走進多彩摩洛哥（四）帝國余暉?梅克內斯

向往的生活

在離開撒哈拉之后，我們一路向北，傍晚時分抵達了摩洛哥四大皇城之一的梅克內斯（Meknès）。這座城市位于摩洛哥中北部，是摩洛哥第六大城市，也是北部地區(qū)重要的歷史文化名城。1996年，整座歷史古城被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產(chǎn)名錄。 梅克內斯的歷史可以追溯到公元711年，當時柏柏爾部落梅克納薩斯（Meknassas）在這里建立部落，城市的名字也正來源于這個部落。此后在多個王朝時期，梅克內斯逐漸發(fā)展成為重要的軍事和貿易中心。而真正讓這座城市走向巔峰的，是17世紀阿拉維王朝的蘇丹穆萊?伊斯梅爾（Moulay Ismail）。在他的統(tǒng)治時期（1672—1727年），梅克內斯被定為摩洛哥首都，大規(guī)模修建了城墻、宮殿、花園、城門和清真寺，使這里一度成為北非最宏偉的皇城之一。 如今的梅克內斯依然保留著當年帝都的格局。高大的城墻、氣勢宏偉的城門、遍布城市的清真寺尖塔，使它被稱為“百塔之城”。同時，這里的一些宮殿和建筑又在伊斯蘭風格之外融入了歐洲宮廷式的裝飾元素，因此在法國殖民時期，梅克內斯還被法國人稱為“摩洛哥的凡爾賽”。整座城市大致分為兩部分：保存著皇城與麥地那的老城區(qū)，以及法國時期興建的新城區(qū)。 在正式開始這一天的行程之前，不妨先看一段當時隨手剪的小視頻。短短兩分鐘，大致記錄了我們這一天在梅克內斯以及附近古羅馬遺址游覽的一些片段。 　　看完這個小視頻，大概已經(jīng)對這一天的行程有了一個整體印象。接下來，就按照當時的游覽順序，慢慢走一遍梅克內斯。 如果要說梅克內斯給人的第一印象，其實并不是某一個具體的景點，而是那一圈氣勢驚人的城墻。整座老城被高大的城墻圍繞著，城門、城墻、城垛綿延不斷，看起來幾乎沒有盡頭。 在梅克內斯的這一天一晚，我們其實前后三次進出這座老城，每次進出老城都要開過一長段這樣被城墻夾在中間的道路。 這條路兩側都是高大的城墻，筆直地向遠處延伸。厚重的土黃色城垣幾乎一眼望不到盡頭，中間只有一條安靜的道路通向城門。走在這樣的通道里，很容易讓人聯(lián)想到幾百年前這里作為帝國都城時的氣勢。 　　在摩洛哥的其他城市里，也能看到不少古城墻，但像梅克內斯這樣規(guī)模宏大、保存完整、又充滿皇家氣派的，卻很少見?；蛟S也正因為如此，這座城市才會被稱為摩洛哥歷史上最輝煌的皇城之一。 我們在梅克內斯租住的是一座真正意義上的摩洛哥里亞德民宿。里亞德（Riad）是摩洛哥傳統(tǒng)的庭院式住宅，外表看起來低調樸素，里面卻往往別有洞天。至于這座里亞德的具體情況，等這一段行程寫完之后，我再單獨介紹。 第二天清晨，在里亞德簡單吃過早餐之后，我們便開始了在梅克內斯的一日游覽。按照原來的計劃，第一站其實是去看離民宿不遠的穆萊?伊斯梅爾陵墓。不過到了門口才發(fā)現(xiàn)，因為當天是周五，又正值齋月，陵墓并沒有按原來的開放時間開門。一番費勁兒的溝通之后，我們大概了解到這里會在下午2點開放。既然暫時進不去，我們便臨時改變計劃，沿著城墻慢慢往曼蘇爾城門（Bab El Mansour）和哈汀廣場（Place El Hedim）的方向走去。 