市，那些歷史紀(jì)錄片中嗚咽的警笛聲，那些跨越圍墻時(shí)被定格的絕望與希望，早已深深烙印在記憶里。</p> <p class="ql-block">國(guó)會(huì)大廈</p> <p class="ql-block">國(guó)會(huì)大廈</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">Ampelmann紅綠燈</span></p> <p class="ql-block"> 柏林城市很大，不能像在其他城市那樣可以以腳丈量，而是要靠地鐵U線和輕軌S線換乘。各種風(fēng)格的新老建筑不斷交替，有新古典主義的勃蘭登堡門(mén)，也有透明玻璃穹頂?shù)默F(xiàn)代國(guó)會(huì)。但無(wú)論走到哪里，我總會(huì)想起柏林墻，想起那些被荊棘的鐵絲網(wǎng)束縛的城市和阻隔在兩邊的人們，想起照片中看到的那些失去了顏色的天空，一次次在記憶中顯影。復(fù)雜的情緒向心口不斷蔓延，這些反復(fù)出現(xiàn)的情緒恰似柏林街頭獨(dú)有的交通信號(hào)燈小人Ampelmann一樣。</p><p class="ql-block"> 每當(dāng)駐足路口，那頂圓禮帽下憨態(tài)可掬的紅綠色身影總會(huì)準(zhǔn)時(shí)亮起，以某種執(zhí)拗的節(jié)奏，提醒著歷史從未真正遠(yuǎn)離，而是化作生活里隨處可見(jiàn)的注腳，在不經(jīng)意間叩擊心扉。 </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> END </p>