<p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">在格魯吉亞最后一站是去西南部的阿哈爾齊赫，它的名字在格魯吉亞語中意為“新堡壘”。阿哈爾齊赫城堡始建于9世紀(jì)，最初為格魯吉亞貴族要塞，后因地處歐亞商路要沖，靠近土耳其邊境，成為波斯、奧斯曼與格魯吉亞王朝爭奪的焦點。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">在14至15世紀(jì)，阿哈爾齊赫遭受了無數(shù)次破壞；尤其是在1393年，帖木兒的軍隊蹂躪了該地區(qū)；1486年，蒙古可汗雅各布的軍隊將其付之一炬。盡管遭受了這些挫折，因為它得天獨厚的戰(zhàn)略位置，一次又一次地從廢墟中崛起。1578年，阿哈爾齊赫落入奧斯曼帝國的手中，并被帝國設(shè)立為軍事前哨。1828-1829年的俄土戰(zhàn)爭后，俄軍攻占了拉巴蒂要塞，控制了阿哈爾齊赫。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">拉巴提城堡是阿哈爾齊赫的一座要塞，歷史可以追溯到13世紀(jì)。城堡高墻里聚集了好幾種宗教建筑，2012年，一項大規(guī)模的修復(fù)工程將拉巴提城堡改造成一座繁榮的文化歷史建筑群，里面的房子基本都是后來蓋的，最老的是18世紀(jì)的清真寺。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">我們著急中午趕到亞美尼亞海關(guān)，還有2個多小時的路程，在這里只能待一個小時，就各處走馬觀花看看。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">這里融合了格魯吉亞文化、奧斯曼文化、俄羅斯文化、希伯來文化、亞美尼亞文化。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">城堡內(nèi)的長廊具有濃郁的伊斯蘭風(fēng)格，多為拱券結(jié)構(gòu)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">艾哈邁迪耶清真寺建于18世紀(jì)，是奧斯曼建筑的典范之作。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">清真寺是1752年在一座小教堂的基礎(chǔ)上修建的。1828年，城堡被奪回后，清真寺又被改回教堂。因此，這座建筑的圓頂兼具伊斯蘭和東正教建筑風(fēng)格特點。碩大的拱頂看著眼熟。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">進來一看，整個是圣索菲亞大教堂的翻版，沒想到穆斯林這么喜歡由基督徒建造的大教堂。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">樸素的清真寺。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">這座里面全部是木雕裝飾的小房子，是阿訇商量重要事情的密室。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">聳立在城堡最高處的是洛米薩城堡始建于 9 世紀(jì)，是這個城堡中最古老的建筑，它原為格魯吉亞的防御工事，由巨石墻構(gòu)筑而成，厚實、堅固，易守難攻。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">城堡體現(xiàn)了不同宗教是可以和諧共存，當(dāng)然也是近代的趨勢。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">去海關(guān)路上看到格魯吉亞的風(fēng)吹草低見牛羊。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">這邊的樹少，鳥兒們就地取材，把窩造在電線桿頂上。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">高高的草垛，看來牛馬羊的飼料充足。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">路邊農(nóng)舍</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">離開城堡，直奔海關(guān)，2個小時后到了格魯吉亞邊境海關(guān)，與瑪卡告別，順利出了關(guān)。出格魯吉亞海關(guān)進亞美尼亞海關(guān)，比起出阿塞拜疆海關(guān)進格魯吉亞海關(guān)，可以用“絲滑”來形容。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">已經(jīng)在等候的亞美尼亞導(dǎo)游琵雅與瑪卡一樣也是美女，她們都有一張精致的歐洲美女的臉，她的中文說得很好，在重慶西南大學(xué)留過學(xué)。很高興格魯吉亞的車和司機依舊在亞美尼亞為我們服務(wù)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">高加索三國旅游行程里，重頭戲是在格魯吉亞的11天。