硝煙散去的巴爾干

菲拉小鎮(zhèn)

<h1><br></h1><h1><b> 你在這頭，我在那頭，內(nèi)雷特瓦河阻隔的卻不是＂鄉(xiāng)愁＂，</b><b>老橋東西兩端橋頭堡身后，</b><b>分布著克羅地亞族的天主教大十字架、伊斯蘭教的清真寺和宣禮塔</b></h1> <h1><b>對，這里是波黑.莫斯塔爾，</b><b>一座充滿歷史痕跡的古城，</b><b>原本波黑西南部的旅游城市、</b><b>曾經(jīng)的塞族、克族和穆斯林混居地，</b><b>遺憾的成為了波黑戰(zhàn)爭的重災(zāi)區(qū)。</b><b>而莫斯塔爾古橋</b><b>佇立了427后被炸毀。</b><b>但令人驚艷的是，</b><b>沉入河底的石料竟成為了新橋的主體。</b></h1><h1><b><br></b><b>2004年建成，</b><b>2005年被收入《世界文化遺產(chǎn)名錄》</b></h1> <h1><b>站在橋上看風(fēng)景</b></h1> <h1><b>目之所及，</b><b>滿眼的石頭、</b><b>石橋 、石屋</b><b>和鵝卵石</b><b>街道 。</b><b>值得一提的便是這街道，</b><b>走在凹凸不平、光滑的鵝卵石路面，</b><b>腳蹬便鞋依然</b><b>舉步維艱，</b><b>每一腳下去，</b><b>不知道會有怎樣的后果</b></h1><h1><br></h1> <h1><b>用餐間隙的抓拍，</b><b>油畫般的色彩</b></h1> <h1><b>濃濃的波斯尼亞古樸風(fēng)情</b></h1> <h1><b>為了在有限的時間里</b><b>找到理想的古橋取景角度，</b><b>一路爬坡、狂奔，</b><b>跨越戰(zhàn)爭廢墟，</b><b>來到與老橋平行的另一座鐵橋，</b><b>已經(jīng)氣喘吁吁，</b><b>手扶欄桿還要裝著氣定神閑</b><b>????</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>巴爾干從來都不是太平之地，</b><b>從克羅地亞入境波黑障礙重重，</b><b>若在＂一戰(zhàn)＂前的世界大同時代一定是長驅(qū)直入</b></h1> <h1><b>波黑的首都</b><b>薩拉熱窩</b><b>"歐洲的耶路撒冷"，</b><b>清真寺、天主教堂、東正教堂和猶太教堂</b><b>比鄰共存</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>戰(zhàn)爭是</b><b>薩拉熱窩繞不開的話題，</b><b>踏足第一次世界大戰(zhàn)的燃爆點</b></h1><h1><br></h1> <h1><b>拉丁橋，</b><b>曾經(jīng)的普林西普橋，</b><b>穆斯林當(dāng)政者的態(tài)度</b><b>更提示游人，</b><b>不容忘卻的紀(jì)念</b></h1> <h1><b>波黑內(nèi)戰(zhàn)造成大量的人員傷亡</b>，<b>以此警示后人</b></h1><h1><br></h1> <h1><b>薩拉熱窩是</b><b>東西方交通門戶，</b><b>東西方文化的交匯處，</b><b>奧斯曼和奧匈帝國間最重要的貿(mào)易據(jù)點</b></h1><h1><br></h1> <h1><b>置身于老城，</b><b>仿佛游走在穆斯林國家的大巴扎，</b><b>依然是奧斯曼帝國時代的城市格局。</b></h1><h3><b><br></b></h3><h1><b>16至17世紀(jì)，</b><b>寬松的文化氛圍和自由貿(mào)易環(huán)境，</b><b>帶來了城市的繁榮、各類宗教的和諧共存</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>奧斯曼帝國長達(dá)近500年的高壓統(tǒng)治，</b><b>迫使塞爾維亞人皈依伊斯蘭教，</b><b>最終，</b><b>穆斯林占近一半</b></h1><h1><br></h1> <h1><b>因為一部電影，</b><b>迷戀上一座城，</b><b>《</b><b>瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》的拍攝場景，</b><b>驚艷到了同行的朋友們</b></h1> <h1><b>高大帥氣的薩拉熱窩導(dǎo)游，</b><b>舉手投足間散發(fā)的魅力?</b><b>我們一行的女人們</b><b>被＂芭蕾王子＂圈粉，</b><b>不分年齡??</b><b>感慨不同人種間的巨大差異??