塞爾維亞共和國地處巴爾干半島中部，是前南斯拉夫的核心部分，其首都貝爾格萊德也是前南斯拉夫的首都。上世紀(jì)九十年代南斯拉夫解體前這兒曾是斯拉夫人掌控巴爾干半島的權(quán)力中心。 巴爾干半島歷來是宗教文明的交匯和沖突點，多瑙河兩岸飄散著戰(zhàn)爭的硝煙。拜占庭，奧匈帝國和奧斯曼帝國都在此留下深深的烙印。貝爾格萊德的Klemegdan 要塞坐落在多瑙河和薩瓦河的交匯處，見證著文明的繁榮和戰(zhàn)爭的摧殘。 遺留下的奧斯曼土耳其風(fēng)格的官邸。 葬有戰(zhàn)死的奧斯曼帝國的巴沙（大元帥）。 護(hù)城的大炮和要塞城門內(nèi)的燈塔。 今日要塞已成為貝爾格萊德最主要的景點。春季鮮花怒放，登高可觀兩河交匯平原。 貝爾格萊德的老城區(qū)面積不大，徒步細(xì)細(xì)觀賞為佳。 雖然不及其它東歐首都，如布拉格和布達(dá)佩斯的名氣和規(guī)模，但貝爾格萊德還是有其建筑的斯拉夫特色和優(yōu)雅。 東正教風(fēng)格的建筑頗多，顯現(xiàn)其斯拉夫民族的特點。 百年多的“莫斯科大酒店”；按現(xiàn)在的標(biāo)準(zhǔn)也就是四星級了，但在歷史上接待過無數(shù)名人和達(dá)官，許多重大事件在此上演。 市中心的共和廣場：左邊為國家博物館，右邊是國家大劇院。 國家議會大廈前綠地廣場，鮮花簇?fù)怼? 城市主街兩旁的樓房不算高大偉岸，但也很耐看。 步行街商鋪餐館林立，游人如織，散漫休閑。 然而就在幾個街區(qū)之外赫然矗立著幾樁樓房像遭到過炸彈。這正是在1999年南斯拉夫和科索沃戰(zhàn)爭期間北約的戰(zhàn)機所為?？赡苓€記得當(dāng)時中國大使館也受池魚之殃被“誤炸”。都已十六，七年了這些樓房還未拆除重建。不知是因為塞爾維亞政府經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，還是想刻意保留這心中的傷疤 ...
前南斯拉夫總參謀部大樓 南斯拉夫電訊大樓 其實在許多塞爾維亞人心中還存有南斯拉夫情結(jié)，尤其是四十多歲以上的人們。在貝爾格萊德城南的南斯拉夫歷史博物里你能感到他們很深的懷舊感。 博物館的旁邊是前南斯拉夫的締造者鐵托總統(tǒng)的陵墓，庭院肅穆，綠葉鮮花，稱之為“花房”。 1970年前出生的人可能還記得當(dāng)年在強人鐵托的領(lǐng)導(dǎo)下南斯拉夫是有影響的地區(qū)強國，工業(yè)實力也不容小覷，曾有汽車 “Yugo" 出口歐美。幾部電影：“橋”，“瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩”也曾是我們追捧過的大片。 可惜南斯拉夫已被流血戰(zhàn)爭肢解成相互怨恨的七個小國。塞爾維亞的經(jīng)濟(jì)也是步履蹣跚，人均GDP停滯不前。 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，鐵路狀況相當(dāng)于中國二十年前。李克強總理來過幾次，推銷中國高鐵。前年中國還幫助在多瑙河上建了一座大橋。 可能是由于沉重的失落感，塞爾維亞人又重回宗教尋求內(nèi)心的慰籍和平衡點。幾座新建的東正教堂規(guī)模宏大，信徒涌現(xiàn)。 其中圣薩瓦教堂據(jù)說是世界上最大的東正教堂，估計造價也不菲。這些教堂也已成為貝爾格萊德的新景點。 諾維薩德(Novi Sad)是塞爾維亞第二大城市，位于首都貝爾格萊德西北多瑙河上游80公里處，有鐵路和公路相連。
諾維薩德火車站 諾維薩德歷史上多受奧匈帝國統(tǒng)治和影響，建筑風(fēng)格更像一座小維也納。小城依山傍水，景色優(yōu)美，文化氣息濃厚，被譽為塞爾維亞的文化之都。 多瑙河右岸的彼得羅瓦拉丁要塞建于17世紀(jì)，代表了奧匈帝國當(dāng)時最先進(jìn)的防守理念，成功的抵御了奧斯曼大軍的進(jìn)攻，阻擋了伊斯蘭教的北上。當(dāng)?shù)貙?dǎo)游說：否則今天的歐洲可能就是穆斯林的天下。 一杯當(dāng)?shù)仄【?，滿眼多瑙河兩岸美景，此刻再不必更多的語言！