<h3>2018年6月1日我們乘坐漢莎航空號稱空中巨無霸的空客A380經(jīng)法蘭克福轉(zhuǎn)機至布達佩斯。這種雙層客機低密度配置555座，高密度配置861座，登機時配廊橋3個，確實讓人嘆為觀止。我們此行15 天的目的地為前南斯拉夫地區(qū)除馬其頓外的5個國家，以及進出途經(jīng)國匈牙利、斯洛伐克、奧地利，聽似很多，其實對于前南斯拉夫(這5國本來只屬一個不大的國家)來說，卻是一次小巴爾干地區(qū)的深度游。</h3> <h3>先說說巴爾干半島的地理概念:地中海自西向東有3個半島:伊比利亞半島(葡萄牙、西班牙)、意大利半島(意大利)、巴爾干半島(目前有11個國家)。</h3> <h3>上世紀90年代之前，巴爾干地區(qū)由南斯拉夫和阿爾巴尼亞、希臘及羅馬尼亞、保加利亞、土耳其很小的歐洲部分組成，也稱大巴爾干地區(qū)。1991年及之后，前南斯拉夫分裂為：南斯拉夫聯(lián)盟（“塞爾維亞和黑山”簡稱塞黑，2006年又分裂成2個國家）、波斯尼亞和黑塞哥維那(簡稱波黑)、克羅地亞、斯洛文尼亞、馬其頓。2008年，塞爾維亞中的科索沃省宣布獨立，但至今未被聯(lián)合國承認。</h3> <h3>由于時差的關(guān)系，6月1日當天夜里即到達布達佩斯并入住酒店，第二天旅游大巴上，我剛好坐在地接導游的后面。在前往塞爾維亞途中，我向張導提出能否安排一下去行程單上沒有的中國駐南聯(lián)盟被炸使館舊址，她爽快地答應了，并且這個加贈點還成了我們行程的開端。</h3><h3>那一刻，我站在塞爾維亞政府豎立的簡易紀念碑前，看著“謹此感謝中華人民共和國在塞爾維亞共和國人民最困難的時刻給予的支持和友誼并謹此緬懷罹難烈士”的碑文，陷入了沉思。</h3> <h3>1999年北約轟炸南聯(lián)盟(此時南斯拉夫已分裂僅剩下塞爾維亞和黑山)，半個貝爾格萊德被毀，同年5月8日美國B-2轟炸機發(fā)射三枚精確制導炸彈擊中了中國大使館，造成建筑的嚴重損毀和人員傷亡(個中原由已揭秘請自行在百度補腦)。一個大國、聯(lián)合國常任理事國，竟在光天化日之下遭此橫禍，恥辱?。‘敃r我第一時間在課堂上用英語聲淚俱下向?qū)W生們控訴了美國的暴行！</h3><div>被毀的大使館后被拆除，南聯(lián)盟政府將該地塊贈與中國。此時，緊挨著旁邊的地塊被日本人建起了大使館，大概是感到惡心吧，中國另行擇地建館。這里的舊址被荒廢十幾年后目前正由山東一建筑公司興建一座中國文化中心。</div> <h3>鐵托-一個抵抗德國法西斯多年的老戰(zhàn)士并組建成立南斯拉夫社會主義聯(lián)邦共和國的領(lǐng)導人-不但曾經(jīng)在中國黨史上而且死后在塞爾維亞的墓地都極具爭議，因為部分塞爾維亞人認為他是克羅地亞人，不過時過境遷，現(xiàn)在他的遺體安然無恙地埋葬在前南斯拉夫首都貝爾格萊德(現(xiàn)塞爾維亞首都)。</h3> <h3>鐵托元帥墓別名花房,那是由于鐵托生前酷愛養(yǎng)花。從花房留影照可以看出，這是一個極普通的平房建筑，長寬各幾十米，周圍種有花草，左側(cè)的主入口也極一般。</h3> <h3>現(xiàn)在的花房是個墓園，也是一個博物館。鐵托墓是一座白色大理石砌成的長方形陵墓，陵墓正上方鑲有三行鎦金大字：約西普·布羅茲-鐵托，1892-1980。