<p class="ql-block"><b> 波德戈里察，第一次聽說的城市，一個拗口、默念了數(shù)邊才順嘴的地名，黑山共和國的首都。10月11日中午，我們離開布德瓦前往波德戈里察，結(jié)束12天的巴爾干半島三國旅游，在這里出關(guān)回國。</b></p> <p class="ql-block"><b> 布德瓦與波德戈里察相距64公里。離開布德瓦不久，大巴駛?cè)氤缟骄X，意味著我們已經(jīng)徹底告別亞得里亞海，進入巴爾干腹地。窗外的風景越來越貧瘠，一路上看不到田地，偶爾見到山凹里點點紅屋頂，唯有崢嶸山脈一路相伴，隨著山路的盤旋，光照的變化，滿眼是灰色的山黑色的峰，不禁想到了關(guān)于這個國家起源的神話傳說：上帝創(chuàng)造完世界，最后多出了一塊石頭，隨手將其丟在了亞德里亞海邊，于是就有了黑山。</b></p> <p class="ql-block"><b> 到達波德戈里察前，經(jīng)過一片水面，導(dǎo)游說，這不是亞得里亞海，這是一個內(nèi)陸湖，也是黑山與阿爾巴尼亞的界湖——斯庫臺湖。被譽為黑山的“綠肺”，是黑山人的生態(tài)綠洲。</b></p> <p class="ql-block"><b> 1918年之前，黑山的首都在采蒂涅。第二次世界大戰(zhàn)后，南斯拉夫聯(lián)邦成立，作為加盟共和國的黑山將首都遷至今天的波德格里察，1945年至1992年，它被稱作“鐵托格勒”意為“鐵托之城”。二戰(zhàn)期間這座城市被轟炸超過70次，幾乎夷為平地。是南斯拉夫時期的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大致形成了現(xiàn)代波德戈里察的布局。我們停留了幾個小時，街上安靜行人稀少，也沒見有公交車，樓房建筑也缺乏個性。這是一個挑戰(zhàn)我對“首都”這個詞所有認知的地方，更是旅游者的荒漠。</b></p> <p class="ql-block"><b> 基督復(fù)活主教座堂，一座塞爾維亞風格的東正教教堂，黑山最大的教堂，始建于1993年，竣工于2014年10月，歷時20年。這是波德戈里察還算拿得出手的景點。教堂外觀嶄新，有著恢弘的圓頂、高聳的鐘樓和七個金色的十字架，底部是粗糙的石材，</b><b style="font-size:18px;">飾有人物浮雕，</b><b>與頂部的精雕細刻形成鮮明對比。藍天白云之下，教堂雄偉壯觀。</b></p> <p class="ql-block"><b> 進入教堂，富麗堂皇的裝飾令人眼前一亮，滿眼的鍍金壁畫讓人感受到金碧輝煌的震撼。四壁和穹頂被精美的宗教人物、圣經(jīng)故事等畫作所覆蓋。曾進過歐洲的許多教堂，略知基督教中的天主教、新教和東正教教堂的裝飾區(qū)別，也見過俄羅斯的東正教教堂，都是以壁畫為裝飾，但整個教堂這樣的鋪天改地壁畫，還是第一次。有評論說，這在整個東正教世界是獨一無二。不知是否確切。但作為“外行看熱鬧”，確實是夠繁復(fù)熱鬧的。</b></p> <p class="ql-block"><b> 行程的安排是觀賞教堂的外觀。巧遇教堂在舉行婚禮，意外的驚喜。這是一場東正教的婚禮，場景很莊嚴，濃濃的神圣感，別的不好說什么了，分享幾張照片吧。旅行就是感受不一樣的文化，見識東正教婚禮，是波德格里察寂然之旅的亮點。</b></p> <p class="ql-block"><b> 第二個游覽點，遠觀千禧橋。一座2005年建成的懸索橋，在我們的眼中就是普通的不能再普通的小橋，不長、不高、不險、沒什么特色，但它是這座城市的標志性建筑。</b></p> <p class="ql-block"><b> 橋下的河叫“莫拉查河”，一條深十多米巖石上的河流，像一條綠色的絲帶，從城市中間蜿蜒而過，河兩岸的樹林郁郁蔥蔥，倒是很美的景觀。</b></p> <p class="ql-block"><b> 參觀完一堂一橋，游覽內(nèi)容結(jié)束，來到了獨立廣場，前南時期的共和國廣場，不管名字多么宏大，就是一個小小的廣場，周邊是低矮的建筑，都是一些商店、超市，中央的噴泉沒開，廣場更沒有了氣勢，更重要的是沒有什么人，可以說，這是一路過來，經(jīng)過的大小、新老廣場中，最沒有人氣的廣場。但它卻是波德戈里察的重要廣場，經(jīng)常舉辦各種公共活動和慶?