走進(jìn)多彩摩洛哥（五）千年迷城?菲斯

向往的生活

結(jié)束了在梅克內(nèi)斯的參觀之后，我們當(dāng)天便驅(qū)車前往菲斯。梅克內(nèi)斯與菲斯之間距離并不算遠(yuǎn)，但導(dǎo)航顯示卻有三條不同的路線可選。我們最終選擇了最快的一條，也因此第一次在摩洛哥開上了編號(hào)以“A”開頭的高速公路。此前在摩洛哥的行程中，大多是穿行于普通公路和鄉(xiāng)間道路，而這段高速路的體驗(yàn)卻出乎意料地不錯(cuò)：路況平整、車流不多，沿途還能看到起伏的丘陵和零散的村莊。更讓人印象深刻的是收費(fèi)非常便宜，大約五十公里左右的高速路段，收費(fèi)只有13迪拉姆，折合人民幣也不過十元左右。 　　就這樣一路順利駛?cè)敕扑剐鲁?。抵達(dá)后我們先辦理了酒店入住，稍作安頓，又開車前往老城，在城門口的一家中餐廳吃了晚餐。餐廳規(guī)模不大，但老板非常熱情，不僅和我們聊了不少在菲斯生活的見聞，還主動(dòng)為我們介紹了老城里幾個(gè)值得看的地方，對我們第二天的菲斯古城一日游幫助很大。 這次在菲斯的行程安排是“兩晚一天”：抵達(dá)當(dāng)天不安排任何活動(dòng)，真正的游覽集中在第二天。這樣的安排其實(shí)很有必要，因?yàn)榉扑构懦菢O為龐大，街巷錯(cuò)綜復(fù)雜，如果匆匆而過，很難真正體會(huì)它的魅力。 菲斯位于摩洛哥北部內(nèi)陸地區(qū)，介于阿特拉斯山脈與里夫山脈之間，是摩洛哥第二大城市，也是摩洛哥四大皇城中最著名的一座。從歷史、文化和宗教意義上看，菲斯幾乎可以說是摩洛哥最重要的古城。自公元8世紀(jì)建立以來，這里先后成為伊德里斯王朝、梅里尼德王朝等多個(gè)王朝的首都，其影響力不僅局限于摩洛哥本土，在整個(gè)伊斯蘭世界也具有重要地位。歷史上，人們常將菲斯與大馬士革、巴格達(dá)、突尼斯、伊斯坦布爾以及耶路撒冷并列，視為穆斯林世界的重要精神文化中心。這里擁有世界上最古老的大學(xué)——卡魯因大學(xué)，以及三十多座清真寺和多所傳統(tǒng)宗教學(xué)院，直到今天，菲斯仍然是摩洛哥的宗教與文化中心。 菲斯城市結(jié)構(gòu)大致可以分為三個(gè)區(qū)域：最古老的菲斯老城（Medina）、擁有皇宮的皇城（Fes el-Jdid），以及法國殖民時(shí)期擴(kuò)建的新城。最令人著迷的自然還是老城區(qū)——那里保存著數(shù)百年前形成的城市格局。密集的黃白色土屋沿著山丘層層鋪展，狹窄曲折的小巷如同迷宮般縱橫交錯(cuò)。整座古城幾乎沒有現(xiàn)代機(jī)動(dòng)車通行，仿佛時(shí)間在這里停留在了中世紀(jì)。1981年，菲斯老城與皇城一起被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產(chǎn)名錄。如果想要真正理解阿拉伯傳統(tǒng)城市的結(jié)構(gòu)與建筑風(fēng)格，那么菲斯可以說是當(dāng)今世界保存最完整、規(guī)模也最龐大的古城典范。而我們接下來一天的行程，也正是要走進(jìn)這座被稱為“千年迷城”的地方。 第二天一早吃過早飯之后，我們便驅(qū)車前往菲斯老城。按照前一天晚上去老城吃中餐時(shí)摸索出來的路線，很快就把車開到了布日盧藍(lán)門（Bab Bou Jeloud）外的地下停車場。入口不難找，順著坡道開下去，很快便停好了車。停車場里車輛很少，空位很多，顯得頗為寬敞。停車費(fèi)也不貴，大約每小時(shí)五六迪拉姆。 在摩洛哥自駕幾天之后，慢慢地對駕車環(huán)境、停車、加油等等都熟悉了起來，并發(fā)現(xiàn)了一個(gè)很有意思的情況：當(dāng)?shù)卣嬲龘碛兴郊臆嚨娜瞬⒉凰愣啵虼撕芏嗑包c(diǎn)附近的停車場反而并不擁擠。只要找到正規(guī)的停車場，把車停好再步行進(jìn)入景區(qū)，往往比打車還要方便一些。 停好車后，我們從地下停車場走上來，第一個(gè)映入眼簾的便是菲斯著名的地標(biāo)——布日盧藍(lán)門。雖然菲斯古城擁有許多城門，但藍(lán)門無疑是最著名、也最具象征意義的一座，幾乎所有游客都會(huì)從這里進(jìn)入麥地那。 藍(lán)門最有意思的地方在于它的顏色。面向城外的一側(cè)，整座城門鋪滿了精致的藍(lán)色馬賽克瓷磚，在陽光下顯得格外醒目，因此人們習(xí)慣稱它為“藍(lán)門”。而當(dāng)你穿過城門回頭再看時(shí)，卻會(huì)發(fā)現(xiàn)另一面完全是不同的顏色——門內(nèi)一側(cè)的瓷磚是翡翠般的綠色，這種顏色在伊斯蘭文化中被稱為“伊斯蘭綠”。藍(lán)色象征著菲斯傳統(tǒng)的陶瓷工藝，也是這座城市最具代表性的色彩；而綠色則象征伊斯蘭信仰與精神世界。 　　