順著城墻往前走，我們很快就到了梅克內斯最著名的一座城門——曼蘇爾城門。這座城門被認為是北非最雄偉的城門之一，也是梅克內斯最具代表性的地標。它建于18世紀初，是當年通往蘇丹皇宮的重要入口。 　　遠遠看去，整座城門高大厚重，而走近之后才會發(fā)現(xiàn)它的裝飾其實相當精細：門楣上密密鋪滿了綠色與藍色的馬賽克圖案，石雕紋飾層層疊疊，兩側還伸出類似堡壘閣樓一樣的結構。據(jù)說其中一些石柱甚至取自附近的古羅馬遺址沃呂比利斯。站在城門下面往上看，很容易想象當年這座皇城鼎盛時期的氣派。 曼蘇爾門的正前方，就是梅克內斯老城著名的哈汀廣場。按照不少旅行書的說法，這里常常被拿來和馬拉喀什的德吉瑪廣場相比，說是街頭藝人和小攤販云集、非常熱鬧。不過我們到的那天是周五，又正逢齋月時間還比較早，廣場上幾乎沒什么人。對面一排商鋪只有零星幾家剛剛開門，大部分門面還關著。整個廣場顯得空曠而安靜，和馬拉喀什那種人聲鼎沸的氣氛完全不同。 　　就在我們準備從廣場一側走進麥地那、去找布伊納尼亞神學院的時候，還遇到了一點小小的插曲。廣場邊的臺階上坐著幾個初中生模樣的女孩，看見我們經(jīng)過時突然用中文熱情地打招呼：“你好！” 我們有點意外，便走過去和她們簡單聊了幾句。她們的英文不算太好，大概只會問“你叫什么名字”“你從哪里來”之類簡單的問題。幾個孩子看起來都挺活潑，也挺可愛。后來我們問她們能不能一起拍張照片，她們卻笑著搖搖頭，用簡單的英文說了一句：“在中國可以，在摩洛哥不可以?！甭牭竭@句話，我們也就沒有再堅持，和她們揮手告別，然后繼續(xù)往麥地那里走去，準備前往布伊納尼亞神學院（Bou Inania Madrasa）。 時間其實已經(jīng)是上午十點多了，但老城里卻異常安靜。街道上幾乎看不到什么行人，兩側的木門大多緊閉。走到市場區(qū)域時情況也差不多——長長的拱頂通道下，一排排店鋪全都關著門，只有零星幾家剛剛開始準備開張。那種感覺和馬拉喀什麥地那里人來人往的熱鬧景象完全不同。 　　神學院就在市場里的某條小巷中。我們跟著導航在那一帶來回轉了好幾圈，地圖上明明顯示“已經(jīng)到了”，可眼前怎么看都不像是一個景點入口，墻上也沒有任何明顯的標志。最后還是問了路上難得遇到的幾個人，才終于找到一扇看起來頗為古老的大門。 門是找到了，但依然沒有開。門口也沒有任何說明牌，看不出什么時候才會開放。朋友還趴在門縫里研究了半天，也沒看出個所以然來。 　　好在我們在馬拉喀什已經(jīng)參觀過一座神學院，而不少攻略也說菲斯的神學院更值得看。于是大家很快達成一致：既然今天不開，那就干脆跳過這個景點，繼續(xù)往下一個目的地——達爾雅馬伊博物館（Dar Jamai Museum）走去。 達爾雅馬伊博物館原本是一座建于1882年的貴族府邸——達爾雅馬伊宮，是當時蘇丹穆萊?哈桑時期重臣摩克塔爾?雅馬伊的宅邸。后來這里先被改成法國軍隊醫(yī)院，1920年又改建為藝術博物館。如今館內主要展示梅克內斯地區(qū)的傳統(tǒng)工藝和文化。 博物館的入口并不張揚，一扇拱門內就是售票處。門口整面墻鋪滿細密的馬賽克紋樣，在陽光下顯得十分精致。 　　