<p class="ql-block"> 廬山（又名匡山、匡廬），地處江西省九江市廬山市，北臨長江、東靠鄱陽湖，以雄、奇、險、秀著稱，自古就是文化高地，陶淵明、李白、白居易、蘇軾等古今文人墨客在此留下數(shù)千首詩作。</p> <p class="ql-block"> 在陶淵明筆下，廬山是“采菊東籬下，悠然見南山”的自在安然與愜意閑適；在白居易筆下，廬山是“人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開”的清幽脫俗與春光獨攬；在李白筆下，廬山是“飛流直下三千尺，疑是銀河落九天”的氣勢磅礴和雄奇瑰麗。廬山意蘊萬千，移步皆成景致，恰如蘇軾所嘆：“橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。”這個寒假，我親赴廬山，且隨我一同看看，我眼中的廬山風光。</p> <p class="ql-block"> 從南昌驅車前往廬山南門游客中心，抵達時已是下午三點。工作人員告訴我們，上山的車輛還剩五十個名額，我們頓時欣喜若狂。前兩天線上預約顯示滿額，本已不抱希望，沒想到竟意外獲得了上山資格，這份驚喜讓旅途多了幾分幸運。</p><p class="ql-block"> 雖已入春，山上的草木還帶著淡淡的灰調，不見蓬勃的生機，卻別有一番沉靜之美。蒼勁挺拔的枝干，在澄澈藍天的映襯下，疏朗有致，意境悠遠，宛如一幅淡雅空靈的水墨畫。</p> <p class="ql-block">前往牯嶺鎮(zhèn)的途中，我們依次經(jīng)過廬山石刻博物館、廬山詩詞文化館、宗教文化博物館與地質博物館，便駐足入內參觀。</p> <p class="ql-block">廬山石刻博物館內核心展覽《山語——廬山歷代石刻陳列》，榮獲過全國博物館十大陳列展覽精品獎；以通介、志地、記事、化景、騁懷、弘道、明誓七大板塊，將散落在山間的1300余通摩崖、碑刻精華薈萃一室。實物碑刻靜靜佇立，高清拓片與圖文解讀相映，還有3D全息與VR體驗區(qū)，能“走進”石門澗、仙人洞等現(xiàn)場，觸摸那些風化的字跡。從唐宋名家的詠山題刻，到明清官宦的記事碑，再到近現(xiàn)代的人文印記，一字一鑿，都是山石刻下的史書，墨痕里滿是千年的滄桑與詩意。</p> <p class="ql-block">詩詞博物館里，千百年文人墨客的詠山佳句薈萃一堂，墨香與詩情撲面而來，讓我在一字一句間讀懂廬山的人文風骨。</p> <p class="ql-block">宗教文化博物館展現(xiàn)了廬山“一山藏六教”的獨特氣象，佛道相融、中西并存，訴說著千年的包容與寧靜；</p> <p class="ql-block">地質博物館則以標本、模型與圖文，揭開廬山億萬年地質變遷的奧秘，讓我領略這座世界地質公園的雄奇與厚重。</p> <p class="ql-block">一路行來，山風輕拂，文化與自然相融，詩意與山水共生，廬山的魅力，在一步一景中緩緩流淌。</p> <p class="ql-block">這些博物館不遠處就是美廬，這是一棟典雅的英國券廓式石木別墅。它始建于1903年，1934年由友人贈予宋美齡，蔣介石因愛此地風光，又取宋美齡名字中的“美”字，親筆命名并題刻“美廬”二字于庭園臥石之上。這里曾是蔣宋的夏都官邸，也是中國唯一一棟國共兩黨最高領袖都居住過的別墅，見證過第二次國共合作談判等諸多現(xiàn)代史關鍵時刻，如今掩映在濃蔭之中，成為廬山極具分量的人文地標。</p> <p class="ql-block">忽然一陣悠揚樂聲隨風飄至，循聲抬眼望去，這座百年別墅三樓的走廊上，立著一位清俊少年。