穿過布日盧藍(lán)門，仿佛一下子就從現(xiàn)代城市踏進(jìn)了另一座世界。藍(lán)門外還是普通的街道，而門內(nèi)卻立刻變成了密集而熱鬧的市井景象。狹窄的石板路向前延伸，兩側(cè)的店鋪早已開張，水果攤、甜點(diǎn)攤、紀(jì)念品店、服裝店擠在一起，空氣里混雜著食物的香味和集市的喧鬧聲。頭頂上是密密的木質(zhì)遮棚和縱橫的橫梁，陽光從縫隙中灑下來，在地面上投下斑駁的光影。走在這樣的街巷里，很快就會(huì)意識(shí)到菲斯古城為何被稱為“迷城”——道路并不寬，卻四通八達(dá)，仿佛隨時(shí)都會(huì)分岔延伸到新的巷子里。 街道雖然不寬，卻異常繁忙。行人來來往往，攤販忙著招呼客人，而在這片沒有汽車的古城里，運(yùn)輸貨物仍然依賴最傳統(tǒng)的方式。我們走著走著，經(jīng)常需要側(cè)身讓路，因?yàn)闀r(shí)不時(shí)就會(huì)遇到趕著馬或驢的人，從巷子里慢慢走過。它們的背上馱著沉重的貨物，有時(shí)是裝滿貨物的袋子，有時(shí)是沉甸甸的煤氣罐或各種生活用品。狹窄的巷道里，人、動(dòng)物和手推車交錯(cuò)穿行，形成一種略顯擁擠卻又井然有序的節(jié)奏，這種畫面在現(xiàn)代城市幾乎已經(jīng)看不到，卻在菲斯古城里每天都在上演。 　　而在這些熱鬧的街巷之間，還有一種居民幾乎隨處可見——貓。菲斯老城里的貓數(shù)量非常多，幾乎走幾步就能看到一只。有的蜷在門口曬太陽，有的躲在角落里打盹，也有的悠閑地趴在臺(tái)階上，對來來往往的人群毫不在意。它們似乎已經(jīng)完全習(xí)慣了這座古城的喧鬧生活，成為麥地那里最悠閑、也最安靜的一部分。走在這樣的街巷里，不時(shí)遇到幾只懶洋洋的小貓，倒也給這座看似繁忙的古城增添了幾分輕松的氣息。 　　沿著藍(lán)門內(nèi)最熱鬧的主街走了不遠(yuǎn)，便很快來到當(dāng)天的第一個(gè)景點(diǎn)——布?伊納尼亞神學(xué)院（Medersa Bou Inania）。這座神學(xué)院建于1350年至1357年間，是梅里尼德王朝時(shí)期最具代表性的宗教建筑之一。與菲斯許多神學(xué)院不同的是，布?伊納尼亞神學(xué)院同時(shí)還設(shè)有清真寺，因此在歷史上既是傳授宗教與學(xué)術(shù)知識(shí)的場所，也是進(jìn)行宗教禮拜的重要地點(diǎn)。 從街道上看，這座神學(xué)院其實(shí)并不顯眼，它就藏在古城密集的街區(qū)之中，外面只是一個(gè)普通的門臉，很難從外觀判斷出內(nèi)部的規(guī)模。進(jìn)入之后才會(huì)發(fā)現(xiàn)，游客能夠參觀的主要就是一個(gè)典型的伊斯蘭式庭院：中央是一片鋪著大理石的開放空間，中間有一座小水池，四周則環(huán)繞著廊柱和裝飾精美的墻面。整個(gè)庭院面積并不算大，但裝飾卻極其繁復(fù)。墻體上幾乎被密密麻麻的紋樣覆蓋，下部是細(xì)密的幾何圖案裝飾，上部則是層層疊疊的石膏雕刻和阿拉伯書法紋樣，而檐口和廊架處則大量使用深色木雕結(jié)構(gòu)，與淺色的石膏浮雕形成鮮明對比。與摩洛哥很多建筑以彩色馬賽克瓷磚為主不同，這里給人印象最深的反而是這些細(xì)膩而繁復(fù)的石膏雕刻和木雕裝飾。 　　庭院正對入口的一側(cè)是一座高大的拱門式大殿，雕刻尤為精致，也是整個(gè)空間視覺的中心。不過我們到訪時(shí)，這一側(cè)正在進(jìn)行修繕，因此無法靠近細(xì)看，只能從庭院遠(yuǎn)遠(yuǎn)望過去。資料中介紹神學(xué)院內(nèi)部還連接著一座清真寺，但那一部分并不對非穆斯林開放，因此我們能參觀到的，也基本就是眼前這個(gè)精巧而華麗的小庭院 　　離開布?伊納尼亞神學(xué)院后，我們繼續(xù)在菲斯麥地那的街巷中慢慢閑逛，一邊走一邊看，朝著下一個(gè)景點(diǎn)的方向前進(jìn)。 　　途中經(jīng)過一片明顯經(jīng)過整修的市場街區(qū)，與前面那些年代久遠(yuǎn)、略顯擁擠的老巷子相比，這里顯得整齊許多。整條街上方都加建了木結(jié)構(gòu)的頂棚，既能遮陽，也讓街道顯得更加統(tǒng)一；地面則鋪上了整齊的瓷磚，走起來干凈平整。街道兩側(cè)的店鋪也明顯更加精致一些，多是售賣首飾、服裝、手工藝品之類的店鋪，櫥窗陳列得井井有條，與古城深處那種更為原生態(tài)的集市氛圍形成了有趣的對比。 　　繼續(xù)往前走時(shí)，我們還偶然路過了一座古老的客棧建筑。從外觀看，它更像是一座典型的傳統(tǒng)“商旅客?！保愃乒糯剃?duì)停宿的驛站），高大的木門敞開著，似乎可以進(jìn)入?yún)⒂^。 走進(jìn)去之后，里面是一個(gè)方形的院落，四周環(huán)繞著幾層高的木結(jié)構(gòu)樓廊，欄桿、梁柱和門窗上布滿了精細(xì)的木雕裝飾。