進入大門、穿過一條長長的走廊之后，就來到了一座由綠樹、水池、帶拱廊的白色建筑構成的典型摩洛哥庭院。其中左手那棟局部三層的小樓就是博物館所在地。 　　穿過入口后，是一個小小的前廳，彩色馬賽克地面和雕花木門一下子就把人帶進摩洛哥傳統(tǒng)建筑的氛圍里。 　　再往里走，是一處典型的摩洛哥式庭院。四周拱廊環(huán)繞，看起來很像我們昨晚住的里亞德。陽光從拱門間照進來，庭院顯得安靜又清爽。 　　庭院四周的一層房間被改成了展廳，陳列著當?shù)氐膫鹘y(tǒng)樂器、服飾和各種手工藝品，也有一些轟動播放的影像資料介紹摩洛哥不同地區(qū)的音樂文化。 　　順著樓梯上到二層，空間突然變得高大開闊。這里是整座宮殿最華麗的大廳：精雕細刻的木質天花板、彩色馬賽克墻面、石雕立柱層層疊疊，非常典型的安達盧西亞風格。 　　大廳兩側還有幾個較小的展廳，彩色玻璃窗透進柔和的光線，展柜里擺放著各種傳統(tǒng)樂器和工藝品。 　　再往上還有一層局部空間，抬頭能看到漂亮的穹頂天窗。陽光從頂上灑下來，讓整座大廳顯得更加通透。 　　參觀完樓上的展廳，我們又回到了中間的庭院。陽光正好從拱門之間照進來，馬賽克地面、水池、棕櫚和香蕉樹都顯得格外明亮。 　　站在庭院里再回頭看看四周的拱廊和白色墻面，才更能體會到這座宅邸原本的氣質——安靜、精致，又帶著一點舊日貴族生活的從容。 　　說實話，在來之前我們對這個博物館并沒有抱太高的期待，但真正走進來之后，還是有些出乎意料。無論是庭院的布局、馬賽克鋪地，還是樓上精細的木雕天花和拱廊結構，都相當精美。相比那些人潮擁擠的熱門景點，這里反倒顯得安靜而從容，也算是梅克內斯一個挺值得看一看的地方。 　　離開達爾雅馬伊博物館后，我們沒有再在城里停留，而是直接驅車前往梅克內斯北面約三十公里外的瓦盧比利斯（Volubilis）古羅馬遺址。 從梅克內斯一路開過去，道路兩旁的景色和沙漠完全不同。大片的農田鋪展開來，橄欖樹一行行整齊地排列著，路邊開著零星的小花，還有一些龍舌蘭之類的耐旱植物。 　　偶遇一個羊群，和我們在沙漠邊緣見到的那些瘦巴巴的羊相比，這里的羊顯然“生活條件”要好得多，一個個看起來悠閑又滿足。 　　不久之后，遠處的山坡上開始出現(xiàn)一些散落的石柱和殘墻，我們也就到了今天的目的地——瓦盧比利斯古羅馬遺址。 　　瓦盧比利斯是摩洛哥保存最完整的古羅馬城市遺址，也是摩洛哥重要的世界文化遺產(chǎn)。這座城市最早建于公元前三世紀，在羅馬帝國時期逐漸發(fā)展成為北非地區(qū)重要的行政與商業(yè)中心。由于周圍土地肥沃、橄欖種植業(yè)發(fā)達，這里曾經(jīng)依靠橄欖油貿易而相當繁榮。 在今天的遺址中，仍然可以看到當年城市規(guī)劃的輪廓：凱旋門、集會廣場、公共浴場以及成片的貴族別墅遺址。許多房屋的地面上還保存著精美的馬賽克圖案，足以想見當年這座羅馬殖民城市的富庶程度。 公元二世紀后羅馬人逐漸撤離這里，古城隨后由當?shù)匕匕貭柸死^續(xù)居住了很長一段時間。直到11世紀城市才逐漸被廢棄。后來在18世紀的一次大地震中，大量建筑被毀，而不少石材還被運到梅克內斯，用來修建穆萊?伊斯梅爾的皇城。 