感謝格魯吉亞的導(dǎo)游美麗的瑪卡給了熱情的服務(wù)，瑪卡關(guān)心我們的安全，提醒各種注意事項。帶著深厚的感情講解格魯吉亞的歷史和宗教?，斂ㄟ€帶來美食的快樂，她精心安排讓我們嘗到了地道的格魯吉亞風(fēng)味食品，讓每天都有驚喜，享受美味很是提升了這次旅游的感受。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">我們雖然離開了格魯吉亞，但會想念美麗的瑪卡，希望她以后還有機會來中國學(xué)習(xí)旅游。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">亞美尼亞行程的第一站是北部的德貝德河三角洲，那是亞美尼亞最偏遠的圣地之一，有兩座千年以上的列入世遺的修道院，薩那欣修道院和哈格帕特修道院。這兩個修道院建筑群，融匯拜占庭教會建筑風(fēng)格和高加索地區(qū)本土傳統(tǒng)建筑風(fēng)格，形成了自己獨特的藝術(shù)風(fēng)格，代表了亞美尼亞宗教建筑頂尖水平。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">說起來亞美尼亞這個國家很有些與眾不同，亞美尼亞高原是人類文明的重要發(fā)源地之一，早在公元前9世紀(jì)就誕生了有明確文字記載的烏拉爾圖王國（前9世紀(jì)—前6世紀(jì)）。公元前 95 年 — 公元前 55 年提格蘭二世（提格蘭大帝）建立大亞美尼亞王國，橫跨高加索山脈南麓、亞美尼亞高原、安納托利亞高原東部、黎凡特北部、兩河流域上游，是當(dāng)時西亞僅次于羅馬、帕提亞的第三大強國；吸納希臘化文明、波斯文明、敘利亞文明，形成獨特的亞美尼亞古典文化。提格蘭大帝的勃勃野心威脅到羅馬的奶酪，公元前 66 年龐培率軍掩殺過來，擊敗亞美尼亞 ，提格蘭二世被迫放棄所有征服領(lǐng)地，退回到亞美尼亞高原本土。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">此后亞美尼亞再未恢復(fù)如此遼闊的疆域，而是陷入大國的 “夾縫博弈”中，但在歷史的驚濤駭浪中卻始終保持著獨特的民族血脈和文化基因。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">從亞美尼亞海關(guān)要驅(qū)車300多公里才能到薩那欣修道院，晚上還要回到久姆里，只好放棄了午飯，早上每人弄了三明治帶著，在車上填飽肚子。半路上停在一家超市門口，導(dǎo)游和司機趕緊去買點吃的。我們順便盤點一下貨柜，最感興趣的還是各種現(xiàn)做現(xiàn)烤的面包。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">面包造型沒有固定模式</span>。</p> <h1>路上，琵雅講了亞美尼亞的歷史：你們聽說過古巴比倫這個王國吧，亞美尼亞大概也是那個時代形成的，我們有一個民間傳說，公元前大概2000多年，巴比倫有一個暴君貝勒，他想征服整個世界。巴比倫還有一個人名字叫哈伊克，他不想聽暴君的話，所以他帶了自己的家族來到亞美尼亞，成立了一個新的國家，名字叫哈亞斯坦，哈伊克是亞美尼亞的祖先。公元4世紀(jì)，亞美尼亞被分裂成東西兩部分，西部在羅馬的統(tǒng)治下，東部被波斯統(tǒng)治。歷史上亞美尼亞曾三次分成西亞美尼亞和東亞美尼亞。琵雅還說中國的三國演義里面就說分久必合，合久必分，是吧？哈！琵雅熟悉三國。</h1><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">現(xiàn)在亞美尼亞有4個鄰國，北鄰格魯吉亞，南鄰伊朗，西鄰?fù)炼?，東鄰阿塞拜疆，但是亞美尼亞只有跟格魯吉亞和和伊朗有外交關(guān)系，因為大屠殺，跟土耳其沒有外交關(guān)系。因為納卡地區(qū)，跟阿塞拜疆也沒有外交關(guān)系。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">傍晚，來到了薩那欣修道院。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">薩那欣修道院是巴格拉圖尼王子阿紹特三世于966年下令建造，旨在為被拜占庭皇帝羅曼努斯·利卡佩努斯流放的僧侶提供庇護。偏遠的峽谷為他們提供了物質(zhì)上的庇護和精神上的自由。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">琵雅講了一個民間傳說：公元10世紀(jì)時，王后拿出錢為她的兩個兒子建造修道院，沒想到半途建筑師父子鬧翻，兒子不肯與父親合作，在離這里不遠的山上自己動工修建另一座更大的修道院，出資者還是王后。建筑師發(fā)現(xiàn)對面山上的石墻越來越高，他把手放在墻上馬上知道這是他兒子建造的，他驚嘆說"Ah pat!"（亞美尼亞語意為 "哦，多么雄偉的墻啊！"），父子因此和解，哈格帕特修道院也因此得名。而建筑師建的修道院名為薩那欣修道院，意為 "比那座更古老"。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">在亞美尼亞看到的第一座修道院就顛覆了我的想象，古樸得一塌糊涂，在格魯吉亞看到幾座古教堂覺得十分古樸了，但墻是淺黃色的，看著比較亮一些，夕陽下看到灰色近乎黑色的修道院，滄桑感拉滿。