如今這里似乎已經(jīng)不再作為客棧使用，而更像是一處文化展示空間，院子里擺放著不少傳統(tǒng)手工藝品。整個(gè)空間雖然不大，卻能讓人想象出當(dāng)年商旅往來、貨物集散的熱鬧景象。 　　我們在院子里還看到一個(gè)像大型秤架一樣的裝置，似乎是過去商隊(duì)貿(mào)易時(shí)使用的稱量器具，也被當(dāng)作展品保留下來。 　　再往前走不久，我們便來到了菲斯最重要的宗教與學(xué)術(shù)中心——卡拉維因清真寺與大學(xué)（Mosquée et Université Karaouiyne）。這座清真寺始建于公元859年，由來自突尼斯的富商之女法提瑪（Fatima）出資興建，被認(rèn)為是世界上最古老、持續(xù)運(yùn)作至今的高等學(xué)府之一。后來在伊德里斯王朝時(shí)期，清真寺周圍逐漸發(fā)展出完整的教育體系，形成了卡拉維因大學(xué)。這里不僅是摩洛哥重要的宗教中心，也是伊斯蘭世界著名的學(xué)術(shù)中心，曾培養(yǎng)出許多宗教學(xué)者與學(xué)者。 　　不過，這座清真寺對非穆斯林并不開放，因此游客只能在外部的門口遠(yuǎn)遠(yuǎn)觀望。我們找到一個(gè)視野較好的入口——Bab Guissa 門，從門口向里望去，可以看到鋪滿幾何圖案瓷磚的庭院，以及標(biāo)志性的綠色屋頂建筑。不時(shí)有穆斯林信眾從我們身邊走過，進(jìn)入清真寺。 　　他們在門口脫鞋，在庭院的水池邊進(jìn)行禮拜前的凈洗，然后走入內(nèi)部進(jìn)行祈禱。我們只能站在門外靜靜地看著這一切，透過門洞遠(yuǎn)遠(yuǎn)感受這座已有一千多年歷史的清真寺與大學(xué)所承載的宗教與學(xué)術(shù)傳統(tǒng)。 　　再往前走幾步，我們便到了阿塔里納學(xué)院（Medersa Attarine）。這座學(xué)院就在卡拉維因清真寺旁邊不遠(yuǎn)的地方。據(jù)事先攻略的資料介紹，它建于 1323—1325年，是馬林王朝時(shí)期修建的一所馬德拉薩，主要為來自各地到卡拉維因大學(xué)求學(xué)的學(xué)生提供住宿和學(xué)習(xí)場所。學(xué)院的名字來自附近的Attarine 香料市場，在菲斯老城里算是最精巧、也最完整的一座學(xué)院建筑之一。 如果說我們在馬拉喀什看到的本約瑟夫神學(xué)院已經(jīng)讓人印象深刻，那么阿塔里納學(xué)院的感覺則是——規(guī)模略小，但建設(shè)年代更久遠(yuǎn)，雕刻更加精細(xì)，裝飾密度也更高。 走進(jìn)學(xué)院，首先映入眼簾的是一個(gè)典型的摩洛哥式庭院。庭院不算很大，中間是一座淺淺的石質(zhì)水池，四周是兩層建筑圍合起來的回廊空間。整個(gè)院子的裝飾結(jié)構(gòu)非常清晰：下半部分是幾何馬賽克瓷磚（Zellij），上半部分則是繁復(fù)的石膏雕刻（Stucco）和木雕屋檐。 　　院墻下部鋪滿了彩色的幾何瓷磚，綠、藍(lán)、白、赭紅等顏色交織在一起，形成密密麻麻的幾何圖案。站近一點(diǎn)看才會(huì)發(fā)現(xiàn)，每一塊瓷磚都是一小片一小片拼接起來的，像是某種復(fù)雜的數(shù)學(xué)拼圖。不同顏色的菱形、星形和多邊形反復(fù)組合，形成既對稱又變化無窮的紋樣。 　　而在瓷磚之上，墻面突然“變得輕盈”起來——那里全是石膏雕花。密密層層的植物紋樣和阿拉伯經(jīng)文從墻面中浮起，仿佛一張巨大的白色蕾絲。雕刻細(xì)到幾乎像織出來的一樣，層次疊加、陰影豐富，讓整面墻看起來立體而柔軟。 　　再往上，是深色的雪松木屋檐。一排排木構(gòu)件向外伸出，雕刻成細(xì)致的齒狀結(jié)構(gòu)。陽光照下來，木梁投出深深的陰影，讓整個(gè)庭院的空間層次變得非常豐富。 沿著庭院四周的走廊向里走，就進(jìn)入了學(xué)生的生活空間。 　　宿舍區(qū)的走廊是漂亮的木結(jié)構(gòu)回廊。木柱、木欄桿和鏤空木窗都用雪松木制作，雕刻出幾何格紋。站在二層的木廊上向下看，整個(gè)空間就像一個(gè)豎向的天井：下面是庭院地面的馬賽克圖案，上面則是木梁交錯(cuò)的屋頂，中間懸掛著一盞古老的燈。 　　這里的宿舍不像馬拉喀什那座學(xué)院那樣排列得很整齊，而是隨著建筑形狀自然分布。每個(gè)小院里分布著幾間小房間，大小并不完全一樣，大致只有兩三平方米，大一點(diǎn)的也不過三四平方米左右。房間很簡單：白灰墻面、小窗戶、地面鋪著彩色瓷磚，沒有任何家具。 　　這一點(diǎn)其實(shí)挺讓人意外的——在整個(gè)學(xué)院里幾乎看不到桌椅、床鋪之類的東西。 