<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">圖片/自拍網(wǎng)絡(luò)</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">文字/鑲藍(lán)旗</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">說明/字下圖上</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">地鐵一號線開通，沈陽市民和外地游客都格外高興。前往植物園、東陵公園，再也不用擠人滿為患的公交車和顛簸一個(gè)多小時(shí)的路程了。如今地鐵站點(diǎn)就設(shè)在植物園和公園門口，出行實(shí)在方便太多。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">大年初五，不用再走親訪友，我吃過早飯，便搭乘地鐵直奔東陵公園。沈陽今天的天氣難得一見，氣溫升至零上15度。正月里這般暖和，已是多年未曾有過。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">東陵公園，早年我來過兩次，卻都只在門外觀望，未曾進(jìn)入陵內(nèi)。這次恰逢春節(jié)假期，游人不多，我又享受免票政策，何不進(jìn)去一看。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">清朝在遼寧有三座皇陵，統(tǒng)稱關(guān)外三陵。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">永陵：位于新賓永陵鎮(zhèn)，安葬努爾哈赤的四代先祖，為清朝祖陵。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">福陵（東陵公園）：位于沈陽東郊，安葬清太祖努爾哈赤及孝慈高皇后。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">昭陵（北陵公園）：位于沈陽北郊，安葬清太宗皇太極及孝端文皇后，是三陵中規(guī)模最大、保存最完整的一座。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">東陵公園又名福陵，是國家4A級旅游景區(qū)，也是世界文化遺產(chǎn)，這里安葬著清太祖努爾哈赤與孝慈高皇后葉赫那拉氏。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">福陵始建于1629年，竣工于1651年，后經(jīng)康熙、乾隆兩朝增建，再加上后世政府的修繕維護(hù)，才有了如今的規(guī)模。1929年，這里被辟為公園，已是民國時(shí)期。公園總面積達(dá)557.3公頃。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">福陵的建筑風(fēng)格與北陵相近，只是規(guī)模略小。園內(nèi)同樣設(shè)有下馬碑、石牌坊、華表、正紅門、石像生、神橋、神功圣德碑亭、方城、隆恩門、角樓、隆恩殿、東配殿、西配殿、月牙城、寶城、寶頂、地宮等建筑。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">與北陵不同的是，福陵神道區(qū)有“一百零八蹬”臺(tái)階，這也是福陵的標(biāo)志性景觀。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">從正紅門步入陵寢，仿佛不是走進(jìn)一座公園，而是踏入一段沉甸甸的歷史。腳下是青石鋪就的神道，行走其間，我心潮起伏，也多了幾分肅穆——因?yàn)槲沂菨M八旗鑲藍(lán)旗的后裔。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">神道兩側(cè)的松林間，矗立著石像生與兩對華表，由南向北依次為：華表、臥駱駝、立馬、坐虎、坐獅、華表。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">石像生象征威儀與守護(hù)，華表上的神獸望天犼，則寓意上傳天意、下達(dá)民情。在我看來，這既是古代的神學(xué)觀念，也是后人的主觀寄托。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">石像生是封建社會(huì)墓主人身份等級與地位的象征，兼具驅(qū)邪、鎮(zhèn)墓之意，既裝飾陵墓，象征死者生前的儀衛(wèi)，也有守護(hù)陵園的含義。據(jù)說石像生的擺放規(guī)制森嚴(yán)，帝王與大臣各有不同。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">兩兩相對、佇立近四百年的石像生，就這樣靜靜守候于此。風(fēng)雨在石體上刻下深深的紋路，青苔在背陰處繡出斑駁的痕跡。它們造型古拙，甚至有些憨態(tài)可掬，曾見過甲胄鮮明的八旗護(hù)軍；見過馬蹄聲聲的驛傳信使；見過長袍馬褂的遺老遺少，而今，它們又沉默地望著我這個(gè)八旗后裔。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">道路緩緩向上，并不算陡峭，卻自有一種引人拾級而上的儀式感。前行不遠(yuǎn)，便是“一百單八磴”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">關(guān)于這一百零八蹬，歷來有幾種說法：</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">一說天上有天罡地煞一百零八星宿，帝王為天上最大星宿，天罡地煞理當(dāng)朝拜臣服于帝王腳下；</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">一說源自佛教，認(rèn)為人生有一百零八種煩惱，每踏上一級臺(tái)階，便跨過一道法門，走完一百零八蹬，象征煩惱盡除。