<p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">2026年1月24日，約伴17人，再次踏雪黛眉山。</b></p> <p class="ql-block">?</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">七家村后那條幽深的山谷，老鄉(xiāng)說，上山的路可不好走啊，我說我走過。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">十年了，曾經的水泥路沒有留下多少痕跡。依稀記得的兩個隧洞口，落下的巨石更多了。濃霧漸漸散去，腳下的山谷中有云海在翻涌。空氣清冽如冰泉，吸入肺腑，便完成了對這趟行走最初的夢想。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">進山的野徑很快消失在雪被之下。腳步落下，“咯吱”一聲脆響，是闖入這片靜謐世界唯一需支付的代價。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">前方，幾點醒目的紅色背包在黑白調的視野里躍動，像一枚堅定的印戳，蓋在無瑕的雪宣上。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">兩側，紅褐色的巖壁粗糲而沉默，偶爾從雪中露出覆著青苔的肌膚；光禿的枝椏以焦墨般的筆意，在空中劃出疏朗的線條。</b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">隊伍成一列，在這幅巨大的素描寫生里緩慢移動，只聞喘息與雪落之聲，仿佛一場集體的、虔敬的默禱。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">荊棘灌木湮沒了曾經清晰的小路，一段又一段連續(xù)的鉆掛，后來不得不從在側山腰的亂石堆上硬切過去。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">真正的考驗，總在詩意稀薄處降臨。翻越七八十度覆蓋厚厚積雪的幾座陡坡，鮮艷的沖鋒衣在此刻失去了閑適的意味，成了絕壁上移動的、尋求依憑的坐標。指尖摸索著冰冷巖石的每一處凹陷與突起，靴底試探著覆雪下是否有一寸可靠的棱角。前面隊友背包上“江山”二字，在咫尺之遙處晃動，不再是宏大的詞藻，而是一種切實的、關于“攀登”的注解。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">那道陡峭的巖石裂縫，便是山體嶙峋的肋骨。身體緊貼山巖，能感到亙古的寒氣與當下心跳的共振。那一刻，人褪去了所有社會性的外殼，還原為最純粹的生命體，與最原始的地貌進行著最直接的對話。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">就在這身體的疲乏與精神的警醒間，不知不覺，已登上了一處埡口。走在景區(qū)的步道上，風在這里忽然失了勢，眼前豁然開朗，人也像從一場長夢中驟然醒來。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">寒風凜冽，站在懸崖邊黃河大觀的觀景臺上，極目遠眺，浮云遮望眼，只能閉上眼睛，想像大河奔流的景象。此情此景，讓你覺得說話是多余的，甚至思想也是多余的。人立于斯，渺小如一粒雪，卻又因“看見”了這片洪荒的寂靜，而獲得了某種奇異的、通明的飽滿。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">白雪覆蓋的萬畝云頂草原，枯黃的蘆葦隨風搖曳，山坡上是殿閣巍峨的黛母圣廟，遠山上隱隱聳立的思鄉(xiāng)閣，這里便是黛眉之巔了么？似乎并不甚高，卻自有一種攬閱八荒的氣度。群山匍匐，皆作素色，峰巒的線條在雪光的映襯下，是那樣干凈、肯定，又無比沉默。沒有鳥鳴，沒有獸跡，連時間都仿佛被凍住了，凝成這無邊無際的、靜止的潔白。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">因為積雪太厚，我手繪的兩條從黛眉山圣母廟旁邊繞到西坡下山的軌跡，被伙計們否決。下山的路，我們選擇了曾經走過的黛眉草原右轉向南的軌跡。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">下午16：00，一行人來到岔路口，道路在密林中時斷時續(xù)……不過很快找到一條還沒完全鋪設好的引水管往下走，核對當年走過的軌跡，基本重合。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">路痕完全消失了，引水管往左前方延伸，我們再次核對軌跡，沿著一道平緩的流水槽，往下摸索著前行。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">巖壁越來越陡峻，落差越來越大，距離記憶中的斷崖越來越近了。站在v型水槽的出口，俯身往下看，數(shù)十米近乎垂直的崖壁，讓人禁不住一陣頭暈目眩。忙穩(wěn)住心神，再次核對軌跡，偏左了一點，往右看了看，也沒有發(fā)現(xiàn)可下的地方?？磥碇荒芤赃@兒下了。下根繩子，又仔細看了看，崖壁雖然陡峭，但分了好幾級，每一級都有可以攀扶落腳的地方，于是便手腳并用，連爬帶挪，竟然順著崖壁的石縫蹓了下來。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">落日余暉，暮色蒼茫，我們來到了土嶺附近的機耕路上。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">金燈河，這座曾經繁華一時如今卻日漸蕭條的傳統(tǒng)古村落，之前曾經多次造訪，就為了徒步穿越陽壺古道的東段。這回右轉，開始從自然的曠野步入時間的甬道。這便是陽壺古道的西段了。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">天色徹底黑了，路燈閃爍，當年的古道，被如今的現(xiàn)代公路所覆蓋。距離關底停車處，還有十余公里，一行人別無選擇，咬緊牙關往前走。</b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">臨近東溝埡口，公路蜿蜒曲折，盤旋而上，雪深沒足，風冷刺骨……</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">司機老劉打來電話，說車陷在雪地里動彈不得，等著我們去推車。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">一個多小時后，我們終于翻過了埡口，來到了車跟前。發(fā)現(xiàn)司機老劉一個人竟然裝好防滑鏈，把車開了出來。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">本次穿越，GPS行程20公里，拔高近1200米，強度難度堪比養(yǎng)子溝穿老君山，木札嶺穿堯山真武頂。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">雪變得斑駁，腳下開始觸到那些被無數(shù)腳步磨礪得圓潤的石塊。它們冰冷、堅硬，沉默地排列，通向遠處覆雪的石屋與伶仃的電線桿。這是兩種時間的交匯點：石屋承載著農耕時代山民的生息，電線桿則標記著現(xiàn)代文明的觸角。行走其上，你能感到自己正踩在歷史的層理之間。商旅的駝鈴、戍卒的步履、逃難者的喘息、探親者的歸心……所有鮮活的熱鬧與具體的苦難，都已被時間風干，壓成這條路上無聲的基石。我們此刻的行走，不過是又一層最薄、最易消散的覆蓋。撫摸道旁石壁，寒意直透指尖，那不是雪的寒冷，而是時間本身的溫度。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">穿越完成了?；赝麃砺?，蒼山已重新隱入雪霧。黛眉山的雪，是天地間一場盛大的“遺忘”，覆蓋所有具體的形跡；陽壺古道的石，則是人類固執(zhí)的“記憶”，銘記著一切抽象的往來。而我們，在這遺忘與記憶的縫隙間，用一天的光陰，走過了一段小小的辯證。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">本次穿越，三大遺憾。一是西坡探線未能完成，二是陽壺古道西段夜里未能仔細考察，三是雪地推車的愿望未能實現(xiàn)。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;">雪會融化，足跡會消失，石道會繼續(xù)風化。但總有一些時刻——比如奮力攀爬時粗重的呼吸，比如登頂四望時空茫的心緒，比如觸摸古石時指尖的微顫——會留下來，成為我們體內一塊小小的、堅硬的“基石”，支撐起此后無數(shù)個平淡日子里，偶爾眺望窗外時，那道看不見的、卻真實存在的“山脊線”。行走的意義，或許就在于此：將廣漠的風景，內化為心靈的尺度。</b></p>