自由行沒有導(dǎo)游，又不明白的當(dāng)然要立馬問CHatGPT啦，我們得到的答案是：在傳統(tǒng)的伊斯蘭學(xué)院里，學(xué)生的生活方式非常樸素。學(xué)習(xí)時(shí)就在地上鋪一塊毯子，席地而坐；休息和睡覺時(shí)，也是在同一塊毯子上。書本和隨身物品通常放在墻邊的小柜或木箱里。整個(gè)房間的功能其實(shí)只是一個(gè)“可以鋪開一塊毯子的空間”。 　　有意思的是，當(dāng)我們走到宿舍房間的小窗前向外望去，眼前突然出現(xiàn)了菲斯老城的屋頂景象。一片片土黃色的房屋頂之間，突然出現(xiàn)了一片綠色瓦頂——那正是剛才看到的卡拉維因清真寺的屋頂。而不遠(yuǎn)處，一座細(xì)長的宣禮塔（minaret）從密密的屋頂中升起，安靜地矗立在老城的天空下。那一刻才忽然意識(shí)到：七百年前，住在這些小房間里的學(xué)生，每天推開窗戶，看到的大概也是同樣的景象。 　　走出阿塔里納學(xué)院，再回頭想想剛才看到的那些細(xì)節(jié)，才更能理解為什么它被認(rèn)為是馬林王朝學(xué)院建筑的代表作。這一時(shí)期的馬德拉薩往往規(guī)模并不特別宏大，但裝飾卻極其精細(xì)：下部是復(fù)雜的幾何馬賽克瓷磚，中部是繁復(fù)的石膏雕花，上部則是雪松木雕刻的屋檐和天花。不同材料層層向上過渡，既形成豐富的視覺層次，也讓整個(gè)空間顯得異常精致。 與后來16世紀(jì)規(guī)模更加宏大的馬拉喀什本約瑟夫神學(xué)院（↓的上圖）相比，阿塔里納學(xué)院（↓的下圖）雖然庭院不大，卻幾乎把裝飾做到極致。瓷磚、石膏和木雕密密疊加，幾乎沒有空白的地方，讓人不得不感嘆七百年前摩洛哥工匠的技藝之高。 　　離開阿塔里納學(xué)院之后，我們繼續(xù)在菲斯迷宮般的街巷中穿行。走著走著，路過了一段特別醒目的外墻。那面墻非常高大，顯然不像普通民居，更像是某座宗教建筑或重要建筑的外側(cè)墻面。墻上的裝飾也異常精美：彩色的幾何馬賽克瓷磚、繁復(fù)的石膏雕刻，再加上拱形的窗框和精致的紋樣，讓人忍不住停下來多看幾眼。 這一段墻面沿著街道展開，卻沒有商鋪開口，整面墻顯得十分完整而安靜。只有零星幾個(gè)小攤位貼著墻根擺著，賣些小東西。我們正對著墻上的裝飾拍照時(shí)，忽然注意到墻面中央鑲著一塊金屬構(gòu)件，中間還有一個(gè)細(xì)長的小口，看起來有點(diǎn)像某種機(jī)關(guān)。幾個(gè)人圍著研究了半天，也沒弄明白到底是干什么用的。 　　這時(shí)，旁邊擺攤的一位摩洛哥婦女主動(dòng)用英文跟我們解釋起來。她很熱情地告訴我們，這其實(shí)是一個(gè)捐款口，路過的人可以往里面投錢，用作宗教慈善用途。 　　聽她這么一說，大家才恍然大悟。伊斯蘭社會(huì)一向很重視施舍和慈善，在一些宗教建筑或公共建筑的外墻上設(shè)置這樣的捐款口，方便行人隨手行善。 那位婦女解釋得很認(rèn)真，也很友善。我們聽完之后，便順手給了她10迪拉姆表示感謝。她接過錢的時(shí)候還有些不好意思地笑了笑，顯得有點(diǎn)靦腆。 繼續(xù)在菲斯曲折狹窄的街巷中穿行，轉(zhuǎn)過一個(gè)街角，我們很快便來到了伊德里斯陵墓（Zaouia Moulay Idriss）。這里供奉的是伊德里斯二世——菲斯早期歷史上最重要的人物之一，也被視為這座城市的建立者，因此這座陵墓在摩洛哥穆斯林心中具有極高的宗教地位。 和菲斯老城里的許多宗教建筑一樣，這里非穆斯林不能進(jìn)入?yún)⒂^。游客所能看到的，只是陵墓入口處的一小段門廊，以及透過大門向內(nèi)望去的那一瞬間。 　　即便只是站在門口向里看一眼，也能感受到內(nèi)部裝飾的華麗。高高的拱門、層層疊疊的馬賽克瓷磚、精細(xì)的石膏雕刻和深色的木雕天花共同構(gòu)成了一個(gè)典型的摩洛哥宗教空間。吊燈從高處垂下，紅色的祈禱地毯一直延伸到更深處的殿堂，在燈光和裝飾的映襯下顯得格外莊重而神圣。宗教空間有它自己的邊界，我們在邊界之外，尊重，也好奇。 　　我們在門口簡單拍了兩張照片，稍微停留了一會(huì)兒，便繼續(xù)沿著擁擠的街巷向前走去。不遠(yuǎn)處便來到了今天的下一個(gè)景點(diǎn)——奈加因木藝博物館（Musée Nejjarine des Arts et Métiers du Bois）。 這座博物館位于菲斯老城中心的奈加因廣場，建筑本身已有三百多年歷史，原本是一座供駱駝商隊(duì)休息停留的客棧。如今經(jīng)過修復(fù)改造，成為摩洛哥第一家專門介紹傳統(tǒng)木工藝的博物館。 　　走進(jìn)博物館，首先映入眼簾的是一個(gè)典型的中庭結(jié)構(gòu)。院子四周是三層木質(zhì)回廊，深色木梁和欄桿層層疊疊，配合白色拱廊和石膏雕飾，看起來既古樸又精致。