他手執(zhí)小提琴，弦弓輕揚，正緩緩奏著李健的《貝加爾湖畔》。陽光穿過枝葉縫隙，碎影斑駁，落在少年清俊的臉龐上，暈開一層溫柔的光暈。四下游人紛紛駐足，聽得入了迷。</p> <p class="ql-block">宋美齡的畫作 </p> <p class="ql-block">壁爐</p> <p class="ql-block">宋氏三姐妹照片</p> <p class="ql-block">宋美齡當年的臥室</p> <p class="ql-block">菲賽爾煤油冰箱</p> <p class="ql-block">宋美齡使用過的德國鋼琴</p> <p class="ql-block"> 參觀完美廬，我們繼續(xù)上行，抵達牯嶺鎮(zhèn)后，找到預訂的民宿，稍作休整，又花70元購買觀光車票（這個車票在廬山有效期為7天，7天內乘車到廬山任何一個景點都免費，有些內部線自駕車到不了），乘車直奔小天池，赴一場日落之約。</p><p class="ql-block"> 小天池山頂，坐落著藏傳佛教寺院諾那塔院。它始建于明萬歷年間，初名小天池寺，后又稱法海寺。近代，藏傳寧瑪派高僧、愛國活佛諾那曾在此閉關弘法，1936年圓寂后，弟子遵其遺愿，于次年在此修建藏式舍利塔，寺院也因此更名為諾那塔院。</p> <p class="ql-block"> 諾那塔是一座通體潔白的覆缽式藏式佛塔，以須彌方座為基，正面開有壺門眼光門，塔身之上是層層收分的“十三天”錐形層級，頂端覆以赤銅傘蓋與寶鏡塔剎，塔下立有碑刻，詳細記述著諾那活佛的生平事跡。作為供奉活佛真身舍利的靈塔，它那鮮明的藏式建筑風格在內地并不多見，在廬山的青山翠柏間更顯獨特。</p> <p class="ql-block"> 諾那塔院旁立著一尊地藏菩薩石像，他身披層疊袈裟，衣袂垂落如流水，右手緊握標志性的錫杖，左手結印，足踏蓮臺，寶相莊嚴。這尊造像無聲地詮釋著地藏菩薩“地獄不空，誓不成佛”的宏愿，與諾那塔院漢藏交融的氛圍相得益彰。</p> <p class="ql-block"> 地藏王菩薩邊上，矗立著一尊諾那活佛紀念法器。這尊銅鑄法器以五輪塔的宇宙觀為設計核心：底部是喇叭狀基座，邊緣呈鋸齒狀，象征“地輪”；中部為雙層圓鼓造型，分別代表“水輪”與“風輪”；上部則是圓形與卵形的組合，兩側飾以月牙形構件，象征“火輪”與“空輪”。五輪依次遞進，完整呈現(xiàn)了佛教中“地、水、火、風、空”的宇宙生成理念。</p> <p class="ql-block">諾那塔院的步道與林邊，散落著許多石雕小沙彌（俗稱小和尚）。它們并非千篇一律的莊嚴造像，而是姿態(tài)百出、憨態(tài)可掬：有的雙手合十虔誠禮佛，有的盤膝打坐閉目參禪，有的托腮凝思，有的俏皮掩目、堵耳、捂嘴，還有的捧卷閱讀、輕揮掃帚，每一尊都帶著孩童的天真，為古寺的清幽添了幾分活潑與意趣。</p> <p class="ql-block">從諾那塔院再往上緩步而行，便是觀賞日落的絕佳位置。起初日頭尚高，在山頂遠眺，整座九江城與浩渺鄱陽湖盡收眼底，山河壯闊，一覽無余。</p> <p class="ql-block"> 夕陽緩緩西沉，天邊光暈層層暈開，由明黃轉淺橙，再融成溫柔的淡粉，天地都被裹進一片暖融融的暮色里。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 暮色中，鄱陽湖面水汽氤氳升騰，天地間一片朦朧縹緲，連遠處九江的燈火夜景，也都浸在一片溫柔的霧色里，若隱若現(xiàn)。</p> <p class="ql-block">賞完夕陽，才發(fā)現(xiàn)觀光車早已收班，我們便沿著山路緩步走回牯嶺鎮(zhèn)。