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">石墻上鐫刻著亞美尼亞的黃金時代的印跡。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">亞美尼亞中世紀(jì)修道院建筑中有一種重要的，代表性建筑結(jié)構(gòu)，一種獨特的入口門廊叫扎馬屯。這排連在一起，用粗壯的石柱支撐拱形門廊的房子，是最古老的圣瑪麗教堂的扎馬屯，也是最有名的扎馬屯。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">第一次看到亞美尼亞的十字架碑是在伊朗的一座亞美尼亞教堂院子里，也是在那里第一次知道了奧斯曼對亞美尼亞的大屠殺。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">十字架碑是禮拜的焦點，作為祈禱對象，信徒相信其具有神圣力量。 亞美尼亞十字架碑中間刻出裝飾性的十字雕刻圖案，十字架圖案以太陽或永恒之輪的象征符號為襯托，伴有植物的幾何形圖案，以及圣徒和動物等圖案。在亞美尼亞的5萬座十字石碑，每一座的圖案都是獨一無二的。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">扎馬屯前這座十字架碑的級別很高，體積大，雕刻繁復(fù)精美，在亞美尼亞隨處可見十字架碑。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">扎馬屯是增建在教堂入口處的會議室或陵墓，通常是教堂建好后建造的，與教堂西側(cè)相鄰。進來后更吃驚了，教堂四壁是黑的，墻石裸露，地面幾乎被墓碑鋪滿，那是修道士的墓地，游客走在墓碑上的感覺是感動還是惶恐？幾根粗大的石柱支撐門廊的劵拱，頭頂上獨特的天花板拱頂系統(tǒng)，也是一排排石柱穩(wěn)穩(wěn)地撐起沉重的石質(zhì)拱頂。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">大廳四面都有拱門與主教堂和修道院庭院相連，里面簡潔內(nèi)斂，墻壁和拱頂裝飾有精美的石雕，有幾何圖案、植物紋樣和宗教符號，部分區(qū)域保留了壁畫殘跡。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">幽暗的通道里曾經(jīng)響著潛心學(xué)術(shù)修道士的腳步聲，這里曾是一所享有盛譽的學(xué)院，以其注釋經(jīng)書和書法學(xué)校而舉世聞名。一些中世紀(jì)亞美尼亞最重要的學(xué)者——阿納尼亞、狄奧多羅斯、瓦爾丹——曾在此教授神學(xué)、修辭學(xué)和科學(xué)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">走廊也是神學(xué)院授課的地方。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">笨重的石柱1000多年依然穩(wěn)穩(wěn)地站立在大殿里，歲月滄桑如同浮云掠過。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">被潮濕浸潤，被蠟燭熏黑的墻壁上刻著銘文“于 1211 年，由瓦切?瓦切斯帕尼王子下令建造此扎馬屯，為吾自身、吾之家族成員，以及所有虔誠信徒的靈魂，祈求神圣的救贖與永恒的祝福。”</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">這里大大小小有幾個教堂，琵雅說功能不同，禮拜，洗禮，婚禮的教堂是分開的。進入一間教堂，墻壁開了幾個窄長的窗戶，擠進來的陽光又被厚厚的墻壁吃掉一些，陰暗的教堂與外面的俗世煙火就是兩個世界。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">修道院重要的附屬建筑：</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">1063 年：建造了大型圖書館，成為亞美尼亞重要的手稿收藏中心。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">1211 年：建造了圣瑪麗教堂的門廊（拉馬屯）。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">13 世紀(jì)：建造了鐘樓。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">亞美尼亞雖然是第一個基督教國家，但與天主教和東正教有很多不同，是基督教一個小眾的分支派別——亞美尼亞使徒教會。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">使徒教會的十字架很有藝術(shù)感。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">亞美尼亞作為中西方文明交流碰撞的中轉(zhuǎn)站之一，公元前一世紀(jì)，耶穌12門徒中間的兩位，圣達達吾斯和圣巴爾多路馬便在這片土地上傳教。但此后100多年時間里，宗教的發(fā)展一直處于不溫不火的狀態(tài)，直到301年，國王梯里達底三世大手一揮，將基督教奉為國教，亞美尼亞的基督教才算步入發(fā)展正軌。