整個(gè)空間的感覺，其實(shí)和我們之前參觀過的那座古代商隊(duì)客棧頗為相似，只是規(guī)模稍微更大一些，結(jié)構(gòu)也更加完整。 　　博物館一層主要展示的是一些與日常生活相關(guān)的傳統(tǒng)木制器具?？粗@些展品，會(huì)讓人產(chǎn)生一種有趣的熟悉感——許多工具和中國傳統(tǒng)生活中的器具竟然非常相似。比如一些木制農(nóng)具、紡織工具，還有洗衣用的木制搓衣板，造型幾乎和中國過去使用的沒有太大差別。除此之外，還能看到一些傳統(tǒng)的皮囊風(fēng)箱，在北非和中東手工行業(yè)里非常常見，還有幾件專門用來把面餅送入烤爐的大木鏟——那正是摩洛哥人烤制傳統(tǒng)大餅時(shí)使用的工具。 　　沿著木質(zhì)樓梯走到二層和三層，展品則明顯更加精致起來。這里展示的是一些摩洛哥傳統(tǒng)家庭中使用的木制家具和裝飾物，例如墻上懸掛的小柜子、雕刻精美的木盒和家居擺件、還有婚房中的家具等。不過這兩層已經(jīng)不允許拍照，我們也就只是慢慢地看了一圈展覽，感受一下這些傳統(tǒng)手工藝的細(xì)節(jié)與風(fēng)格。 　　參觀完展覽后，我們沿著樓梯繼續(xù)往上走，最后來到了博物館的屋頂。這里有一個(gè)小小的露臺(tái)咖啡角，擺著幾張簡單的小桌子和椅子，供游客休息。走了半天的麥地那小巷，這里倒是一個(gè)難得可以坐下來喘口氣的地方。 我們便在這里又點(diǎn)了摩洛哥薄荷茶和咖啡，順便歇歇腳。從露臺(tái)邊緣向外望去，可以看到菲斯老城層層疊疊的屋頂和遠(yuǎn)處起伏的房舍。那些平頂房屋、天窗和偶爾露出的綠色瓦頂，在陽光下顯得格外安靜，與街巷里剛才的喧鬧形成了鮮明對比。 我們就這樣在屋頂坐了一會(huì)兒，慢慢把茶喝完，看了一會(huì)兒這座古老城市的屋頂景色。雖然沒有特意拍照，但這樣的片刻休息，倒也成了這段行程里一個(gè)挺舒服的小插曲。 離開奈加因木藝博物館之后，我們便前往當(dāng)天在菲斯行程中最重要的一站——叔阿拉皮革坊（Chouara Tannery）。在麥地那迷宮般的小巷中尋找這個(gè)地方并不輕松，我們也為此繞了不少路，甚至同行的朋友最終未能參觀這個(gè)景點(diǎn)，多少有些遺憾。至于這段小小的“迷路記”，后面的故事里再詳細(xì)說。 來到菲斯，如果不去看看這座著名的皮革染坊，幾乎就等于沒有真正到過這座城市。有人甚至說：“如果不去摩洛哥古城的皮革染坊，就如同來到中國卻沒有去長城一樣?！笨梢娺@里在游客心中的地位。 菲斯的叔阿拉皮革坊從中世紀(jì)開始就一直運(yùn)作至今，仍然沿用著非常傳統(tǒng)的制革工藝。為了讓皮革呈現(xiàn)天然植物染料的色澤，這里仍然保留著手工揉制、自然晾曬等古老工序。皮革坊內(nèi)密密麻麻排列著許多圓形染缸，缸中浸泡著毛皮，工人們在染缸之間忙碌地穿梭，這片獨(dú)特的景象也成為菲斯最具標(biāo)志性的畫面之一。 按照攻略的說法，要想俯瞰整個(gè)染坊，通常需要通過周圍的皮革店鋪進(jìn)入，從店鋪的露臺(tái)上觀看全景。有些店家會(huì)收取一點(diǎn)小費(fèi)作為參觀費(fèi)用。 我們找到的這家店鋪門口卻有些特別。門口掛著一塊大牌子，上面居然還用繁體中文寫著：“喬阿拉制革廠正門免費(fèi)參觀”，顯然這里已經(jīng)接待過不少華人游客。 這在菲斯古城里看到中文標(biāo)識(shí)，多少還是有些讓人意外。 　　更有意思的是，很多攻略都提醒：通過這些皮革店鋪上樓參觀時(shí)，通常需要給店家一點(diǎn)小費(fèi)，而且最好事先說明“只參觀、不購物”，否則店員往往會(huì)一路跟在身后，熱情地介紹各種皮革制品，希望游客順便買點(diǎn)東西。 為了保險(xiǎn)起見，我們還是再次與店員確認(rèn)了一下：“真的免費(fèi)嗎？” 店員笑著點(diǎn)點(diǎn)頭：“Free.” 于是我們便順著店鋪里面的樓梯，直接往露臺(tái)走去。 在上樓之前，我已經(jīng)提前做好了“防臭準(zhǔn)備”。 按照很多攻略的說法，皮革坊的氣味非常濃烈，因此我早早把口罩戴好了。剛才在木藝博物館樓頂喝薄荷茶的時(shí)候，還特意向小店員要了幾片新鮮的薄荷葉，直接塞進(jìn)了口罩里面，據(jù)說這樣可以緩解氣味。 　　不過后來事實(shí)證明，這一套準(zhǔn)備多少有點(diǎn)“過度緊張”了。當(dāng)我們真正站到露臺(tái)上時(shí)，雖然空氣里確實(shí)有一點(diǎn)皮革處理的味道，但遠(yuǎn)沒有傳說中那么夸張。過了一會(huì)兒，我甚至把口罩摘了下來。 露臺(tái)上的視野非常開闊。 站在高處向下望去，整個(gè)叔阿拉皮革坊幾乎盡收眼底。院子里密密麻麻排列著成百上千個(gè)圓形染缸，像蜂巢一樣鋪滿了整個(gè)庭院。陽光照在缸里的水面上，反射出一片片亮光。 　　