；顒印Ｎ覀冊谶@里自由活動2小時，實際上也沒什么可以活動的，只是未到晚飯時間。</b></p> <p class="ql-block"><b> 在看攻略時得悉這里仍有一座鐵托的雕像，很想去看看，但不知道在哪里？感謝領(lǐng)隊通過導(dǎo)航找到位置，告訴我方位，不算遠。利用自由活動時間我前往尋找。行不太遠過橋，在河對岸的街邊公園里。鐵托雕像曾經(jīng)遍布南斯拉夫的各個角落，如今，從斯洛文尼亞一路至此，還是第一次看到。據(jù)說這尊雕像是鐵托最中意的，貝爾格萊德的鐵托陵園也是這尊雕像。</b></p> <p class="ql-block"><b> 仔細打量這尊雕像，鐵托一身戎裝，身披風衣，背著雙手，目光低垂，一臉思慮，仿佛他已經(jīng)預(yù)見自己離世后國家分崩離析的命運?？粗袼艿男蜗螅o人以無限的遐想，曾經(jīng)是“巴爾干之虎”的南斯拉夫，已是昨日之歌，俱往矣！波德戈里察仍然屹立著鐵托雕像，不僅是對這位歷史人物的緬懷，更是對那段歷史的見證與傳承。</b></p> <p class="ql-block"><b> 到公園時沒有人，只有我與銅像在。不一會兒，來了一個小型中國旅行團，成員年齡與我相近，到了雕像跟前，紛紛舉起手機拍照。這時，有一句遲到的聲音響起，這是誰?。克膱F友幾乎異口同聲的告訴她：鐵托！沒想到她又來一句：鐵托是誰呀？這次沒有一人搭理她?？此挲g也有60多歲了，參加巴爾干旅行，又專程來到雕像前，卻不知道鐵托是誰，這是幾層意思？一個值得玩味的小插曲。</b></p> <p class="ql-block"><b> 行程的最后晚餐是中餐，而且是外國人開的中餐館，總以為廚師是中國人，可人家肯定的說，是外國大廚做的中國菜：古老肉、宮保雞丁、燒茄子、紅燒魚、春卷、炒面、西紅柿雞蛋湯，色香味俱全，非常地道，真得很意外。進門沒關(guān)注照牌，吃完了出門再仔細一看，發(fā)現(xiàn)照牌上不認得的洋文下有兩個認識的紅字“鄭和”。600多年前，鄭和七下西洋，難道飯店老板的祖先是鄭和船隊的水手或隨員？不知道！但看著外國人經(jīng)營的中餐館，也會打上中華歷史文化的印記，有點親切感。這頓飯也為整個行程劃上了句號。</b></p> <p class="ql-block"><b> 波德戈里察機場小而簡單，服務(wù)實施有限，站著或席地候機，這是第一次體驗。在離開黑山前，想到了黑山古今幾個不一般，令人對這個“彈丸小國”刮目相看：</b></p><p class="ql-block"><b> 黑山，一戰(zhàn)之前，就是一個獨立的國家，它有一項傲視巴爾干半島各國的記錄——當土耳其的鐵騎彎刀橫掃巴爾干半島時，黑山是唯一沒有被土耳其征服過的巴爾干國家。</b></p><p class="ql-block"><b> 黑山，世界上對日本宣戰(zhàn)時間最長的國家。1904年日俄戰(zhàn)爭，黑山支持俄羅斯，并與日本宣戰(zhàn)，直到2006年才告結(jié)束，這場宣戰(zhàn)狀態(tài)持續(xù)了102年。</b></p><p class="ql-block"><b> 黑山，不是歐盟成員，因為歐盟嫌其窮，至今沒有吸納它，但黑山卻用歐元作為官方貨幣，在歐洲是個特例，歐盟拿其沒辦法。</b></p><p class="ql-block"><b> 黑山，全國沒有肯德基和麥當勞，只是為了扶持本國品牌。</b></p> <p class="ql-block"><b> 參加巴爾干三國之旅，這是我的一個情結(jié)。作為50后，少年時批判過修正主義頭目鐵托；青年時喜歡過《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》和《橋》的南斯拉夫電影；再后來為南斯拉夫散伙成了六個國家而嘆息過。所以一直想到前南斯拉夫走一走，看一看，這次雖然只是走馬觀花其中的三個國家，也算了卻了一個愿望。</b></p><p class="ql-block"><b> 或許旅行的意義，不僅僅是游山玩水，觀光賞景，還在于開闊視野，理解多元文化，豐富自己的認知。每個國家都有自己的發(fā)展道路和文化邏輯，簡單的"好"與"壞"的評判都是片面的。而自己走過的腳步，終會在時光里刻下痕跡。巴爾干半島的“火藥桶”仍存燃爆的因素，出于善良的愿望，希望不會再起戰(zhàn)火。</b></p>