<h3>世界如此大，任性去旅行。</h3><h3>在我的旅行計劃中，從未想過去中東，</h3><h3>更沒有打算去以色列。</h3> <h3>這個國家太敏感了，貼的標簽太多：世界文明中心，三大宗教圣地，宗教種族矛盾激烈，領(lǐng)土沖突長年不斷；它既讓世人魂牽夢繞，又讓世界上的政治家們覺得麻煩、棘手；它像一個火藥桶一點就燃。不僅如此，它還是個天天出新聞，時時有武裝襲擊，人肉炸彈像家常便飯隨時發(fā)生的地方；春節(jié)假期，冥冥之中，我們還是去了那里。朋友說"你們膽兒真大"，選擇去的理由就一個，為一座城一耶路撒冷。</h3> <h3>3300年前，一張寫在羊皮卷上的猶太圣經(jīng)《塔木德》說：上帝給了世界十分美麗，九分給了耶路撒冷。后來世人說：上帝給了世界十分哀愁，九分給了耶路撒冷。當上帝耶和華、耶穌基督和真主安拉聚集在同一塊土地上的時候，想想看，世界不會再有什么地方能像耶路撒冷那樣吸引人們眼球，令人無限向往。</h3> <h3>耶路撒冷是怎樣的一座城？</h3><h3>猶太教說：上帝賜給的土地，古猶太王國首都，</h3><h3>錫安山上有宗教圣殿。 </h3><h3>基督教說：耶穌誕生、傳教、犧牲、復(fù)活的地方，</h3><h3>無可替代的圣地。</h3><h3>伊斯蘭教說：穆罕默德夜游聽真主安拉祝福，得到啟示的圣城。</h3> <h3>不到一平方公里土地承載了三大宗教精神重心，實在是不堪重負。 </h3><h3>希伯來語"Jeru"(城市)，"salem"(和平)，</h3><h3>兩個詞根組成的"和平之城"唯一缺少的是和平。</h3><h3><br></h3> <h3>抵達古城大馬士革門，這是老城最古色古香的入口，我們開始領(lǐng)略這座古老城市，耶路撒冷不收門票，多少有點讓人意外，穿過窄窄的大馬士革門，自由自在地穿行在老街上，老城擁塞不堪，曲曲折折，上坡下坎。沿著迷宮般的街道，漫步在灰白色的石板路上，仿佛活生生的中世紀畫面向我們撲面而來。每一塊路石都被歲月打磨得光滑照人，茫茫歷史穿越時空在腳下延伸。有些頂棚的商業(yè)街據(jù)說建于十四世紀，而腳下的青石板路卻已經(jīng)鋪就兩千多年。</h3> <h3>耶穌受難之路，當我們重新走了一遍耶穌身背沉重十字架去往刑場的路，每個人心情頗為沉重，這條路被稱為"苦路"，耶穌被審判后用生命最后走過的一段路，途中有14 次停頓，沿途擠滿了為他送行的門徒和大眾，甚至有耶穌母親！很難想像母親看到兒子受難時的心情，很難揣摩耶穌為拯救世人，抱著"我不下地獄誰下地獄"的普世情懷，人們把這14 次停頓稱為"苦路十四站"，每天都有世界各地的基督教徒來到這里祭奠犧牲的耶穌。</h3> <h3>圣墓大教堂</h3><h3>是耶穌殉難所，作為一個受唯物主義教育多年的無神論者，進入圣墓大教堂除了感受到寧靜與神圣外，還體驗到那懾人心魄的宗教力量。精巧的雕刻，華麗的壁畫，圣潔的燭光，考究的擺設(shè)，耶穌的神圣與教徒的虔誠，圣墓大教堂的正門大廳，迎面兩幅油畫令人震撼"猶太先知亞伯拉罕祭獻兒子以撒"和"耶穌被釘在十字架上"。油畫左側(cè)是耶穌殉難的地方，矗立著耶穌被釘死在十字架上的雕塑。</h3><h3><br></h3> <h3>出門旅行，難免有擺不脫的俗套，"西方教堂東方廟，上車睡覺下車拍照"，可耶路撒冷的教堂有其獨特的魅力，每一座教堂都有一段真實的人和事，如著名的"復(fù)活教堂"。教堂里的壁畫、雕刻、塑像，顏色真是太美了，這座教堂就是在耶穌就義的地點上修建的，它注定了在眾多教堂中無比神圣的地位，吸引著無數(shù)基督徒前來瞻仰，當所有的人在這尊耶穌像下頂禮膜拜時，一種純粹、神圣、肅穆的氛圍深深打動了所有在場的人。</h3> <h3>參觀完教堂已是黃昏時分，我們來到城市西邊的哭墻。</h3><h3>哭墻是一堵巨大的石墻，近前的廣場被一道柵欄分割開來。人們按男左女右分別來到哭墻腳下。猶太人幾乎人手一本《圣經(jīng)》，面對哭墻，或念念有詞，或默默哀思，一邊祈禱一邊點頭（根據(jù)猶太教規(guī)，凡是念到圣人名字的時候必須點頭），還有的人搬把椅子面對哭墻而坐，他們在冥冥中與上帝進行著心靈對話。當今世人見證過這個民族的衰微復(fù)興、磨難困擾，可鮮有人能真正感受到猶太人心目中的那個上帝，沒有人能掂量出"和平"這個詞在猶太民族心中的分量，也少有人能真正理解體會他們的愛恨情仇。