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我私下揣度，或許也受《水滸傳》一百單八將的影響，清廷不愿江山再出天罡地煞般的造反者，故而讓文武百官朝拜時(shí)，將天罡地煞踩在腳下，以示大清穩(wěn)固、萬民歸順。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">臺(tái)階層層疊疊向上延伸，如同一架通往天庭的無形天梯。我一級一級攀登，一級一級細(xì)數(shù)，心思卻早已飄向遠(yuǎn)方。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">想起近四百年前，老祖宗努爾哈赤統(tǒng)一女真各部，以十三副遺甲、七大恨告天，起兵對抗明王朝。薩爾滸一戰(zhàn)成名，以六萬兵馬大破明朝號稱四十七萬大軍，隨后率軍所向披靡，攻克沈陽、遼陽，1621年定都遼陽，繼而征戰(zhàn)廣寧，征討蒙古札魯特、喀爾喀各部，激戰(zhàn)覺華島。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">遷都沈陽后，1626年，他在攻打?qū)庍h(yuǎn)之役中，被袁崇煥的紅衣大炮擊傷，同年八月病逝，享年六十八歲，結(jié)束了傳奇的一生。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">在這片永恒的安眠之地，風(fēng)聲里除了幾分嗚咽，還裹挾著鐵馬冰河的余響，藏著薩爾滸大捷的狂飆，藏著問鼎中原的雄心，也浸著寧遠(yuǎn)城下那抹無可奈何的挫敗、不甘與悲涼。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">一個(gè)時(shí)代，一個(gè)強(qiáng)悍的生命，就在這拾級而上的途中，被濃縮、被凝固，最終交付給這片他曾奮力征伐、最終埋骨的土地。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">登上隆恩門前回望，視野豁然開朗。前有渾河故道，后有天柱排青，方城與寶頂靜靜安臥其間。隆恩殿上的琉璃瓦，依舊隱約可見四百年前的土黃。拱梁上繪制的云紋、火焰、西番蓮等圖案，在日光下泛著溫潤的光澤，如同一段被歲月沉淀的舊綢緞。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">看過隆恩殿、洗滌房、餑餑房、東西配殿，穿過隆恩門，再行至月牙城——這里便是地宮入口。我不禁暗想，這片地宮是否曾被“摸金校尉”光顧過？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">據(jù)說，福陵在康熙年間曾丟失過金爐，民國時(shí)期也有器物遺失。不過清初努爾哈赤與皇太極并不崇尚厚葬，加之二人安葬的均為骨灰，因此福陵與北陵均未發(fā)現(xiàn)被盜掘的痕跡。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">登上月牙城，我圍著寶頂緩緩繞行。感覺努爾哈赤的寶頂，比北陵皇太極的更為寬大。資料記載，寶頂高12米，直徑45米。頂上生長的老榆樹，也比皇太極陵前的更多、更粗壯蒼勁——畢竟，它比皇太極的寶頂早立了十余年。榆樹，于大清而言，本就藏著許多故事。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">人這一生，生前無論何等顯赫、何等風(fēng)光，終了不過一抔黃土，墳頭荒草萋萋?？赊D(zhuǎn)念一想，他畢竟青史留名，受萬人景仰，數(shù)百乃至數(shù)千年后，仍有人前來憑吊。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我輕輕撫摸環(huán)繞寶頂?shù)亩饪冢季w一會(huì)兒飄回清初的蒼茫歲月，一會(huì)兒又落回二十一世紀(jì)的煙火人間。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">歷史與現(xiàn)實(shí)，在此刻只隔著一堵墻的厚度，卻又遙隔數(shù)百年，觸不可及。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">下山時(shí)，我回頭望去，那一片金頂紅墻，已漸漸融入蒼青而略帶蕭瑟的山色之中，只留下一個(gè)莊嚴(yán)的輪廓。身后的天柱山顯得很沉重，一陣山風(fēng)掠過，似有戰(zhàn)鼓和馬蹄之聲。來時(shí)的神道上，石獸依舊沉默不語，那些生長近四百年的古松，在我眼中，竟也透著幾分疲憊。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">帝王將相的功業(yè)，是非成敗，傳奇也罷，史實(shí)也罷，最終都寫進(jìn)史書簡短的篇章里。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">而這里的一切——陵前枯榮自守的草木，四季輪回，似乎擁有著更恒久的呼吸。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">我想，這里安葬的，不只是一代梟雄的骨灰，更是這片土地上，一段無法輕易翻過、沉重而輝煌的記憶。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">2026.2.22</span></p>