</b></h1><h1><b><br></b></h1><h1><b>相較于克羅地亞</b>，<b>人的外形和民風(fēng)差異很大，</b><b>由此聯(lián)想到歐洲鄙視鏈一說，</b><b>這種差距客觀存在，</b><b>當(dāng)然戰(zhàn)爭將差距拉的更大，</b><b>塞族青年普林西普的刺殺行動，</b><b>也正是表達(dá)了塞族對奧匈帝國的種種不滿</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>戰(zhàn)后薩拉熱窩的獨特魅力，</b><b>吸引了世界各地的游客蜂擁而至</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>迎面而來的帥哥突然一個急停，</b><b>只為擺個pose??</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>行駛在巴爾干內(nèi)陸，</b><b>山是普通的青山，</b><b>路是普通的不能再普通的山路，</b><b>再加上道道邊檢，</b><b>一路煎熬，</b><b>擠占了我們珍貴的分分秒秒，</b><b>只能與黑山名城布德瓦擦肩而過了</b></h1> <h1><b>修路?<br></b><b>等待?</b><br></h1> <h1><b>曬太陽、</b><b>伸懶腰、</b><b>還能怎樣？！</b></h1> <h1><b>黑山共和國古老的港口一一科托爾（</b><b>列入《世界遺產(chǎn)名錄》），</b><b>自古以來就是兵家必爭之地。</b></h1><h1><b><br></b></h1><h1><b>各大帝國相繼統(tǒng)治過這里，</b><b>又經(jīng)歷了嚴(yán)重的大地震</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>門上方的雕刻板，</b><b>拜占庭時期兩次地震后移至這里</b></h1> <h1><b>這座小教堂不同于其他，</b><b>最底層建于12世紀(jì)</b><b>逐層建設(shè)至頂</b><b>已經(jīng)過去了五個世紀(jì)。</b></h1><h1><b><br></b><b>其實每個景點的背后，</b><b>都有很多名勝之下的文化，</b><b>教堂更是如此<br></b><br></h1> <h1><b>告別亞得里亞海沿岸的旑旎風(fēng)光，</b><b>繼續(xù)北上</b><b>入境塞爾維亞，</b><b>對塞爾維亞人來說，</b><b>中國人實在難得一見，</b><b>途中用餐的我們</b><b>被狠狠地圍觀了一把。</b></h1><h1><b><br></b></h1><h1><b>這里以肉食為主</b><b>且食量驚人，</b><b>饑腸轆轆的我們，</b><b>也只消滅了套餐的一半，</b><b>餐廳服務(wù)生為之疑惑，是</b><b>味道不好？NO，</b><b>那為什么不繼續(xù)呢？</b><b>真的好尷尬??</b></h1> <h1><b>塞爾維亞的修道院多建在深山幽谷之中</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>塞爾維亞南部的中世紀(jì)修道院，</b><b>斯圖代尼察修道院（兼學(xué)術(shù)中心），</b><b>院內(nèi)的修士里高端科技、藝術(shù)方面人才濟(jì)濟(jì)。</b></h1><h1><b><br></b><b>為保護(hù)宗教、人才及珍貴文物，</b><b>建造了大規(guī)模的防御體系。</b><b>斯特凡.尼曼雅一世</b><b>為塞爾維亞的宗教文化貢獻(xiàn)，</b><b>修建了多座著名的修道院。<br></b><b>一生戎馬后厭倦了執(zhí)掌政權(quán)，</b><b>晚年傳給次子。</b><b>棄位后成為一名修道士，</b><b>死后埋葬于此</b></h1> <h1><b>圣母大教堂</b></h1> <h1><b>因為沒有提前預(yù)約講解，</b><b>我們只能自己默默地懵懂地欣賞著，</b><b>暗自贊嘆壁畫的精美絢麗</b></h1> <h1><b>斯特凡.尼曼雅一世的幼子，</b><b>后世尊稱圣薩瓦，</b><b>淡泊名利潛心修行成為一名修道士，</b><b>后成為塞爾維亞東正教會首位大主教。</b><b>尼曼亞一世成為修道士，</b><b>源于圣薩瓦的引領(lǐng)。</b></h1><h1><b><br></b></h1><h1><b>司徒代尼察修道院內(nèi)壁畫中</b><br><b>右二為斯特凡.尼曼雅一世，中間為圣薩瓦</b></h1><h1><br></h1> <h1><b>途中意外發(fā)現(xiàn)中國的道橋施工工地，</b><b>中國的一帶一路為塞爾維亞帶來了福址</b></h1> <h1><b>靠近波黑邊境的小村莊一一木頭城<br></b><b>塞爾維亞導(dǎo)演埃米爾庫斯圖里卡</b><b>為自己打造的烏托邦，</b><b>以遠(yuǎn)離城市喧囂和戰(zhàn)亂，</b><b>曾在此拍攝了電影《生命是個奇跡》</b></h1> <h1><b>所有木屋都是貨真價實的山民廢棄的老屋，</b><b>大小木屋圍繞南斯拉夫式的木教堂排列</b></h1> <h1><b>二十世紀(jì)初，南斯拉夫王國修建了一條窄軌鐵路（貝爾格萊德至薩拉熱窩</b>），<b>受現(xiàn)代鐵路的沖擊而關(guān)閉。