即便如此，如今的瓦盧比利斯依然是整個北非地區(qū)最值得一看的古羅馬遺址之一。 　　繼續(xù)往遺址深處走，很快就來到瓦盧比利斯最顯眼的一組建筑——卡皮托林神廟（Capitol）。 神廟建在一個高高的臺基上，需要沿著石階走上去。如今只剩下一排石柱和部分墻體，但站在臺階前仍然能想象出當年神廟的規(guī)模。 　　在羅馬城市里，這類神廟通常是供奉朱庇特、朱諾和密涅瓦三位主神的地方，也是城市最重要的宗教建筑之一。 站在臺階上向遠處望去，四周是起伏的山丘和大片農田，景色十分開闊。 　　緊鄰卡皮托林神廟的是另一組規(guī)模很大的建筑遺跡——巴西利卡（Basilica）。 　　在羅馬城市中，巴西利卡通常是城市最重要的公共建筑之一，相當于當時的法院和市政大廳。商貿糾紛、法律裁決以及一些公共事務，往往都在這里進行。 　　如今建筑的大部分屋頂早已消失，只剩下一排排石柱和拱券結構，但仍然可以看出當年建筑的規(guī)模。站在這些高大的拱廊下，很容易想象兩千年前這里人來人往的場景。 　　從巴西利卡繼續(xù)往前走，不遠處便看到了一座巨大的石拱門。這座建筑正是瓦盧比利斯最著名的地標——凱旋門（Arch of Caracalla）。 它建于公元217年，是為了紀念羅馬皇帝卡拉卡拉（Caracalla）及其母親而修建的。雖然規(guī)模不算特別巨大，但保存狀況很好，至今仍然穩(wěn)穩(wěn)地矗立在古城的盡頭。 　　凱旋門正對著古城的主街。這條石板鋪成的道路從凱旋門一直向城內延伸，兩側曾經(jīng)分布著不少富裕居民的宅邸和別墅。順著主街往前走，遺址中保存最精彩的一部分，也正是在這一帶。 于是我們便沿著這條兩千年前的羅馬街道慢慢走過去，邊走邊看兩旁那些曾經(jīng)屬于古城貴族的住宅遺跡。 　　沿著主街繼續(xù)往前走，兩側陸續(xù)可以看到不少古城貴族住宅的遺跡。其中規(guī)模較大的一處叫做“柱廊之家”（House of Columns）。 　　從遺址平面圖上可以看出，這是一座相當?shù)湫偷牧_馬式住宅：房屋圍繞著中央庭院展開，中間是一個水池，四周則是一圈石柱形成的柱廊。如今雖然只剩下柱基和部分立柱，但仍然可以想象當年庭院的樣子。 　　這樣的中庭結構在羅馬住宅中非常常見，一方面可以采光通風，另一方面也往往是家庭生活和會客活動的中心。站在這些石柱之間，看著遠處起伏的山丘，很容易讓人聯(lián)想到兩千年前這里曾經(jīng)熱鬧的生活場景。 　　再往前走不遠，就是遺址中非常著名的一處豪宅——“赫拉克勒斯之家”（House of the Labours of Hercules）。 　　從平面圖上看，這座住宅規(guī)模相當大。房屋圍繞著中央庭院展開，四周分布著多個房間、店鋪和私人空間，甚至還帶有私人的浴室設施。在羅馬時代，這樣的配置顯然屬于城市中相當富裕的人家。 　　如今建筑本身大多只剩下石墻和柱基，但真正讓這座住宅聞名的，是保存下來的馬賽克地面。 　　庭院一側的一塊大馬賽克，以希臘神話中的英雄赫拉克勒斯（Hercules）為主題，描繪了他完成“十二項功績”（The Twelve Labours）的故事。