左側(cè)安葬著他的第三任妻子，小他32歲的約婉卡(1924-2013)。鐵托死后，約婉卡曾長時間被軟禁，直至她生命最后的十年才獲自由。</h3> <h3>在陵墓周圍陳列的遺物和照片中有時任中國黨政領(lǐng)導的華國鋒參加鐵托葬禮的照片(華位于下圖中間)。</h3> <h3>我們煞有介事地在留言簿上寫道:“中國人民的老朋友鐵托元帥永垂不朽！” 留言的中國人還真不少。</h3> <h3>塞爾維亞的街景和俄羅斯很像。城市里大多數(shù)教堂都屬東正教，而在所有的教堂當中，最著名的當屬圣薩瓦教堂。</h3> <h3><font color="#010101">圣薩瓦教堂是全球最大的東正教教堂，得名于塞爾維亞東正教的教會創(chuàng)始人。這座教堂從外觀看上去非常宏偉，穹頂也是金碧輝煌。</font></h3> <h3><font color="#010101">但是由于塞爾維亞長年飽受戰(zhàn)亂之擾，這座教堂一直沒能修葺完畢，可能是除了西班牙那個建造了百年尚未完工的圣家教堂之外又一個長年爛尾的項目了。我們剛進入大廳，來了十幾個穿黑袍的神父主教之類的，是來視察的吧。</font></h3> 黑帽長須，神情嚴肅。<h3></h3> <h3><font color="#010101">即便正在裝修，這里依然是當?shù)厝酥匾男叛鲋?。塞爾維亞人先是裝飾好了地下室，用于當?shù)厝伺e辦婚喪嫁娶活動；而在正廳部分，工人們也先臨時鋪開了一塊區(qū)域，用于擺放祭祀祈禱用的畫像和燭臺，供前來的信徒用于祈福。</font></h3> <h3>我想，這些懷揣信仰的塞爾維亞人絕對不會因為教堂的簡陋而感到遺憾吧，反而是因為經(jīng)歷過戰(zhàn)爭之苦，才會更加珍惜這份來之不易的平靜與安寧。</h3> <h3>教堂外面則是另外一幅景象:參加婚禮的新人和他們的親朋好友正興高采烈地排成隊列合影。</h3> <h3>合影中有比新娘還漂亮的姑娘。</h3> <h3>我們的大巴穿過市中心，看到有的大樓整面墻壁都已坍塌，據(jù)說這個是被北約轟炸的武器裝備庫。</h3> <h3><font color="#010101">而被子彈掃射過彈痕累累的大樓則隨處可見。</font></h3> <h3>據(jù)說從三世紀以來這里的人民曾經(jīng)歷過一百多場戰(zhàn)爭，幾乎每代人都嘗到過血與火的滋味。歐洲的火藥桶，名不虛傳！</h3> <h3><font color="#010101">盡管如此，人們對生活還是充滿著熱愛，這從街道小巷中那些妙趣橫生的涂鴉就可看出。</font></h3> <h3><font color="#010101">鐵托于1980年逝世后，民族矛盾開始激化，最終導致了南斯拉夫在1990年代初期解體，當然，整個蘇東集團也在那時先后解體。南斯拉夫的六個加盟共和國中的四個先后宣布獨立。</font></h3> <h3>1992年之后，剩下塞爾維亞和黑山兩國，重組成立南斯拉夫聯(lián)盟共和國（南聯(lián)盟）。1999年，塞爾維亞共和國在科索沃戰(zhàn)爭中遭到北約的轟炸，戰(zhàn)爭以國際社會接管科索沃告終。</h3> <h3>2003年，南斯拉夫聯(lián)盟共和國重新組建，將國名改為塞爾維亞和黑山。2006年黑山宣布獨立，南聯(lián)盟又成為二個獨立國家。