暮色漸濃，回頭望去，整座山城的燈火次第亮起，像撒在山間的星子，與天邊未褪盡的粉紫晚霞交相輝映。走到一處觀景臺，意外撞見了牯嶺鎮(zhèn)的絕美夜景：錯落的屋舍被暖黃的燈帶勾勒出輪廓，在黛色山影里鋪展開一片溫柔的光海。</p> <p class="ql-block">長椅上，一尊憨態(tài)可掬的“李白”正捧著書卷，仿佛也沉醉在這山巔夜色里。晚風拂過，帶著山林的清冽，腳下的燈火與遠處的天際連成一片，讓這段意外的步行歸途，成了此行最動人的一筆。</p> <p class="ql-block">晚上，廬山影劇院有免費電影《廬山戀》可以觀看，我們商量了下，還是決定前往如琴湖，欣賞夜色里的湖光倒影。</p> <p class="ql-block"> 如琴湖是1961年利用第四紀冰川形成的冰窖洼地筑壩而成的人工湖，因其湖面輪廓酷似小提琴而得名，又名花徑湖、西湖。</p><p class="ql-block"> 從牯嶺鎮(zhèn)驅車（晚上沒有觀光車）約1.5公里就到如琴湖了。 只見燈光沿著湖岸蜿蜒鋪開，暖黃與幽藍的光影輕輕落在水面，微風一吹，便碎成滿湖星光。四周靜悄悄的，夜色溫柔得讓人不愿出聲打擾。</p> <p class="ql-block"> 夜色中的如琴湖，褪去了白日的溫婉，換上了一身夢幻的華裳。湖畔的建筑與林木被五彩的燈光勾勒出輪廓，暖黃、幽藍、魅紫的光影交織，倒映在如鏡的湖面，隨波漾開層層漣漪。湖心島被蒼松環(huán)繞，宛如一條碧綠的項鏈平鋪在水面，九曲橋的燈光在夜色中蜿蜒，連接著湖岸與島心。</p> <p class="ql-block"> 望著這一汪平靜湖水時，心里總會泛起一絲微妙的感觸——大名鼎鼎的大林寺，此刻正靜靜沉睡在這如琴湖底。昔日白居易寫下“人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開”的地方，如今藏于碧波之下，與湖水、山風、夜色相伴。千年古寺不曾消失，只是換了一種方式，守著這片廬山的風月。</p> <p class="ql-block"> 天氣預報提示次日有雨，我們本已不抱日出的希望，索性安心睡了個懶覺。沒想到第二天天氣意外晴好，天光透亮，我們當即決定，直奔三疊泉。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">行走在青山之間，微風拂面，溪水潺潺，山頂云霧縹緲，隨風聚了又散、散了復來，一步一景，宛若置身仙境。</p> <p class="ql-block">景區(qū)廣播提醒，前往三疊泉需先步行四十分鐘，再往返攀爬兩千六百級臺階，步行路段可花八十元乘坐觀光小火車替代，臺階則必須全程徒步。為了省下體力好好賞景，我們咬咬牙，購票坐上了小火車。</p> <p class="ql-block"> 循著臺階一路下行，起初還覺輕松愜意，可沒過多久便雙腿酸軟，步履發(fā)顫。常言道“不到三疊泉，不算廬山客”，為了不負這句盛名，也為了親眼一見三疊飛瀑的壯闊，我們只能咬牙堅持，一步步向著谷底前行。</p> <p class="ql-block">當然，倘若你金庫充盈，也可以不必這般辛苦——雇人抬著走便是。下山全程1180元，上山更是要2380元，呃……我只有羨慕的份。</p> <p class="ql-block"> 到了谷底，終于見到了三疊泉的真容。冬日的瀑布少了幾分盛夏的奔涌，卻多了幾分清冽的詩意。瀑布分三疊從赭褐色的崖壁間奔涌而下，主瀑如白練凌空，砸在巖石上碎成漫天水霧，旁邊還有細流如絲，順著巖壁蜿蜒垂落。