<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如同一個身姿曼妙的女子，一扭頭，卻是一張猙獰的臉。</p><p class="ql-block">亞青寺，無疑成了川藏中線上最大的敗筆。</p><p class="ql-block">我再次站在覺姆島的山坡上，感慨萬千， 失落與憤懣莫名翻涌。腳下的覺姆島上三分之一的面積改造成為草坪，形成大片沒有任何生機的幾何平面，粗暴切割了島內原本流暢、順應自然的建筑布局。這種冰冷感和割裂感，與亞青寺的隱修圣境所追求的質樸、靜謐、融入自然的氛圍格格不入。</p><p class="ql-block">這哪里是改造？是無情的破壞，肆意的踐踏，徹底的摧毀呀！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">七年前，我曾如同現(xiàn)在一般站在昌曲河邊山坡上。昌曲河圍繞著覺姆島蜿蜒流淌，天然地將亞青寺的覺姆區(qū)和扎巴區(qū)分隔開來，與藏傳佛教的修行戒律相天然契合。</p><p class="ql-block">島上絳紅色小木屋鱗次櫛比，如蜂巢般密集而有機地聚合著，形成了一種極具震撼力與靈性的宗教人文景觀。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">那是一種能直擊人心的美，讓人忘卻自我的美。</p><p class="ql-block">亞青寺，全稱亞青鄔金禪林 ，是藏傳佛教寧瑪派（紅教）的核心實修圣地，以其嚴苛的閉關修行制度、女性修行者主導的“覺姆島文化”及獨特的“火柴盒”建筑群聞名。覺姆島上密集的僧舍既是居所，也是道場，其布局本身蘊含著深刻的宗教內涵和一種溶于自然的居住原始風貌。那片“絳紅色之島”本身是信徒決心和信仰力量的視覺化呈現(xiàn)，是亞青寺最動人的標識之一。</p><p class="ql-block">川藏中線以其原始、壯美、蘊含深厚藏文化的景觀著稱。曾經的亞青寺曾是線上獨一無二的、富含精神價值的人文奇觀，是許多旅人心向往之的心中的“圣殿”，是鑲嵌在這條神秘的川藏中線上的一顆璀璨的明珠。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">如今，這種集視覺的震撼力與宗教的神秘感，都消失殆盡，完全沒有讓我移步上島的意愿，反而“獨悵然而涕下”。不遠處蓮花生大師仿佛也只能雙手合十，默默注視著，卻也無可奈何。</p><p class="ql-block">這種人為的行為導致亞青寺在美學和精神價值上的雙重損失，這種神秘感與震撼力的消失，竟在乎某些人的一念之差。</p><p class="ql-block">對于宗教圣地的發(fā)展與保護，包括消防設施的改造，想必應該有更高的審美要求、更深的宗教文化的敬畏心和更富變通的遠謀智慧。</p><p class="ql-block">這讓我想起令人肅然起敬的中國古建筑保護先驅梁思成 先生 。</p><p class="ql-block">在五十年代，他極力反對拆除城墻、城樓和牌樓。他曾痛心疾首地說：“拆掉一座城樓，就像挖掉我一塊肉；剝去了外城的磚，就像剝去我一層皮！”他甚至振臂高吶喊：“五十年后，你們會后悔的！” </p><p class="ql-block">但，在位者總是不屑的，他們考慮的是可觀的政績，揣摩的是上頭的意思，顧及的是屁股底下的爵位，“后悔的只是幾個酸腐的文人罷了”。結果，北京古城墻和許多古建筑最終被拆除，這成為世界文化遺產保護史上的永遠無法挽回的憾事。</p><p class="ql-block">也讓我想起在80年代改革開放、大拆大建的浪潮中，高喊“刀下救平遙”的古城衛(wèi)士阮儀三先生，在他的極力奔走下，保下了平遙古城；而后，又在他的呼吁下，也保住了周莊古鎮(zhèn)、麗江古城等世界文化遺產。他的遠見卓識，讓我肅然起敬。</p><p class="ql-block">可惜?。∵@世上沒有這么多梁思成們，也沒有這么多阮儀三們 ......</p><p class="ql-block">在亞青寺的山坡上，作為旅人我只能雙手合十高高舉起，久久佇立。七年前那原汁原味的亞青寺在腦海中逐漸淡去，消失，我是在祭奠這顆明珠的隕落??！</p><p class="ql-block">同時，我更有一種擔憂。我不禁想到，另外一顆鑲嵌在國道317旁的明珠 --- 色達，那漫山紅屋、經幡飛揚的佛國圣地，會不會也遭此厄運，被糟踐得七零八落、面目可憎？</p>