</h3> <h3>可以這么說，塞爾維亞繼承了前南斯拉夫的政治遺產(chǎn)。塞爾維亞面積88361平方公里(包括科索沃)(比江蘇或浙江略小)，人口700多萬。</h3> <h3>卡萊梅格丹城堡地處貝爾格萊德市中心，這座城堡被認為是世界上保存最好的城市城堡之一。</h3> <h3><font color="#010101">紀念一次大戰(zhàn)勝利的“勝利者”塑像被安置在卡萊梅格丹城堡平臺的圓柱上，它驕傲地矗立在面向薩瓦河與多瑙河交匯點的最高處，是貝爾格萊德最著名的地標建筑之一。</font></h3> <h3>一路向南，穿越美麗的歐洲平原，目的地是從前南斯拉夫脫離出來的另一個國家-波黑。</h3> <h3>波黑，是波斯尼亞和黑塞哥維那共和國的簡稱，面積 51200平方公里(約半個浙江省大小)，人口390萬。</h3> <h3>途中在一家充滿懷舊感的餐廳用午餐。</h3> <h3>突然雨滴輕輕地打在窗戶上，很有詩意。</h3> <h3>LP情不自禁跑到草地上擺了個pose，我說再加一條彩色絲巾就是個典型的中國大媽啦。</h3> <h3>經(jīng)過二百多公里車程之后，我們來到了波斯尼亞-黑塞哥維那(簡稱波黑)的首都薩拉熱窩。</h3> <h3>照片中的是一座非常普通卻又不同尋常的石拱橋-拉丁橋。1914年6月28日，奧匈帝國的王儲斐迪南大公夫婦在視察薩拉熱窩時被塞爾維亞民族主義者普林西普射出的二顆子彈當街槍殺，揭開了一戰(zhàn)的殘酷序幕。這場歷史上最著名的刺殺就發(fā)生在拉丁橋北岸的街角，現(xiàn)在有醒目的標記提醒著游客這段不容忘卻的紀念。</h3> <h3>在這里，百年前的時光仿佛觸手可及，彎下腰、蹲下身，我們與歷史進行了一番無聲的交流。街角這幢樓-那位19歲的熱血青年從此地跳出并槍擊-已被辟為有關(guān)一戰(zhàn)爆發(fā)的博物館。</h3> <h3>而隨著這次刺殺，在接下來的4年中倒下的，還有100萬塞爾維亞人以及1200萬在第一次世界大戰(zhàn)中喪生的人們！</h3> <h3>下圖這座相距不遠的原市政廳，是斐迪南大公被刺前半個時辰接受歡迎儀式的地方，一戰(zhàn)后改為圖書館，1992年波黑內(nèi)戰(zhàn)期間被塞爾維亞人縱火焚毀，1996年重建，2014年再次開放。</h3> <h3>閑逛薩拉熱窩的街市，除了斐迪南大公被刺地是必到之處以外，其實還有許多地方也如進入了時空隧道。</h3> <h3>就說特斯拉吧，可能你只知道這是美國的一個電動車品牌；對物理比較熟悉的同學，還會說出特斯拉是一位發(fā)明交流電機的偉大科學家；注意新聞的還會指出最近特斯拉公司決定在上海建造年產(chǎn)50萬輛電動轎車的工廠。但是可能大部分人都不知道，特斯拉(1856-1943)就是塞爾維亞人。我們在薩拉熱窩隨便一條小路旁，就能和他的塑像合上了影。</h3> <h3>這是東羅馬帝國時期的遺址。</h3> <h3>在繁榮都市的市中心，留著這么些殘垣斷壁也真是獨具匠心了。</h3> <h3><font color="#010101">圣心大教堂，即薩拉熱窩大教堂，屬天主教，為供奉耶穌圣心而建，是這座城市的重要象征。它在波黑戰(zhàn)爭時期薩拉熱窩被圍困階段曾經(jīng)受損，恢復和平后得到了修復。