畫面由許多圓形和幾何圖案組成，每一個小圓框里都是一個神話場景：與猛獸搏斗、制服怪物、完成不可能的任務……兩千年前的工匠用一塊塊細小的石子，把這些故事拼接成了一幅巨大的畫卷。 　　即使經(jīng)歷了漫長歲月的風吹日曬，這些馬賽克依然能清楚看出人物和動物的輪廓。站在這里，很容易想象，當年這間房屋的主人也許就在這樣的庭院中散步，腳下踩著的，正是這些講述英雄傳奇的圖案。 再往前走，是一座叫做“海仙女之家”（House of Nereids）的住宅遺址。 　　從平面圖可以看出，這座房屋依舊是典型的羅馬式結構：房間圍繞中央庭院展開，中間有水池，四周是居住和活動空間。 　　有意思的是，在庭院一角還能看到一只巨大的石制圓盆。根據(jù)遺址說明，這一帶曾經(jīng)是面包房（boulangerie）的位置。這種巨大的石盆很可能用于揉面或準備面團。 這也說明，在兩千年前的 Volubilis，很多看似“豪宅”的建筑，其實同時兼具居住、商業(yè)和生產(chǎn)功能。房子的主人既可能是富裕市民，也可能是經(jīng)營橄欖油、面包或其他商品的商人。 沿著古城主街慢慢往前走的時候，還遇到一個小小的“居民”。在一塊石板路旁，一只小烏龜正慢悠悠地往前爬。 在兩千年前的羅馬大道上遇見一只烏龜，這畫面多少有點奇妙。朋友彎下腰研究了半天，還忍不住逗了它一會兒，而這位小家伙顯然一點也不著急，依舊不緊不慢地向前挪動。 　　想想也挺有意思——古城早已沉睡千年，而現(xiàn)在真正生活在這里的，大概就是這些不慌不忙的小動物了。也許在它看來，人類不過是偶爾路過的游客，而這里，才一直是它的地盤。 順著主街繼續(xù)往前走了一段，我們才發(fā)現(xiàn)這條路并不會直接通向遺址出口。走到大約三分之二的位置時，有一條小路可以折回入口方向?？紤]到沿街的住宅遺址一座接一座，如果每一處都細細看完，恐怕要花上大半天時間，我們還要折返會梅克內斯老城區(qū)參觀穆萊?伊斯梅爾陵墓，于是決定從這里轉回。 往回走的時候，再看一眼這片古城遺址：斷墻、石柱散落在綠色的草地之間，遠處是連綿的山丘和廣闊的農田。兩千年前的羅馬城市早已沉寂，而如今這里留下的，只有陽光、野花和這些安靜的石頭。 　　這一段瓦盧比利斯的參觀，也就在這樣的景色中慢慢結束了，我們又原路返回了梅克內斯老城，之所以這樣做，是因為我們不想放棄上午未開門的穆萊?伊斯梅爾陵墓。 在摩洛哥，大多數(shù)宗教圣陵都不允許非穆斯林進入。而整個國家真正開放給游客參觀的陵墓其實很少，比較著名的大概只有兩處：一處是拉巴特的穆罕默德五世陵墓，另一處就是梅克內斯的穆萊?伊斯梅爾陵墓。 穆萊?伊斯梅爾是阿拉維王朝最著名的蘇丹之一，他在17世紀末將梅克內斯建成摩洛哥的都城，大規(guī)模修建城墻、宮殿和城門，使這座城市一度成為北非最宏偉的皇城之一。今天梅克內斯的許多歷史遺跡，其實都與這位蘇丹有關。這座陵墓建于1703年，安葬著穆萊?伊斯梅爾本人，以及他的妻子和兩位兒子。 這座陵墓就位于老城的入口處，一段赭色城墻之中，只開著一扇并不算高大的雕花木門，如果不仔細留意，很容易就從門前走過去。但一旦穿過這扇門，里面的世界立刻變得精致而華麗。 　　首先進入的是一個高挑的大廳，白色墻面與深紅色木質天花板形成鮮明對比，中央懸掛著一盞傳統(tǒng)銅制吊燈，地面鋪滿了精細的馬賽克瓷磚。