工人們正站在染缸之間忙碌著，有的在清洗皮革，有的在翻動(dòng)浸泡的毛皮，還有人將一疊疊濕漉漉的皮料從一個(gè)染缸搬到另一個(gè)染缸。遠(yuǎn)處的屋頂上，則晾曬著一排排剛處理好的皮革。 整個(gè)場景既有些粗獷，也有一種延續(xù)了數(shù)百年的傳統(tǒng)工藝氣息。 　　為了盡可能彌補(bǔ)同行的朋友未能前來的遺憾，我特意錄了一段非常完整的視頻。 　　參觀完露臺(tái)之后，我們又順著樓梯下到另一層的小陽臺(tái)。在那里正好看到兩位工作人員正在制作皮革制品。他們看到我們停下來觀看，還主動(dòng)招呼我們過去看看。 他們正在給圓形皮墊上油。這種皮墊在摩洛哥街頭非常常見，里面填充棉花或布料后，就可以當(dāng)作坐墊或腳凳使用。很多店鋪里都擺著這種圓鼓鼓的皮墩，看起來既像坐墊，又像一個(gè)小皮球。 　　離開皮革坊之后，我們便匆匆趕回布日盧藍(lán)門，與在那里休息的朋友會(huì)合。 回程時(shí)我們沒有再走來時(shí)的那條路，而是選了一條完全不同的小巷。相比之前那些游客來來往往的街道，這條路顯得安靜得多，幾乎看不到什么游客，更多的是當(dāng)?shù)鼐用袢粘Ｉ畹膱鼍啊?lt;/p> 　　那時(shí)已經(jīng)是下午三四點(diǎn)鐘，距離日落后的晚餐時(shí)間也不遠(yuǎn)了。許多居民開始陸續(xù)出門，在巷子里的小店鋪里購買蔬菜、水果和各種生活用品。街邊的小雜貨鋪、面包店和蔬菜攤前，都能看到鄰里之間熟絡(luò)地打著招呼。 　　相比游客密集的主街，這些不起眼的小巷，反而讓人更真切地看到菲斯古城最真實(shí)的生活氣息。 　　我們抵達(dá)布日盧藍(lán)門時(shí)，朋友們早已在附近找了一家咖啡店坐下休息。我們也點(diǎn)了摩洛哥最常見的鮮榨橙汁，順便小憩一下。在菲斯老城里，幾乎每隔一段路就能看到橙汁攤位，一堆堆橙子堆在攤前，現(xiàn)榨現(xiàn)喝，既解渴又便宜。 　　之后我們返回地下停車場取車，然后返回位于菲斯新城的酒店?；爻掏局?，我們順路在菲斯皇宮（Palais Royal de Fès）前短暫停留了一下。 菲斯皇宮位于皇城區(qū)，始建于梅里尼德王朝時(shí)期，占地面積達(dá)80公頃，包括幾座行宮、清真寺、神學(xué)院和花園等建筑。如今這里仍然是摩洛哥王室的重要行宮之一，國王每年都會(huì)在此居住一段時(shí)間。 雖然皇宮內(nèi)部并不對游客開放，但在阿拉韋特廣場（Place des Alaouites）前，仍然可以看到皇宮最著名的那一組金色青銅大門。大門表面布滿復(fù)雜的星形圖案雕刻，與周圍精致的馬賽克拼花相互映襯，在陽光下顯得格外華麗，也充分展現(xiàn)了菲斯工匠精湛的裝飾工藝。 　　在這里簡單拍了幾張照片之后，我們便繼續(xù)驅(qū)車返回位于新城的酒店。菲斯老城這一整天的行程，也就這樣結(jié)束了。 按照這個(gè)系列的慣例，下面再簡單說說這次在菲斯停留期間遇到的一些小意外和小插曲。【故事1】皮革坊迷路記 從奈加因木藝博物館出來，我們準(zhǔn)備前往菲斯最重要的一站——叔阿拉皮革坊（Chouara Tannery），就在這個(gè)時(shí)候，這一天最“悲催”的一件事發(fā)生了。 博物館門口左右各有一條小巷。左邊巷子口的墻上還貼著一張紙，上面印著皮革坊的照片，并畫著箭頭，指示這個(gè)方向通往皮革坊。按理說，只要順著這個(gè)方向走基本不會(huì)出錯(cuò)。 但問題偏偏就出在我們有點(diǎn)“迷之自信”了。 出發(fā)前查攻略時(shí)大家都說，菲斯麥地那的小巷子像迷宮一樣復(fù)雜，而且很多地方信號(hào)不好，Google地圖在里面經(jīng)常會(huì)導(dǎo)航失靈。不過我們這一上午用 Google Maps 找景點(diǎn)都還算順利，于是漸漸放松了警惕。 再加上做攻略時(shí)，在小紅書上看到不少人推薦：皮革坊其實(shí)位于一大片區(qū)域中央，周圍有很多皮革店鋪，其中有幾家店鋪可以從樓上的露臺(tái)俯瞰整個(gè)皮革染坊。攻略里還給出了兩個(gè)具體的店鋪名稱，說這里是最佳視野，皮革坊的網(wǎng)紅照片90%都出自這兩家。 于是我們沒有完全按照巷子口那張紙的指示走，而是直接在Google Maps里輸入了那個(gè)攻略里的關(guān)鍵詞，跟著導(dǎo)航一路走了過去。 后來才發(fā)現(xiàn)，這其實(shí)就是這次迷路的“源頭”。問題倒不完全在導(dǎo)航，而是我們當(dāng)時(shí)搜索的那個(gè)關(guān)鍵詞本身就是錯(cuò)誤的。 結(jié)果走著走著就覺得越來越不對勁。等到了地圖標(biāo)記的位置，四周卻完全看不到皮革坊的影子。那是一條很窄的小巷，里面只有兩三家小店，看起來完全不像是著名景點(diǎn)附近該有的樣子。 