</font></h3> <h3>圣心大教堂的外觀莊嚴雄偉，可是門旁那座教皇保羅二世的雕像實在讓人有點看不下去，不僅其不銹鋼的材質(zhì)而且其工藝風格，和整個教堂完全格格不入(見上圖)。和教堂合影的照片取景時(下圖)，我斷然將其排除在外。</h3> <h3>二戰(zhàn)期間，以鐵托為總司令的南斯拉夫人民游擊隊，與德、意侵略者展開了激烈的斗爭。我們這一代耳熟能詳?shù)碾娪啊锻郀柼乇Ｐl(wèi)薩拉熱窩》就是根據(jù)那段歷史創(chuàng)作的。電影中的鐘樓(見下圖)和相關(guān)的幾個情節(jié)，都是在這里拍攝的。</h3> <h3><font color="#010101">這是電影里游擊隊員與德國鬼子周旋的鐵匠街，里面也有游擊隊員接頭的鐘表鋪。</font></h3> <h3>費爾哈迪扎清真寺是波黑地區(qū)16世紀清真寺建筑的典范，它在1992-1995年波黑戰(zhàn)爭期間遭到損毀，后來得到了重建。電影中游擊隊員鐘表匠遭遇德軍伏擊中彈身亡的拍攝地點就在清真寺的院子里。照片是從院墻窗戶的空隙中拍的。</h3> <h3><font color="#010101">老城區(qū)遇到一對靚麗的小鮮肉，他們很大方很友好地讓我們照相并合影。</font></h3> <h3>其實和小蠻腰一起拍合影是很失策的，人家的優(yōu)勢太明顯了么。</h3> <h3>薩拉熱窩老城區(qū)的道路中間有一行字:薩拉熱窩文化交匯點。從這里朝前向東是穆族、克族的居住區(qū)，朝后向西則是塞族居住區(qū)。</h3> <h3><font color="#010101">1992年至1995年，波黑戰(zhàn)爭爆發(fā)。起因于南斯拉夫聯(lián)邦中的一員波黑人民對獨立的不同態(tài)度:以穆斯林為主的波斯尼亞人主張獨立，信東正教的塞爾維亞人堅決反對獨立，而信天主教的克羅地亞族人搖擺不定。</font></h3> <h3>開始，薩拉熱窩被塞爾維亞勢力所包圍，長達3年多時間整個城市如同人間地獄，恐怕這是現(xiàn)代戰(zhàn)爭史上時間最長的圍困戰(zhàn)了。<br></h3> <h3>由于信東正教的塞爾維亞人天然地親善于俄羅斯人，北約于是促使穆斯林族和克族聯(lián)合，最后波黑獨立。</h3> <h3><font color="#010101">既然“波黑戰(zhàn)爭”就是由于三種不同宗教不同民族引起的沖突，那么作為首都的薩拉熱窩，就是這三股勢力的濃縮。即使在城區(qū)標有明顯的界線，三族人暫時相安無事，那也就是現(xiàn)在，目前相安無事，誰知道以后，甚至明天，會怎么樣呢。</font></h3> <h3>不過，從我們異國游客的眼中看來，薩拉熱窩老城區(qū)清真寺、天主教堂、東正教堂組成一個三角形，就是這三個種族混居的老城區(qū)，才是薩拉熱窩最吸引人的地方！而且，鐵托時代他們不是全都生活在一起好好的嗎？！</h3> <h3>上面幾張是波黑到黑山一路的風景照片，下圖是波黑和黑山兩國的界河。本來從薩拉熱窩到塔拉河峽谷100多公里用不了2個小時，但因為山路曲折，又要過邊境關(guān)卡，花了半天才到目的地。</h3> <h3><font color="#010101">黑山共和國的來歷:據(jù)說上帝將口袋里多余的亂石丟在巴爾干半島曠野上形成不長樹草的黑色山脈遂成。