</b></h1><h3><b><br></b></h3><h1><b>15年后這條8字型爬山鐵路重新通車<br></b><b>期望古老的窄軌重新連通塞爾維亞與波黑<br></b><b>期待受傷的疤痕得以彌合</b></h1> <h1><b>登上了小火車，</b><b>穿越20多個隧道，</b><b>行走于南斯拉夫的記憶</b></h1> <h1><b>終于進(jìn)入貝爾格萊德</b></h1> <h1><b>圣薩瓦大教堂</b><br></h1><h1><b><br></b><b>圣薩瓦去世后原本</b><b>被安葬在塞爾維亞的一個修道院內(nèi)，</b><b>數(shù)百年后，</b><b>奧斯曼統(tǒng)治者為摧毀塞爾維亞人的基督信仰，</b><b>將圣薩瓦遺體焚燒，</b><b>招致塞爾維亞人的強烈反抗。</b></h1><h1><b>1895年為紀(jì)念圣薩瓦，</b><b>塞爾維亞東正教會在圣薩瓦遺體被焚燒原址建造了圣薩瓦教堂</b><b>一一</b><b>全世界最大的東正教教堂</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>出于種種原因，</b><b>整個外部建造工程2003年12月才告結(jié)束，</b><b>而內(nèi)部裝修至今仍在進(jìn)行，</b><b>圖片中的只是地下部分</b></h1> <h1><b>從南聯(lián)邦的各個國家一路走來，</b><b>鐵托的印記并不多見，</b><b>只有走進(jìn)南斯拉夫歷史博物館</b></h1><h1><b>才逐步了解這個真實的歷史人物，</b><b>鐵托的形象漸漸豐滿</b><br></h1><b><br></b><b><br></b><h3><br></h3> <h1><b>南聯(lián)邦各個國家的歷史都極其復(fù)雜，</b><b>歐洲民族大遷徙，</b><b>使遍布?xì)W洲東西南部的斯拉夫人</b><b>缺乏彼此間的認(rèn)同感。</b></h1><h1><b><br></b></h1><h1><b>在向鐵托墓告別的時候，</b><b>心中感嘆南斯拉夫的強人治國之奇跡，</b><b>更感傷于戰(zhàn)爭留下的永久疤痕</b></h1><h3><br></h3> <h1><b>售賣中的老者即是手中那本關(guān)于鐵托的書籍的作者</b></h1> <h1><b>諾維薩德是我心心念念的地方，</b><b>多族群混雜生活的歷史名城，</b><b>塞爾維亞第二大城市</b></h1><h1><br></h1><br> <h1><b>彼得羅瓦拉丁要塞，</b><b>建了近一個世紀(jì)的城堡，</b><b>成功抵御了數(shù)次外族入侵，</b><b>守住了今天的疆界</b></h1> <h1><b>諾維薩德有＂塞爾維亞的雅典＂的美稱。</b><b>遺憾的是，</b><b>計劃行程的時候受限于多方面因素，</b><b>路途中又耽擱了些時間，</b><b>只能匆匆別過</b></h1> <h1><b>地處貝爾格萊德城中心的</b><b>卡萊梅格丹城堡，</b><b>可以俯瞰薩瓦河與多瑙河的交匯點，1000多年的歷史進(jìn)程中幾易其主。</b></h1><h1><b><br></b></h1><h1><b>漫步期間</b></h1><h1><b>想見塞爾維亞境內(nèi)多瑙河曾經(jīng)的滄桑，</b><b>可見古羅馬、奧匈帝國等的建筑遺風(fēng)</b></h1><h1><br></h1> <h1><b>僅就戰(zhàn)爭的直接后果而言，</b><b>戰(zhàn)爭使城市的歷史更加厚重；</b><b>戰(zhàn)爭使城市的文化更加多元。<br></b><b>尤其是有＂火藥桶＂之稱的巴爾干，</b><b>諸多歷史名勝人文景觀交相輝映，</b><b>真的令人欲罷不能。<br></b><b><br></b></h1><h1><b>遺憾的是，</b><b>留下了諸多遺憾?</b><b>結(jié)果應(yīng)驗了那句話＂貪多必失＂。</b><b>但無論怎樣，</b><b>也只能在可能的條件下，</b><b>淺走于世界的表象</b></h1> <h1><b>臨行前朋友問我，被炸的面目全非的巴爾干有什么好看？</b></h1><h1><b>我想穿越戰(zhàn)爭的廢墟，聽聽歷史的回聲?</b></h1><p><br></p><p>游記選曲注釋：久石讓的《讓太陽照常升起》</p> <h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">結(jié)束語：</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">當(dāng)人們詬?。