這種由無數(shù)手工切割的小瓷片拼成的幾何圖案，是摩洛哥建筑最典型的裝飾元素之一。 　　再往里走到第二進庭院，中央設有一座小型噴水泉，供信徒在進入內殿前進行凈洗。然后，就是在陵墓核心區(qū)域外的回廊下拖鞋，然后進入內殿。 　　內殿的裝飾更加精美。細密的石膏雕花覆蓋著墻壁與拱門，彩色馬賽克沿著墻腳一圈鋪展開來，雕刻華麗的木門上則是典型的摩洛哥幾何紋樣。 　　腳下的地面同樣是一幅巨大的幾何拼圖。噴泉周圍的星形圖案，由無數(shù)細小瓷片拼接而成，層層擴展，形成規(guī)則而復雜的幾何結構。在伊斯蘭裝飾藝術中，這類多邊形星紋非常常見——六角、八角乃至更多邊的結構不斷重復與延展，既具有數(shù)學上的嚴謹秩序，也形成了一種幾乎催眠般的視覺節(jié)奏。 　　門板中央放射狀展開的圖案，很像一輪向外散射光芒的太陽，這種紋飾在伊斯蘭藝術中十分常見，象征著秩序與宇宙的幾何之美。 　　抬頭望去，穹頂與天花板同樣布滿精細的木雕與彩繪圖案，在柔和的自然光下顯得格外華麗。 　　內殿一側連著一個更深的殿室，那里便是真正安放穆萊?伊斯梅爾陵墓的地方。 　　游客（非穆斯林）不能進入陵墓所在的殿室，只能站在門口遠遠地向里望去。 　　透過拱門，可以看到里面還有更高、更寬敞的一間殿堂。天花板和墻壁依然布滿細密的雕花裝飾，吊燈一盞一盞向深處延伸，而中央則是圍欄環(huán)繞的陵墓區(qū)域。參觀的時候，里面正隱約傳來低聲的吟誦聲，在安靜的空間里回蕩，使整個環(huán)境顯得格外肅穆。 　　離開內殿之后，在外側的一扇窗邊還能從側面再看一眼這間陵墓殿堂。這個角度反而更容易看清內部的布局：殿堂四角各立著一座古老的落地鐘，據(jù)說正是法國國王路易十四贈送給穆萊?伊斯梅爾的禮物。 　　據(jù)說當年穆萊?伊斯梅爾曾向路易十四提出過聯(lián)姻請求，希望迎娶法國公主，但這個提議被法國宮廷拒絕。后來路易十四便送來了這幾座精致的鐘作為禮物，于是它們也被安置在這座皇家陵墓之中。 整座陵墓參觀下來，大約只需要二十來分鐘。但從外面樸素的城墻小門，到內部層層展開的庭院、回廊與殿堂，這種由簡入繁的空間變化，還是給人留下了相當深刻的印象。 參觀完梅克內斯的主要景點之后，再來看看我們在梅克內斯入住的傳統(tǒng)摩洛哥民居——里亞德（Riad）。 里亞德是摩洛哥傳統(tǒng)住宅的一種形式。房子從街道一側看往往十分普通，甚至有些樸素，但內部卻圍繞著一個或多個庭院展開。房間、走廊和陽臺都面向庭院布置，既可以遮擋街道的喧鬧，也能在炎熱氣候中保持陰涼與通風。如今很多舊宅被改造成小型旅館，成為游客體驗摩洛哥傳統(tǒng)居住方式的一種很受歡迎的選擇。 這是我們住的那排房子的外側。從街道上看，它其實就是一排非常普通的建筑，如果不知道的話，很難想象里面會是藏著傳統(tǒng)的里亞德。我們的入口其實在這排房子背后的一條小街上。 　　進入里亞德之后，是一個布置得很溫馨的小接待區(qū)。墻面、木雕天花和傳統(tǒng)燈具都帶著濃濃的摩洛哥風格。 　　這是里亞德的餐廳。這個空間原本是第一進院落，后來加上屋頂改造成了室內餐廳，因此仍然可以看到院落式空間的結構。 　　