真實情況是:1991年南斯拉夫開始解體，克羅地亞、斯洛文尼亞、波黑、馬其頓分別獨立，只剩塞爾維亞和黑山組成南斯拉夫聯(lián)盟簡稱塞黑，至2006年塞黑亦解體成為二個國家。</font></h3> <h3>電影《橋》講述的是1944年第二次世界大戰(zhàn)接近尾聲的時期，一小隊南斯拉夫游擊隊員在“老虎”的帶領(lǐng)下，經(jīng)過一系列周密的安排和驚險曲折的斗爭，將德軍撤退途中一座必經(jīng)的橋梁炸毀的故事。?電影里作為道具的橋，就位于前南斯拉夫黑山共和國的北部的塔拉河峽谷上。這座橋在1942年真的被南斯拉夫游擊隊炸毀了，1946年被修復，至今仍在使用。</h3> <h3><font color="#010101">今天，我們慕名而來親眼目睹了電影里的這座令人神往已久的橋。站在橋頭，凝望著南斯拉夫游擊隊長老虎少校的原型博日達爾祖季奇的雕像，不禁浮想聯(lián)翩。曾經(jīng)的南斯拉夫已經(jīng)消失，英勇的游擊隊員們已經(jīng)老去。但是，南斯拉夫的瓦爾特們依然活在我們的心里，《啊，朋友再見》的悠揚樂曲不僅依然在塔拉河峽谷上空回響，也在我們中國人心中蕩漾。當然，我想中國人來此憑吊懷舊特別多的原因在于這部電影最早在中國放映是在極度缺乏精神糧食的七十年代，經(jīng)歷過那個年代的人都對它留下了難以磨滅的印象。</font></h3> <h3>這是杜米托爾國家公園里的“黑湖”，它屬于冰川湖，被當?shù)厝藨蚍Q為是歐洲的眼淚。</h3> <h3>黑湖是一座高山湖泊，它背后的博托夫庫克山峰高約2522米，夏日仍是白雪皚皚。由于天色轉(zhuǎn)為陰沉，飄起了細雨，我們來去匆匆。</h3> <h3>之后的山路也就海拔二千多米吧，竟然是小雨轉(zhuǎn)雪，六月雪，白茫茫的一片。</h3> <h3>下面視頻是在另一條路上遭遇的冰雹，冰雹有雞蛋大小。我們看見有一輛轎車的后窗玻璃被冰雹擊碎了。</h3> <h3>晚上到達黑山共和國的首都波德戈里察。第二天早上參觀了基督復活大教堂。</h3> <h3>波德戈里察曾名為鐵托格勒，城市在二戰(zhàn)中幾乎被全毀，古建筑僅存一座清真寺、一座鐘樓和幾間房屋，因此完全是一座重建的新城。</h3> <h3>基督復活大教堂始建于1993年，落成于2013年。</h3> <h3>教堂內(nèi)部金碧輝煌的穹頂和四壁畫滿了各種圣經(jīng)故事和人物及東正教的大事件。</h3> <h3>虔誠的正在冥思的教徒中不乏年輕人。</h3> <h3>教堂外部屋頂上有眾多十字架和鐘樓，外墻采用堅固的花崗巖石。</h3> <h3><font color="#010101">還有精美的石雕。</font></h3> <h3>廣場旁豎立的十字架別有一番韻味。</h3> <h3>之后前往黑山共和國的布德瓦和科托爾二個古城游覽。由于相機和手機交替混拍，相機里的照片倒入手機后又胡亂混在一起，而古城的建筑很是相似，加上未及時清理，到做美篇時已記不清楚其中的細節(jié)，很可能導致照片和解說張冠李戴，甚至緊接著的杜布羅夫尼克的老城及斯普利特的古城的照片亦有可能混跡于其中，敬請諒解。</h3> <h3>在到達布德瓦之前，路過一個惹人喜歡的袖珍小島-公主島。上世紀60年代，公主島曾是索菲亞?羅蘭、伊麗莎白?泰勒以及瑪麗蓮?夢露等巨星特別喜歡的度假地。