⒙糜握眨⒌臅r候</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">依然一念成執(zhí)</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">于我</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">旅行是生活的一部分</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">旅行不只有便鞋和休閑裝</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">旅行也需要美感</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">美，可以在CBD的商務(wù)會聚中</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">美，可以在觥籌交錯時</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">美，也可以在＂遠(yuǎn)方＂</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">我會考量服裝style與景觀的協(xié)調(diào)</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">我更會思量融入其間的色彩和諧</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">旅游照 </b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">可以是點綴 </b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">可以是相互映襯</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">可以是為了忘卻的回憶</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">我想記住旅行中的各種遇見</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">我更想記住自己裙角飛揚的模樣</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">人生，一場充滿未知的旅行</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">面對不可辜負(fù)的美景</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">且行且珍惜</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">因為轉(zhuǎn)身，既是背后的風(fēng)景</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">從韶華年茂，到眉宇滄桑</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">＂旅游照＂作為序言</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">將引領(lǐng)著搖椅上年邁的自己</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">進(jìn)入屬于我一一</b></h1><h1><b style="color: rgb(176, 79, 187);">一個喜歡行走世界的普通人的世界?</b></h1><h1><br></h1><p><br></p> <p><br></p><p><br></p><p><a href="http://www.kamkm888.com/1cdux1xd" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> 原味歐洲--亞得里亞海沿岸的美麗邂逅</a></p><p><a href="http://www.kamkm888.com/2mjg6ok8" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> 馬耳他，讓人不舍時光</a><a href="http://www.kamkm888.com/2j38immg" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> 西西里，美麗了我的旅途</a></p>

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硝煙散去的巴爾干

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