但真正讓基督教在亞美尼亞獲得核心地位的，卻是從帕提亞來的格列高利，為了讓基督教能廣泛傳播，他快刀斬亂麻，專門物色表現(xiàn)突出的傳教士，任命他們出任亞美尼亞12個地區(qū)的主教，為基督教在亞美尼亞的長足發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">格里高利創(chuàng)立了亞美尼亞使徒教會，然而亞美尼亞使徒教會信奉神學(xué)立場與羅馬天主教和東正教產(chǎn)生巨大分歧。于是在公元451年雙方舉行了迦克墩公會議，打算正視并著手解決之間的分歧，都是上帝的子民，說開就好了，沒想到雙方談崩了。就是說亞美尼亞近兩千年頑固的堅持信奉基督教，與天主教、東正教沒關(guān)系，就憑自己單薄的肩膀扛起。????????????</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">現(xiàn)存最大的教堂，裝飾偏向極簡主義。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">薩那欣修道院目前尚存兩座主要教堂：圣母教堂和救世主教堂。兩座教堂由一座新舊前廳（扎馬屯）、一座鐘樓、一座學(xué)院、一間寫字間、一座圣格雷戈里禮拜堂和一座古墓地連接。這些建筑呈半圓形排列。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">薩那欣修道院與哈格帕特修道院隔山相望，琵雅說有地道連接兩個修道院。我們乘車過來，覺得有點距離。琵雅說直線距離要近多了。哈格帕特修道院墻的顏色與格魯吉亞教堂、修道院差不多。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">修道院外立面有兩個三角形凹進去的地方，琵雅說這里墻壁有很多凹進去的建造，是為了在地震中保持穩(wěn)定。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">窗戶上半圓形的是亞美尼亞的日晷。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">過道里擺著很多不同年代的十字石碑，早期的圖案比較簡單，晚期的比較復(fù)雜。十字石碑上通常帶有花卉圖案和“燕尾”狀的末端，象征生命與復(fù)興。與天主教和東正教不同，通常沒有被釘在十字架上的耶穌形象。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">進入一座“圖書館”，琵雅說這里原本是酒窖，13世紀(jì)蒙古人入侵，蒙古人知道寶貴的東西通常收藏在修道院里，會來搶劫。對于修道院，最寶貴的東西是書籍文稿，修道士就把很多書籍文稿藏在酒窖地下的陶罐里。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">酒窖保存了文明的薪火。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">亞美尼亞的很多古建筑像羅馬萬神殿，在穹頂開窗采光?；浇探塘x中，光 是上帝的神恩、神圣的啟示、救贖的光芒。天光從穹頂正中央垂直灑下，形成神圣氛圍。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">但基督教絕不承認是 “模仿萬神殿”，而是‘同源的古典穹頂采光邏輯’。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">這條有十字石碑的走廊叫救世主通道，是封閉了教堂之間的走廊，建造了一個帶頂棚的廊道，兼作演講廳。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">哈格帕特修道院最精美的“救世主十字架碑”，上面有耶穌被釘在十字架上，邊上兩列是十二門徒，上面有上帝和天使，耶穌的左右是圣母瑪利亞和施洗者約翰。一共1139個雕刻符號至今無人能完全破譯。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">通常亞美尼亞的十字架碑是不刻人像的，琵雅說亞美尼亞只有3座這樣的救世主十字架碑。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">十字架碑在2010年被聯(lián)合國教科文組織列入《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄》。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">這座大廳的門上的雕刻簡繁得當(dāng)，非常養(yǎng)眼，特別是十字架符號，很巧妙。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">券拱穹頂開出天國之眼，照進上帝之光。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">墻邊靠著一個演出的海報。琵雅說以前在這里舉辦過演出，海報上的人是18世紀(jì)的詩人，歌手，音樂家。他在格魯吉亞生活過一段時間，常常給國王表演，后來愛上了公主，國王不肯把公主嫁給詩人。