于是我們只好向路邊店鋪的老板求助。我們先是用英語向他打聽皮革坊的方向，但他顯然聽不太懂英語。正當(dāng)我們準(zhǔn)備再想其它辦法時(shí)，他忽然冒出了一句西班牙語。這一下倒讓我們有點(diǎn)意外。偏偏我們多少又能聽懂一點(diǎn)西班牙語，于是這一番問路反而變得順利起來。 那位大叔很熱情地接過我們的手機(jī)，在導(dǎo)航里重新輸入了一個(gè)地點(diǎn)名稱。結(jié)果地圖一刷新，我們才發(fā)現(xiàn)——真正的皮革坊其實(shí)離這里還有一公里多，就在奈加因木藝博物館附近，我們剛才一路其實(shí)走反方向了，已經(jīng)回到了上午出發(fā)的布日盧藍(lán)門附近。 如果此時(shí)再折返回去找皮革坊，再從皮革坊走回布日盧藍(lán)門取車，一來一回大概要多走三公里左右。想到這里，大家頓時(shí)都有點(diǎn)郁悶。 這時(shí)候同行的那對朋友夫妻已經(jīng)走得有些疲憊了，最后他們決定放棄去皮革坊，直接在藍(lán)門附近找一家咖啡館坐下來休息，點(diǎn)杯咖啡和鮮榨果汁等我們。 于是隊(duì)伍臨時(shí)分成了兩撥——他們在藍(lán)門附近休息，我和老公則決定再折回去，繼續(xù)尋找那個(gè)傳說中的叔阿拉皮革坊。 【故事2】菲斯的三家中餐廳 來到摩洛哥已經(jīng)好幾天了。到了梅克內(nèi)斯的時(shí)候，同行的朋友就已經(jīng)開始有點(diǎn)想念中餐了。可惜在那里既沒有中餐館，連日料也沒吃成。于是到了菲斯之后，大家的要求就變得非常明確——一定要找一家中餐廳好好吃一頓。 出發(fā)前我們在小紅書上查了一下，一共找到三家廣為推薦的中餐廳。其中兩家在新城，離我們住的酒店不遠(yuǎn)；另外一家則在老城，就在布日盧藍(lán)門進(jìn)去不遠(yuǎn)的地方。 考慮到當(dāng)時(shí)正值齋月，很多餐廳的營業(yè)時(shí)間并不穩(wěn)定。為了保險(xiǎn)起見，我們第一天抵達(dá)酒店之后，就按照谷歌地圖上的聯(lián)系電話逐一打電話確認(rèn)。先聯(lián)系的是新城的那兩家餐廳，對方都說當(dāng)晚有團(tuán)隊(duì)客人，需要先接待旅行團(tuán)，如果散客想來吃飯，可能要等到七八點(diǎn)以后。 那時(shí)候大家已經(jīng)餓得不行了，于是我們又打電話給老城藍(lán)門附近的那一家。對方很爽快地說：“沒問題，你們可以隨時(shí)過來?！庇谑俏覀儺?dāng)晚就直接去了藍(lán)門那家中餐廳吃晚飯。 那家店在三家中餐廳里規(guī)模算是最小的一家，餐單就是打印在一張A4紙上，沒有圖片，甚至四個(gè)人所拿到的菜單還不完全一樣，其中一人的那份菜單最下面還缺省了幾行，以至于我們討論起來都不“同頻”。 但這家店的老板卻格外熱情，一邊幫我們點(diǎn)菜，一邊給我們介紹摩洛哥以及菲斯的一些情況，甚至還“警告”我們，接下來前往舍夫沙萬的沿路警察會(huì)更多、執(zhí)法會(huì)更隨意。 這也是我們來到摩洛哥之后吃到的第一頓中餐。好幾天沒碰到中國味道，大家點(diǎn)的反而都是最普通的家常菜——孜然牛肉、西紅柿炒雞蛋、麻婆豆腐、還有干煸豆角之類的。味道雖然談不上多么驚艷，但在那一刻卻顯得格外順口，大家都吃得非常開心。 第二天的故事就沒這么順利了。 朋友還是有點(diǎn)惦記中餐，于是我們白天逛完菲斯老城之后，決定再去試試新城那家評分最高的中餐廳。時(shí)間也比較早，我們想著應(yīng)該還沒到旅行團(tuán)用餐的高峰。 到了餐廳門口，我們先問老板能不能吃飯，對方很干脆地說可以。于是四個(gè)人就上了二樓找了一張桌子坐下。服務(wù)員也拿來了菜單，有人去洗手間，有人開始看菜單，這份菜單確實(shí)比昨天的那家中餐廳像樣，菜品豐富、圖文并茂。 結(jié)果還沒過幾分鐘，當(dāng)一位服務(wù)員過來準(zhǔn)備給我們點(diǎn)餐時(shí)，老板突然在樓下對著服務(wù)員說：“不要點(diǎn)餐了，現(xiàn)在要開始準(zhǔn)備團(tuán)餐了，來不及給他們做了?！?lt;/p> 這一下大家都有點(diǎn)愣住了。因?yàn)閯偛胚M(jìn)門的時(shí)候正是她自己說“可以”的，我們才上樓坐下。結(jié)果還沒五分鐘，又突然說不行了，而且態(tài)度也顯得有些不耐煩，連一句像樣的道歉都沒有。 在國外遇到這種前后反復(fù)的情況，多少還是讓人有點(diǎn)莫名其妙。我們只好有些郁悶地離開了這家餐廳。 最后我們只好去試試剩下的第三家中餐館。這家也在酒店附近，不過整體環(huán)境看起來就沒有前一家那么整潔。最終做出來的菜也只能算是“差強(qiáng)人意”，味道多少有點(diǎn)變形，算不上特別地道。