<h3> 從河口到元陽，汽車沿著紅河谷前行，經(jīng)過蔓耗鎮(zhèn)、南沙新城，像一頭鋼鐵的蝸牛在盤旋的山道上緩慢地爬行，五個(gè)多小時(shí)后才抵達(dá)元陽的老城區(qū)——新街鎮(zhèn)。</h3><h3> 其實(shí)到云南之前，我早就聽說在紅河大峽谷南部，在莽莽的哀牢山深處，隱藏著一片氣勢(shì)磅礴的哈尼梯田。車在崇山峻嶺間行駛，但當(dāng)我真正面對(duì)那史詩般龐大的梯田群時(shí)，一切都出乎我的想象。我承認(rèn)從看到它的那一刻起，我已被它無與倫比的氣勢(shì)擊中。車窗外的梯田從山腳延伸至海拔兩千多米的山巔，像是空中懸掛下來的銀色天梯，云霧在山間升騰，漫山遍野的梯田隨著光影的變幻不斷更換著表情。</h3> <h3> 追溯哈尼梯田的歷史，要從一千多年前的唐朝開始。那時(shí)，哈尼族就在紅河南岸的哀牢山區(qū)定居下來，并開始大量開墾梯田，在漫長(zhǎng)的時(shí)間里，他們傾注了數(shù)十代人的心力，墾殖了元陽境內(nèi)的十七萬畝梯田。這些梯田隨山賦形，大小錯(cuò)落，大的有好幾畝，小的僅幾個(gè)平方米?，F(xiàn)在每年的十二月至次年四月，在插秧之前，灌水的梯田已成為攝影師的天堂。只要隨便登上一座山頂，都能看到天地之間洶涌的梯田，如同一首變幻莫測(cè)的大地交響樂，在陽光下彈奏出忽明忽暗的光影和線條。一切都像上帝的巨手在書寫著人間的奇跡，而這上帝就是一代代胼手胝足、含辛茹苦的哈尼族人，他們把原本無法耕種的高山開墾成了梯田。正如《哈尼族簡(jiǎn)史》中所說："云南多數(shù)的山居民族都能開墾梯田，但所墾臺(tái)數(shù)之多，技術(shù)之精，則當(dāng)首推紅河南岸的哈尼族……"</h3> <h3> 多依樹只有幾十戶人家，我到的時(shí)候，國(guó)際青年旅舍早已客滿，住在隨近的農(nóng)家客棧里，去觀景臺(tái)僅需十分鐘左右。早晨五點(diǎn)，我打開窗戶，發(fā)現(xiàn)黑暗的天幕上閃爍著滿天的星粒，心中暗想：今天肯定可以看到日出了！等到摸黑登上觀景臺(tái)，沒想到兩邊連綿數(shù)百米的斜坡上全架滿了三腳架，攝影人都在冷颼颼的大風(fēng)中等待天明。六點(diǎn)半以后，一輪旭日終于軒昂登場(chǎng)，盡管在很多地方看過日出，但元陽的日出依然令我激動(dòng)！因?yàn)榇笄缣?，沒有云彩能夠映紅梯田。但當(dāng)太陽完全爬上山頂?shù)哪且豢?，整個(gè)世界像是被一道神諭照亮，同時(shí)漸次照亮的還有梯田旁的房屋、樹木。在接下來的時(shí)間里，太陽將無數(shù)的碎金傾瀉在水面上，那些層層疊疊的"天空之鏡"開始反射出令人炫目的光芒。每一條線條都像是充滿靈性，它們不斷纏繞、組合，此時(shí)的大地簡(jiǎn)直就是一張由墨線和色彩構(gòu)成的巨幅版畫。</h3> <h3><br /></h3><h3> 接連幾天，我都在壩達(dá)、多依樹和老虎嘴之間奔波，有時(shí)路上攔不到車，只能租車前往。在元陽，落日上演的時(shí)間通常是晚上七點(diǎn)半，支好三腳架，我就坐在觀景臺(tái)的長(zhǎng)椅上休息。老虎嘴的地勢(shì)較為平緩，五萬多畝梯田阡陌相連，層疊起伏，場(chǎng)面和氣勢(shì)之壯闊，幾乎令人匪夷所思。有一次，大約在傍晚五點(diǎn)左右，平淡的天空突然出現(xiàn)了奇跡，太陽徑直穿過云層，一束束奇異的光柱散射在梯田上。從高處俯瞰，梯田的曲線纏繞，而陽光就像給那些纏繞的曲線鑲上了金邊。光線不斷移動(dòng)，所到之處，梯田的水面反射出金屬般的光澤，像無數(shù)枚鏡子在不斷跳躍。