愛上公主就是自找麻煩，失戀后，詩人來到了亞美尼亞?，F(xiàn)在詩人的歌曲還被演唱。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">陽光從西面的圓窗照進來，大廳比剛才亮堂一些，看著千年的石墻石柱，素面朝天，感慨亞美尼亞信徒一路走來的艱辛。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">在穹頂下，琵雅為我們唱了悠揚的圣歌，歌詞是：上帝，請原諒我們。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">琵雅唱得真好聽。在伊朗的清真寺里，導(dǎo)游站在清真寺的米哈拉布前面，唱起來伊斯蘭的經(jīng)文，也很悠揚好聽。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">修道院里的公元13世紀(jì)貴族家族的墓室。十字架碑也可以當(dāng)做墓碑。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">同伴拍到夕陽下的修道院，多美的光影。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">由兩個大廳連在一起的13世紀(jì)的餐廳，很大，能供250個修士吃飯。里面黑黢黢的，千年煙火留下的包漿。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">天國之眼無處不在。與萬神殿不同的是，這里的天眼開得小多了，下雨天會蓋起來。萬神殿在意大利平原，氣候溫暖，天窗開得很大且無遮擋，甚至允許雨水落入（地面有排水）。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">看到大名鼎鼎的七柱鐘樓，我們轉(zhuǎn)圈認真地數(shù)了鐘樓的柱子，驗明正身，確實是七根柱子。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">鐘樓建于13世紀(jì)。鐘樓底部設(shè)計成十字形，頂部則采用八面體結(jié)構(gòu)，更令人矚目的是上方的七柱鐘樓。這座每層形狀各異的設(shè)計，被當(dāng)代建筑師稱為“石頭寫成的哲學(xué)詩”。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">四個邊角的凹槽部分有點像中東建筑里的鐘乳石檐口。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">哈格帕特修道院現(xiàn)在還有三座教堂，一座圖書館，一個畫廊，一座食堂，一座三層高的鐘塔、一座陵墓，供扎卡里德家族和基留凱家族使用的墓地，以及一系列被稱為"裝飾性雕刻十字石"的建筑，這些建筑建于10至13世紀(jì)之間。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">教堂東墻上隱約看到有浮雕。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">這是王后的兩位王子的雕像，手里拿著教堂的模型，右邊的王子穿著阿拉伯人的服裝。公元10世紀(jì)時阿拉伯人入侵過亞美尼亞。阿拉伯人的服裝在亞美尼亞流行起來，所以從王子的衣服就看出這是10世紀(jì)的教堂。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">阿拉伯人讓大王子做亞美尼亞的國王，又在亞美尼亞北部單獨設(shè)立城池，由小王子鎮(zhèn)守（天子守國門）。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">建筑師的兒子青出于藍而勝于藍，他曾被召去修復(fù)拜占庭帝國首都君士坦丁堡著名的圣索菲亞大教堂的巨大穹頂。厲害了！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">這是那位王后的雕塑。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">最后轉(zhuǎn)到里面有壁畫的教堂門前，發(fā)現(xiàn)門關(guān)了，真是遺憾了，跑了很遠的路，最重要的教堂沒能進去。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">聽說這里的主教堂是圣尼山教堂，它的四柱穹頂形結(jié)構(gòu)開創(chuàng)了亞美尼亞十字形教堂范式，不知道是不是這座？</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">木門上刻著兩只修長的鳥，問琵雅是什么鳥？琵雅說是鴿子，代表圣靈。哦，亞美尼亞的圣靈與天主教的也不一樣。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">披著最后一抹陽光，我們的車駛往亞美尼亞第二大城市久姆里。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">游記里借了同伴幾張好照片，在此致謝。??????</span></p>