深潭里，幾艘彩色的腳踏船（潭中劃船一人90元，15分鐘）輕輕劃過，濺起細碎的水花。</p> <p class="ql-block">我張開雙臂，讓帶著水汽的山風裹住自己，把這山澗的清冽與壯闊，都一并擁入懷中。</p> <p class="ql-block">倘若到了春夏之交，水量豐沛之時，這三疊泉想必會是另一番磅礴景象——飛瀑如萬馬奔騰，從崖壁間傾瀉而下，那聲勢，真當?shù)闷稹帮w流直下三千尺，疑是銀河落九天”的壯闊與震撼（不過據(jù)考證 李白筆下的瀑布為秀峰瀑布，并非此處。）。</p> <p class="ql-block">從三疊泉攀上來時，雙腿早已酸軟得不聽使喚，每一步都像踩在棉花上?？赊D念一想，千里迢迢奔赴廬山，若不親赴白司馬的草堂、叩訪呂洞賓的洞府，又怎能甘心？于是咬著牙，拖著這副疲憊的軀殼，繼續(xù)向著山徑深處走去。</p> <p class="ql-block"> 循著山徑而行，不多時便到了白居易草堂。茅草覆頂，木格窗欞半掩，門楣上“白居易草堂”的匾額古樸厚重，兩側紅燈籠與“吉祥”結飾，添了幾分人間煙火。堂內，白公的白色立像靜立在月洞窗前，身后竹影婆娑，仿佛還凝著當年他在此“樂天知命”的悠然心境。</p> <p class="ql-block">再往山坳深處去，便是傳說中呂洞賓修仙的仙人洞。石壁上不少前人題刻，清晰可見。站在洞前遠眺，云海翻涌，峰巒如聚，恍惚間竟覺得，那位“一枕黃粱”的仙人，或許仍在這云深不知處，笑看人間。</p> <p class="ql-block">下山途中，我們途經(jīng)廬山會議舊址。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">灰瓦青磚的建筑靜靜矗立在山林間，外觀樸素莊重，帶著歲月沉淀下來的沉靜。門前綠樹掩映，空氣里仿佛都藏著一段厚重的歷史。沒有過多喧囂，只有時光在此緩緩流淌，讓人不自覺放慢腳步，心生敬畏。短短駐足，便已感受到廬山不只有山水風光，更有刻在時光里的歷史印記。</p> <p class="ql-block">廬山的行程還未盡興，歸期卻已悄然臨近（第二天就是除夕了，必須趕回家與家人團聚，這是我們中國人對于年這個特殊節(jié)日的獨有情結），只能帶著幾分不舍與遺憾作別。五老峰的雄奇、好漢坡的險峻、含鄱口的壯闊，還有植物園的清幽、蘆林湖的靜謐，以及那未曾邂逅的日出、云海與雪景，且都留作來日再赴的念想。</p> <p class="ql-block">有人問起此行是否盡興，我想說，冬日的廬山雖少了春夏的蔥郁與豐沛，卻絲毫不減它的韻味。正因為是淡季，游人稀少，反倒能讓我們更安靜地去觸摸它的肌理，去聆聽山風與溪聲，去感受那些藏在云霧與古寺里的千年故事。</p> <p class="ql-block"> 結語：</p><p class="ql-block"> 我是有些宿命論的，許多事情似乎冥冥之中自有定數(shù)，一切都是最好的安排。</p><p class="ql-block"> 前一日在南昌，雨下了整整一天；次日驅車前往廬山，沿途依舊天色陰沉、云霧籠罩。誰曾想，行至山巔，竟意外撞見一場完美的日落，溫柔得不像話。</p><p class="ql-block"> 早前看天氣預報，2月15日廬山零下三度、有雨，我心底還悄悄盼著能遇見一場雪?？烧娴搅四翘?，天氣卻出奇晴好，雪雖未遇，卻親眼見到了冬日里清冽壯闊的三疊泉。人生大抵也是如此——失之東隅，收之桑榆。從來沒有十全十美的旅途，也不會有人一無所獲。那些錯過的、遺憾的、未曾預料的，都會在另一個轉角，悄悄給你補上一份驚喜。廬山此行，便是最好的印證。</p>