一座15世紀要塞式的漁村由地峽連接大陸，如今原住居民減少后，該島已被改建成一座豪華酒店。</h3> <h3><font color="#010101">布德瓦位于亞得里亞海畔，以美麗的沙灘、豐富的夜生活和獨具特色的地中海式建筑而聞名于世，是黑山最有名的旅游勝地。</font></h3> <h3>布德瓦海岸線長約21公里卻擁有17座海灘。</h3> <h3>不過這里的海灘不是那種細膩的細沙，而是較粗的沙礫，赤腳走在上面需要倍加小心。</h3> <h3>有沙灘，有古堡，有港灣，有游艇，布德瓦整體上的海景非常美麗。</h3> <h3>老城的城堡坐落在布德瓦的最南端。</h3> <h3>古城里的這家博物館陽臺上懸掛著的是黑山共和國的國旗，大門旁還放置著二門山炮。</h3> <h3>說起這個黑山，獨立時間晚(2006年)、國土面積小(小于北京市的面積)，但其歷史卻可追溯至公元6世紀。同時作為一個國家，黑山該有的東西一樣不少，包括軍隊。雖然說出來你可能不信，三軍部隊總共只有區(qū)區(qū)1800人。</h3> <h3>古羅馬文明對布德瓦的文化產(chǎn)生了巨大的影響。</h3> <h3><font color="#010101">看似斑駁陸離的老建筑拍下來其實是很有味道的。</font></h3> <h3>仔細觀察你會發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)的老城建筑是由當年的統(tǒng)治者威尼斯人設計的，從門戶、窗欞、陽臺直到其它顯而易見的小裝飾無不體現(xiàn)了威尼斯共和國時期的羅馬風格的設計。</h3> <h3>布德瓦老城有三個主要的教堂，分別是建于7世紀的圣伊萬教堂、建于840年的蓬塔圣瑪麗教堂以及建于1804年的(東正教)圣三一教堂。這張照片是坐在圣三一教堂后門時拍攝的。</h3><div>?</div> <h3>狹仄的條石鋪的街巷、紅色瓦片鋪的房頂，造型精致的房屋，在從大都市出來旅游的人的眼里顯得特別新奇和別致。</h3> <h3>布德瓦古城里的所謂美食和歐洲一般餐飲并無多大差異，無非就是披薩，三明治和海鮮飯之類的，只是坐在那里可以享受一下環(huán)境而已。</h3> <h3>布德瓦老城1979年遭受到大地震的重創(chuàng)，直到1987年整體重建花費了八年的時間后才重回原貌。?</h3> <h3>在城墻包圍著的老城區(qū)內(nèi)，至今還保留著中世紀的氣息。</h3><div><br></div> <h3>在室外拍結(jié)婚照的新人隨處可見。</h3> <h3><font color="#010101">誰能想到，在遠離故鄉(xiāng)的歐洲LP會碰到上海居住并不算太遠的多年未謀面的單位同事夫婦。</font></h3> <h3>布德瓦是黑山旅游業(yè)的支柱。到目前為止，布德瓦是黑山境內(nèi)最受歡迎的旅游目的地。</h3> <h3>我們徜徉在布德瓦古城狹窄的街道里，看著海邊歷盡滄桑的石頭房子，聽著教堂的鐘聲，感受古老歐洲文化。</h3> <h3>漫步在白色石頭鋪就的小路上，石質(zhì)的建筑、低窗臺小窗戶、瓦片屋頂、眾多的特色小商店、咖啡館或是啤酒屋，那么的寧靜、充滿陽光，我們的腳步不由自主地放慢下來……</h3> <h3>第一集完(共五集)</h3>