<p>在江南，</p><p>一片樹葉最好的歸宿，</p><p>就是端上餐桌。</p><p><br></p><p>細(xì)雨漫真的春天里，</p><p>這一口葉片香最是令人回味！</p><p>每一片嫩芽中都聚集了一種奇異的芳香，滋味豐富的就像整個春天。</p><p><br></p><p>沒吃過春椿？</p><p>那你就不算過了個春天！</p> 寒衣還未退盡，香椿芽就大大方方的登上了菜市場。40元／斤，比什么肉都貴，猶猶疑疑的轉(zhuǎn)了兩圈，急速的買了兩把，生怕撞上熟人，指責(zé)我這個敗家的娘們。 極盡輕柔的為它沐浴，只是想讓它那特殊的味道沁入肌膚。 狠狠心去掉根部位置，細(xì)細(xì)的用刀一刀緊一刀切好，注意，不是切碎，這個切碎和切好有著天壤之別！切碎就像是腐尸的感覺，而切好卻是玉體橫陳。還有人直接上手一通亂剁，那往往必是村婦罷了。（還一定是腰圍二尺有八的主） 雞蛋若干打入碗內(nèi)，數(shù)量掌控好，太少沒有感覺，似乎是一粒鹽熔入大海，太多又鬧的歡。打雞蛋最能看出這主的內(nèi)功。但是絕大多數(shù)人只是攪雞蛋而已。需一手用力擎碗，另一手沿著碗沿順著一個方向使勁兒打，直到小臂酸脹為止。這時，用筷子拉起雞蛋液，一址就斷，方可收手，倘若用筷子拉起蛋液，還是一扯老長，說明是餓著肚皮在干活呢。只是提醒各位，打雞蛋的碗最好選用粗瓷豁口的，曾經(jīng)隨手取了個薄如紙的胎瓷碗，結(jié)果只是一二三還沒使上勁兒碗就碎了。覺得中國的語言藝術(shù)博大精深，老祖宗留下“打雞蛋”而非“攪雞蛋”真是非常有智慧的。常常吃到別人家的雞蛋炒什么什么的，那雞蛋一口下去，疙疙瘩瘩糾結(jié)的很，完全沒有膨松感，就是雞蛋沒有充分打勻。這時候，我往往會忍住喉頭的哽動，去看看下廚的主臉上有沒有痘痘。 切好后的香椿段與打好后的雞蛋液隔空相望，等待著一場絕世的姻緣。 用香椿段倒入雞蛋液中慢慢攪拌，直到它們互相撕咬踢打再到擁抱入懷再也分不清你我為止，這該是最好的遇見么？固執(zhí)的堅持是用香椿倒入雞蛋液而不是雞蛋液倒入香椿，如同一個暗香沉浸的女子，動靜只在她的決擇之中，時令剛剛好的香椿擔(dān)得了這份主動！ 熱鍋下油油沸入菜，速翻炒，香椿的味道會貫穿整個廚房。當(dāng)然，不適應(yīng)這個味兒的主慎入。有人曾經(jīng)說該味道臭死了，我也只能是弱弱的無語。黃燦爛的蛋液逐漸泛青，而紅嫰的香椿也失去了鮮艷的本色和蛋液綜合成了一種青灰色就可以起鍋了。如同個性鮮明的兩個人組成一個家庭后在歲月這口鍋里燴炸煎熬，直到你中有我我中有你變成一個色啦。有人會在香椿切好后用鹽漬一下，我卻并不茍同，因為一入鹽就會出水，而那種水稀稀的感覺總讓我聯(lián)想到失戀。還有人喜歡起鍋時調(diào)入麻油，那我更是舉雙手反對，試問一個傾國傾城的女子，還非得要抹上許多珍珠霜么？