<p class="ql-block">美篇昵稱：樂水山人</p><p class="ql-block">美 篇 號：601359</p> <p class="ql-block"> 正月初九，晨光初綻時，我獨自踏入永慶寺的山門。這是開年第二次來此——初一與妻同游，彼時是煙火繚繞的祈福者；今日只身前來，倒成了尋幽訪古的看客，想為這座千年古剎的脈絡理一理歲月的線頭。</p> <p class="ql-block"> 瓊北的海風裹著草木的清香，吹過空蕩的寺院廣場。與初一“潮水般的人群”不同，此刻寺院外偌大的停車場只有屈指可數(shù)幾輛車散落在方格里，檐角銅鈴在風里輕晃，叮當作響，像在訴說些被時光磨舊的往事。</p> <p class="ql-block"> 抬頭便見山門處那尊南海觀音踏鰲像，金漆在晨光里泛著暖融融的光，鰲首昂然破浪，觀音衣袂翻飛如云，倒比初一那日更添了幾分莊嚴。這讓我想起蘇軾貶瓊時的句子：“我本海南民，寄生西蜀州”，不知他初登此島，是否也曾在這樣的晨光里，仰望著同一尊觀音，生出“此心安處是吾鄉(xiāng)”的喟嘆？</p> <p class="ql-block"> 穿門而入，黃馬甲志愿者的身影在廊下穿梭。案臺上新?lián)Q的素菊沾著露水，黑黢黢香爐里泛白的檀香灰堆成小丘，倒比初一那日的喧鬧多了幾分靜氣。前院格局依稀是舊制：鐘樓與鼓樓分列東西，晨鐘未鳴，倒是檐角的銅鈴替它說了話。</p> <p class="ql-block"> 轉(zhuǎn)過天王殿，后院的氣勢陡然開闊。大雄寶殿的歇山頂挑著湛藍天空，檐角的脊獸在風里微微顫動。殿內(nèi)三尊主佛端坐蓮臺：阿彌陀佛的西方極樂、釋迦牟尼的人間覺悟、藥師佛的東方凈琉璃，三佛目光交匯處，仿佛能看見千年的光陰在此流轉(zhuǎn)。</p> <p class="ql-block"> 最令人震撼的是殿后的海島觀音群像，四十九臂舒展如蓮瓣，每一尊玉佛的面容都溫潤得能照見人影——后來查資料才知，全寺四十二尊主佛皆由整塊緬甸白玉雕成，大雄寶殿的釋迦牟尼像更以高12.8米創(chuàng)下吉尼斯紀錄。指尖輕輕劃過殿外的石欄，涼意沁入掌心，忽然懂了古人“玉骨冰肌”的比喻，原不是形容美人，而是這歷經(jīng)億萬年地質(zhì)沉淀的玉石，本就帶著天地初開的清冽。</p> <p class="ql-block"> 繞著大院細看，東西兩側(cè)的配殿各有講究：伽藍菩薩守財護法，地藏菩薩度盡幽冥，文殊普賢分掌智慧與愿力，連觀音殿都有三十三應身相。最北側(cè)的藏經(jīng)閣與臥佛殿上下相對，藏經(jīng)閣的朱門緊閉，門環(huán)上纏著褪色的哈達；臥佛殿的白玉佛側(cè)身而臥，眉峰微蹙，似在夢中仍在說法。</p> <p class="ql-block"> 忽見西側(cè)碑廊新立了漢白玉橫匾，刻著“以無礙眼等視眾生”八字，字跡遒勁，想來是去年底完善修建時所立。陽光透過菩提葉的縫隙灑在碑身上，斑駁的光影里，仿佛能看見歷代僧人在此曬經(jīng)、譯典的身影。</p> <p class="ql-block"> 歷史總在廢墟上重建。永慶寺自唐初始建，宋時因海上絲路興盛而擴建，明清又遭兵燹?；?，至上世紀末只剩殘垣斷壁。如今我們腳下的伽藍七堂規(guī)制，是2001年異地重建的成果。</p> <p class="ql-block"> 站在藏經(jīng)閣前，看工人們抬著新雕的柱礎走過，忽然想起寺志里的話：“寺之興廢，系于人心；人心所向，則梵音不絕?！蹦切┍慌_風卷走的飛檐、被戰(zhàn)火焚毀的經(jīng)卷，終究抵不過一代代海南人對佛法的虔誠——就像蘇軾在《峻靈王廟碑》里寫的：“軾謫居儋耳，嘗游昌化，觀峻靈王廟，退而為之記”，文化的根脈，從來都是越挫越韌的。</p> <p class="ql-block"> 離寺時特意繞到北出口，那里立著塊數(shù)塊褐色山石，上刻“我是誰？”三字。金色的字跡清爽無比，倒比往日更顯蒼勁。這三個字總讓我想起蘇軾在儋州的日子：他教當?shù)厝送诰?、種稻，與黎族老叟對飲，在檳榔樹下講《論語》，可夜深人靜時，是否也會對著海潮問自己“此身非我有”？</p> <p class="ql-block"> 如今我赤腳踩在沙灘上，瓊州海峽的浪卷著雪白的花撲上來，浸濕褲腳，涼絲絲的觸感里，忽然懂了古人的禪機——所謂“我是誰”，或許不必急著回答，只需像這浪一樣，來了又去，去了又來，在潮起潮落間照見本心。此時，我腦海里突然印象出圖書館案上那本畫冊中的詩句：“沿著沙灘逐浪，海濤生蓮，步步生蓮，禮佛的路在腳下延伸，順著菩提葉的脈紋，你目光觸及的方向，回蕩著朗朗的誦經(jīng)聲，隱約而真實……”</p> <p class="ql-block"> 回轉(zhuǎn)椰林棧道，后院的亭臺在綠蔭里若隱若現(xiàn)。木質(zhì)樓梯吱呀作響，二樓咖啡屋飄來拿鐵的香氣，玻璃窗外正對著大雄寶殿的金頂。再往上半層是寺院圖書館，落地窗前擺著我常坐的老位置——去年梅雨季，我曾在這里抄《心經(jīng)》，墨汁暈染了宣紙；前年中秋，與寺里的常駐居士論過“禪茶一味”；</p> <p class="ql-block"> 最難忘的是疫情那年，隔著玻璃看雨打菩提，把對遠方親人的思念都寫進了讀書筆記。此刻陽光斜照進來，書架上的《大藏經(jīng)》泛著陳香，忽然覺得這方寸之地，竟盛得下千年的晨鐘暮鼓，也裝得下凡人的悲歡離合。</p> <p class="ql-block"> 日色漸濃時，我坐在圖書館的臺階上看歸鳥掠過殿角。隔壁大殿傳來晨課的誦經(jīng)聲，混著海浪聲，像一首古老的歌謠。想起蘇軾離開海南時寫的“九死南荒吾不恨，茲游奇絕冠平生”，原來所謂“流年”，從不是消逝的時光，而是那些在晨鐘里醒來、在暮鼓中沉醉的瞬間，是玉佛的溫潤、菩提的濃蔭、海浪的咸澀，是所有被歲月記住的，關于“存在”的答案。</p> <p class="ql-block"> 離開時回頭望，山門的觀音像在午間陽光里閃爍著光環(huán)。風掀起衣角，帶來若有若無的檀香味。我知道，下次再來時，或許又是另一番心境——畢竟，晨鐘暮鼓從未停歇，而我們，永遠都在尋找自己的路上。</p><p class="ql-block"> （寫于丙午馬年正月初十于盈濱半島）</p>