這里是里亞德內部真正的庭院。院落不算特別大，兩面圍繞著房間和走廊（另外兩面是院墻，這是不太標準的Riad）。中央是一個小噴泉，四周鋪滿傳統(tǒng)的馬賽克地磚。 　　這張照片可以看到兩扇裝飾華麗、非常高大的木門，我們住的房間就在這扇門后面。這種門其實是上下結構的，下半部分還有兩扇可以單獨進出的小門。因為是第一次住里亞德，我們當時沒弄明白這種門的用法，晚上睡覺時都沒有把整扇大門關上，結果院子里透過玻璃還能隱約看到房間里的燈光。后來第二次再住里亞德時才弄明白：原來應該把整扇門關上，如果進出再走下面的小門，這樣晚上才能遮光。 　　房間內部和衛(wèi)生間的裝修則相對現(xiàn)代一些。雖然保持了一些傳統(tǒng)裝飾元素，但整體已經(jīng)非常舒適，住起來和普通酒店沒有太大區(qū)別。 　　梅克內斯的景點基本就這些了。接下來還是按照老規(guī)矩，再寫幾個這一天路上的小故事。旅行往往就是這樣，真正讓人記住的，有時候不一定是某個景點，而是一路上發(fā)生的一些小插曲。【故事1】更“貴”的一張罰單 如果說前一次罰150迪拉姆還算是“勉強可以接受”，那后面這一次，就真的讓人有點哭笑不得了。 事情發(fā)生在我們從梅克內斯開車去參觀附近的世界文化遺產(chǎn)——瓦盧比利斯古羅馬遺址的路上。遺址距離梅克內斯大約三十公里，越往那邊開，道路就越荒涼，兩邊基本都是農田。 離遺址還有兩三公里時，我們在一段彎道附近超過了一輛開得很慢的車。那條路名義上是雙向車道，但中間的分界線已經(jīng)磨得幾乎看不清楚。 結果剛轉過彎就遇到了一個警察檢查點。檢查完證件，對方直接說：剛才超車壓了實線。 我們多少有點愣住——那條路車很少，地上的線也幾乎看不清楚。但警察的結論很簡單：違規(guī)超車，罰款400迪拉姆。這個數(shù)字一出來，大家都有點意外。畢竟前一天超速才150，而這次是在一條幾乎沒有車的鄉(xiāng)村公路上。 簡單溝通了幾句，想看看能不能少一點，但對方態(tài)度很堅決：就是400。 當天我們還要趕回梅克內斯參觀穆萊?伊斯梅爾陵墓，然后繼續(xù)驅車一百公里去菲斯，也不想在這里耗太久，只好認罰。 唯一有點“戲劇性”的是：警察先讓把錢交出來，然后才慢慢開始寫罰單。錢進了口袋之后，他才不緊不慢地把各種信息一項一項抄在紙上。 　　兩天之內連吃兩張罰單，我們的主駕（我老公）——明顯變得謹慎多了。原本他覺得朋友不太常在國外開車，所以打算自己多開一點，但連續(xù)兩次“中招”之后，信心多少有點受挫。 反倒是那位朋友運氣很好，雖然也被檢查過幾次，卻從來沒有被罰過。于是從那之后，方向盤也不再總是握在我老公手里了。 【故事2】初步感受到齋月對旅游的影響 來摩洛哥之前，我們其實專門查過資料，因為我們的春節(jié)假期正好趕上穆斯林的齋月。當時看到的大多數(shù)攻略和回答都說：對游客影響不大，最多就是一些景點可能晚開早關一點，當?shù)厝顺Ｈサ牟宛^白天不開，但游客常去的餐廳基本正常營業(yè)。所以我們也就放心地來了。 但真正從齋月開始之后，我們很快就發(fā)現(xiàn)：影響其實還是挺明顯的。 抵達梅克內斯的這一天正好是齋月的第一天。