唯一值得一提的是，今天正好是中國農(nóng)歷大年初五，我們在萬里之外的摩洛哥四大皇城之一的菲斯，以牛肉餡餃子“破五”，倒也算中摩文化的一次握手。哈哈！ 就這樣，在菲斯短短兩天時(shí)間里，我們把這三家“網(wǎng)紅中餐廳”都體驗(yàn)了一遍。結(jié)果反而是規(guī)模最小、最不起眼的那一家，給人留下了最好的印象。有時(shí)候旅行里的體驗(yàn)就是這樣，未必是評分最高、規(guī)模最大的地方，反而是那些不太起眼的小店，更容易讓人記住。 【故事3】：皇家幻影酒店的服務(wù)小插曲 在菲斯的兩晚，我們住的是一家名字聽起來相當(dāng)氣派的酒店——皇家幻影菲斯酒店（Royal Mirage Fès Hotel）。從硬件條件來看，這家酒店確實(shí)還不錯(cuò)：有寬敞的大院子可以停車，大堂裝飾得頗為華麗，院子里還有一個(gè)不小的游泳池，房間本身也算寬敞舒適。 　　但真正住進(jìn)去之后才發(fā)現(xiàn)，這家酒店的軟件服務(wù)水平和硬件相比，實(shí)在是差了不少。 先是辦理入住的時(shí)候就折騰了一番。前臺(tái)給我們算房費(fèi)時(shí)，報(bào)出來的金額明顯比我們在Booking上看到的價(jià)格高出不少。我們用英語跟對方反復(fù)確認(rèn)，對方一開始解釋說，其中有一部分是需要支付給 Booking 的費(fèi)用。我們一聽就有點(diǎn)疑惑：既然是在 Booking 上預(yù)訂的，所有費(fèi)用不是已經(jīng)包含在總價(jià)里了嗎？ 后來反復(fù)核對才弄明白，原來其中確實(shí)有一筆是需要額外支付的城市稅（city tax），但問題是前臺(tái)既解釋錯(cuò)了項(xiàng)目，金額也算錯(cuò)了。幾個(gè)人來回對賬折騰了半天，才終于把最終要付的金額算清楚。 接下來還有一個(gè)頗為“神奇”的操作。Booking 上顯示的價(jià)格是歐元，而酒店系統(tǒng)里是摩洛哥迪拉姆（Dirham）。我們當(dāng)時(shí)手頭已經(jīng)沒有足夠的迪拉姆了，就說請他按照匯率折算一下，我們支付歐元。 結(jié)果前臺(tái)的做法卻很有意思：他先算出歐元換算成多少迪拉姆，然后把整疊迪拉姆現(xiàn)金一張一張數(shù)給我們，再從我們手里把其中大部分收回去，只留下幾乎可以忽略不計(jì)的一點(diǎn)零錢。整個(gè)過程看得我們有點(diǎn)哭笑不得——其實(shí)直接將歐元兌換為迪拉姆后找零就可以了，根本不需要將整疊的迪拉姆現(xiàn)金交到我們手上。 真正讓人印象深刻的，還要數(shù)第二天早上的早餐。 早餐區(qū)有一個(gè)現(xiàn)場做雞蛋的小臺(tái)子，我們本來想點(diǎn)一個(gè)omelette（蔬菜煎蛋）。我老公指著臺(tái)子上的配料，示意把青椒、洋蔥這些蔬菜都放進(jìn)去。結(jié)果對方似乎完全誤解了我們的意思——他只是把雞蛋在碗里攪了攪，直接做成了一份普通的蛋餅，里面一點(diǎn)蔬菜都沒有。 接下來輪到咖啡。餐廳里有兩臺(tái)自動(dòng)咖啡機(jī)，上面清楚地寫著“Cappuccino”。我按下按鈕，滿心期待地等著一杯卡布奇諾，結(jié)果出來的卻是一杯濃甜到發(fā)膩的熱巧克力。我又換了一臺(tái)嘗試，結(jié)果還是如此。至于為什么卡布奇諾會(huì)變成熱巧克力，到現(xiàn)在也沒想明白。 更有意思的是早餐臺(tái)上的煮雞蛋。我拿了一個(gè)，輕輕敲開之后才發(fā)現(xiàn)里面幾乎還是生的，基本沒法吃。 　　這一頓早餐下來，大家都有點(diǎn)哭笑不得。相比之下，我們在馬拉喀什住的那家同樣是四星級的酒店，無論是服務(wù)水平，還是餐飲的品種和質(zhì)量，都要好上不知幾個(gè)等級。 于是也只能感嘆一句：這家名字聽起來相當(dāng)“皇家”的酒店，硬件還算過得去，軟件服務(wù)卻實(shí)在有些跟不上。 就這樣，我們在菲斯的兩天時(shí)間很快過去了。老城迷宮般的小巷、古老的神學(xué)院、熱鬧的集市，以及那些旅途中遇到的小插曲，都讓這座“千年迷城”給人留下了很深的印象。 離開菲斯之后，我們的下一站將是位于摩洛哥北部里夫山中的小城——舍夫沙萬（Chefchaouen）。這座被稱為“藍(lán)色山城”的地方，以滿城藍(lán)色的街巷聞名，也是摩洛哥最具特色的城市之一。 敬請期待《走進(jìn)多彩摩洛哥（六）藍(lán)色山城?舍夫沙萬》。

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走進(jìn)多彩摩洛哥（五）千年迷城?菲斯

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