</h3> <h3>一位猶太拉比用希伯來文誦讀著《舊約》，失聲慟哭；教徒裹著頭巾，額頭抵著西墻，捧著經(jīng)書祈禱、抽泣，一位父親抱著小孩不停地親吻小孩和墻面，將幼小的生命帶入肅穆莊重的儀式中，2000多年的悲愴，宗教迫害、生活艱辛、大規(guī)模的屠殺……所有這些理由，足以讓西墻的哭聲從早到晚，啜泣不止。</h3> <h3>圓頂清真寺</h3><h3>圓頂清真寺是圣殿山上的"皇冠"，城市獨有的地標，初建于公元11世紀，具有伊斯蘭特色的大圓頂，鎦金裝飾，高高矗立于藍天碧空，在耶城驕陽下熠熠生輝，莊嚴無比。清真寺只對穆斯林開放。</h3> <h3>伯利恒</h3><h3>對于基督教來說，伯利恒意義非同一般，這里是耶穌的誕生地。伯利恒位于猶太山地頂部，耶路撒冷以南，屬于巴勒斯坦中部城市，該城最著名的基督教古跡是坐落于市中心馬槽廣場的圣誕教堂，據(jù)說耶穌就出生在這個長１３米、寬３米的地下巖洞中的一個泥馬槽里。</h3> <h3>伯利恒歷史上曾經(jīng)被眾多的帝國所統(tǒng)治。目前，以色列控制著伯利恒的進出口，而日常行政由巴勒斯坦民族權(quán)力機構(gòu)進行管理。伯利恒以穆斯林占多數(shù)，但擁有巴勒斯坦第二大的基督徒社區(qū)。</h3><h3>隔離墻和武裝檢查站讓人感到有些緊張氣氛。</h3> <h3>橄欖山</h3><h3>橄欖山是猶太教圣地，這里居高臨下，幾乎可以看到耶路撒冷舊城全景，導(dǎo)游拿著圖，將圣經(jīng)記載的所有重要場所詳細給眾人講解，四周種植大量橄欖木，山坡下客西馬尼園種有非常有名的迷迭香，右邊是客西馬尼萬國教堂又叫苦悶大教堂，祭壇前的巖石傳說是耶穌被出賣后渡過最后一夜的地方。站在橄欖山上，看著蜿蜒的舊城墻、圓頂清真寺和圣墓教堂，腳下是數(shù)不清的墓碑，眾多亡靈將在末日復(fù)活守護家園，聽著這樣的故事，混雜在歷史與宗教的傳說中，一陣風(fēng)吹來，仿佛是在為無數(shù)的地下魂魄哀鳴。</h3> <h3>徘徊在古老而不失活力的耶路撒冷，時常有一種悲情氛圍籠罩著，頭腦中不時會涌起一串問號：這是怎樣的一方熱土？怎樣的一個族群？3000多年來，無數(shù)朝代在這里交替變更，不同文明在這里交織、激烈碰撞；它被占領(lǐng)搗毀多達38次，又18次從一片廢墟中重新站立；</h3><h3>雖是彈丸之地，竟使千百年來無數(shù)英雄為之赴湯蹈火，前仆后繼。</h3> <h3>探究本源我想起幾天前去參觀的馬薩達古城堡。它距離耶路撒冷100多公里，公元72年，羅馬人在占領(lǐng)耶路撒冷后，決定拔掉馬薩達這棵眼中釘，羅馬大軍以十倍優(yōu)勢兵力將駐守馬薩達的960名猶太起義勇士團團圍住，羅馬人以為這不過是一場輕而易舉就能取勝的小小戰(zhàn)爭，卻不曾想到，馬薩達城堡竟曠日持久，堅持抵抗長達三年時間！</h3> <h3>最后在馬薩達淪陷前夕，猶太領(lǐng)袖艾力阿沙爾，在馬薩達古堡的猶太教會堂（目前世界上發(fā)現(xiàn)歷史最早的猶太教會堂）召集所有猶太人開會，以一場撼動人心的演說，勸服全體猶太人集體自殺，以換取"永遠的自由"，避免馬薩達古堡被攻陷后，遭受羅馬人慘無人道的蹂躪與侮辱。他們抽簽選出10人，殺掉全部男女老幼，然后剩下最后一人自殺，這樣既不違反教義，也成全大家忠烈，殉難總計960人，羅馬人最后得到的只是一座空城。</h3> <h3>這是何等的英雄氣概，何等的視死如歸！這種"寧死不屈"，永不做亡國奴的精神，一直激勵著猶太民族。至今，以色列每一位服役新兵都要到馬薩達宣誓："馬薩達永遠不會再陷落"，幾千年來，亡國之恨，民族之殤，鑄就以色列國家靈魂，自強不息成為猶太民族精神支柱。</h3> <h3>馬薩達，不僅成為世界文化遺產(chǎn)，也成為我們破譯以色列猶太民族基因密碼，它是猶太民族英雄精神的象征，是失去家園、顛沛流離在世界各地的猶太人心中圣神的精神圖騰。</h3> <h3>正是這些血腥戰(zhàn)爭、亡國之痛、民族之殤慘痛的教訓(xùn)，使猶太民族雖歷經(jīng)羅馬帝國屠城，十字軍東征殺戮，沙皇被刺后百萬人喪命，納粹德國的種族滅絕大屠殺等一次次的民族浩劫，仍能深刻的自省、自律、自強，在藍色六芒星旗下凝聚、團結(jié)起來，最終回歸故里，重建起自己美麗的家園。</h3> <h3>耶路撒冷，</h3><h3>讓我認識了以色列，認識了猶太人。</h3><h3>這個民族不需要同情，值得尊重！</h3><h3> 2018年3月22日 大林夜于西郊</h3>