晚上我朋友忽然很想吃點亞洲口味的東西——出來幾天，又在沙漠里住了一晚，多少有點想換換口味。我在地圖上找到梅克內斯新城里一家日料店，于是我們專門開車過去。 結果到了地方一看，店門緊閉。 天色已經(jīng)不早，我們只好往回走在，最終看到在剛出老城不遠的一個商業(yè)區(qū)，里面有麥當勞、肯德基和必勝客。進去之后卻發(fā)現(xiàn)整個餐廳幾乎沒有客人，工作人員像是在吃自己的工作餐，似乎也沒打算營業(yè)?？吹轿覀冞M來，才重新開始接待。菜單也很簡單，最后只能點了兩種披薩和意面，算是解決了晚飯。 從這一天開始，我們也慢慢感受到齋月對旅行的影響。很多餐館白天不開門，甚至在旅游區(qū)也是如此；有些餐廳要等到晚上八點以后才開始營業(yè)。 更明顯的是在沿途的小城鎮(zhèn)。以前開車路過時，還能隨便找個咖啡館坐一會兒、喝杯水、上個洗手間。但齋月期間，很多地方白天幾乎所有咖啡館都關著門——因為當?shù)厝税滋觳荒苓M食喝水，咖啡館自然也就沒有必要營業(yè)了。 到這時我們才意識到：齋月其實并不是一個特別理想的旅行時間。 【故事3】最讓人記得住的停車場管理員 在梅克內斯住里亞德還有一個小問題——停車。老城里的里亞德大多沒有自己的停車位。訂房的時候，房東就提前告訴我：離酒店大約五十米有一個公共停車場，可以把車停在那里，并特別提到一位叫Noureddine的停車場，說這位先生會很樂意提供幫助。 我們抵達后果然很容易就找到了那個停車場。剛把車停好，就過來一位個子不高、看起來四五十歲的管理員，英語還不錯，我們交流起來也挺順暢。我們跟他說要在這里停一晚上，他點點頭，說沒有問題。 晚上出去新城吃完飯回來時，事情稍微有點小變化——原來停車的位置已經(jīng)被別的車占了，我們一時找不到新的車位。這時又有一位管理員走過來，看起來和剛才那個人長得有點像，但又不完全一樣。我們心里還有點猶豫，不過還是跟他解釋了一下，說車已經(jīng)停過、也交了管理費，只是剛才出去吃了個飯。 他聽完之后很爽快地說“No problem”，很快幫我們重新安排了一個位置。然后笑著解釋說，剛才那位管理員其實是他的兄弟。這時候我們才恍然大悟——難怪看著有點像。 第二天早上我們去車里拿東西時，又碰到了這位兄弟。順便向他打聽了一下穆萊?伊斯梅爾陵墓的開放時間，他很熱情地用英語給我們解釋了一些涉及到齋月、周五主麻日的情況。 當天我們從瓦盧比利斯古羅馬遺址返回梅克內斯老城、準備補看穆萊?伊斯梅爾陵墓時，又一次把車停到了這個停車場。這時候，我們和管理員已經(jīng)像老朋友一樣老遠就互相打招呼了。他還特意提醒我們：趕緊去穆萊?伊斯梅爾陵墓，今天只開到下午3點半。 在摩洛哥自駕這一路，其實見過不少停車管理員，大多數(shù)就是交錢、停車、走人，很難留下什么印象。而梅克內斯這對兄弟，大概是我們這次旅行里最讓人記得住的停車場管理員了。

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走進多彩摩洛哥（四）帝國余暉?梅克內斯

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