風(fēng)不時(shí)吹過蓄滿水的梯田，云影紅霞，也隨著漣漪微微顫動(dòng)。老虎嘴梯田有個(gè)地方，看起來極像一匹揚(yáng)蹄奮疾的駿馬——在我看來，這些都是人與自然的奇妙巧合。我覺得無論是龍樹壩，還是在氣象萬千的壩達(dá)，元陽梯田的光影流變，使得每個(gè)有幸目睹的人，都像遭遇到一場(chǎng)華美的視覺盛宴！</h3> <h3> 我不知道哈尼人的祖先是如何修建了如此恢宏、美麗的梯田群？元陽山中并沒有水庫，但他們遵循"人栽樹，樹涵養(yǎng)水分，水澆田。"的生態(tài)原則，這也是元陽十七萬畝梯田灌溉體系的奧妙。有時(shí)，我猜想他們肯定是另一類藝術(shù)家，用雙手和鐵鏟在大地上雕刻出如此精美絕倫的作品！紅河哈尼梯田是繼云南麗江古城、三江并流、石林喀斯特地貌、澄江帽天山之后的第五項(xiàng)世界遺產(chǎn)。千百年過去了，這里的哈尼族梯田仍然是一個(gè)充滿活力的系統(tǒng)，據(jù)我所知，在華夏大地上，如今還為人類創(chuàng)造實(shí)用價(jià)值的遺跡，大概只剩下了兩處：一是四川的都江堰，另一個(gè)就是眼下的哈尼梯田了。</h3> <h3> 在元陽，集市恐怕是觀察少數(shù)民族日常生活的一個(gè)窗口。地?cái)偵蠑[著各種貨物——布匹、鞋服、時(shí)令蔬果和日用品，哈尼族和彝族婦女們背著竹制的籮筐，成群結(jié)隊(duì)地出現(xiàn)在集市上。彝族人的服飾看上去非常艷麗，上面繡有五彩的花色；而哈尼族人則穿著青藍(lán)色的衣衫，只在衣袖、領(lǐng)口上，綴著一些暗色條紋。在滇南山地，她們鮮艷的服飾像是流動(dòng)的彩虹，讓人覺出一個(gè)古老民族對(duì)待生活的態(tài)度。</h3><h3> 篝口民俗村是哈尼族的一個(gè)小村寨，因?yàn)榍缣?，我沒有看到傳說中的云中仙境，也無法領(lǐng)略到水墨元陽那種淋漓飛揚(yáng)的神韻。據(jù)說煙雨迷蒙時(shí)的箐口，是一幅美得令人窒息的風(fēng)光畫卷?？墒聦?shí)上，到箐口民俗村的游客并不多，而且都是匆匆而過，使得這座村寨僅有一家客棧和一個(gè)小面館，但也因此遠(yuǎn)離了喧囂。</h3> <h3> 村寨中居住著一百八十多戶人家，這在元陽也算得上是個(gè)較大的寨子了。我一直喜歡原生態(tài)的村寨，相對(duì)于那些古老的建筑，而我更樂意看到炊煙和原汁原味的生活。哈尼人有著北方游牧民族的習(xí)慣——將牛糞糊在墻上，晾干后當(dāng)作燃料。他們居住的房屋，分為三層，底下的一層用來圈養(yǎng)牲畜，二層住人，頂層則是倉(cāng)庫，那些圓錐形的屋頂覆蓋著厚厚的茅草，遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去像是一個(gè)個(gè)巨大的蘑菇。在這里，每年三月，都會(huì)舉行盛大的祭奠樹神的活動(dòng)，我到箐口時(shí)，盛況空前的"長(zhǎng)街宴"剛剛結(jié)束，空氣中似乎還飄浮著狂歡的氣息。村里有箐口人自己開辦的哈尼族文化博物館，陳列著水磨、紡車等農(nóng)耕時(shí)代的古老的器物，隔著時(shí)間的塵埃，似乎無聲地向游人訴說著哈尼民族的前世和今生！</h3> <h3> "如果你是一個(gè)驢友，你不到元陽，元陽會(huì)替你感到難過；如果你是一個(gè)攝友，你不到元陽，上帝也會(huì)替你感到難過。"是啊，元陽的美是如此深不可測(cè)，在壩達(dá)、多依樹、老虎嘴、箐口……那些變幻莫測(cè)，無以名狀的旖旎梯田，無疑是天人合一的大地藝術(shù)。而元陽就是那個(gè)遙遠(yuǎn)的云中天堂，時(shí)常會(huì)令人恍惚，不知身在何處？</h3>