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2018 發(fā)現(xiàn)紐芬蘭之一 初探Gros Morne

多倫多小珂

<h3>紐芬蘭之旅結(jié)束已經(jīng)有一段時間了，但是紐芬蘭人的質(zhì)樸，害羞，那片土地上壯美得出人意料的景色，那些湖泊，山川，海洋、冰山，徒步的一條條Trail，一個個如畫的小村莊.....卻依然歷歷在目，恍如昨日。</h3> <h3>紐芬蘭是加拿大最東的一個省，全稱紐芬蘭和拉布拉多（Newfoundland and Labrador）。</h3><h3><br></h3><h3>雖然我們已經(jīng)在加拿大生活了20多年，但是紐芬蘭在我的心里一直是懸在天外的遙遠(yuǎn)的地方，從來沒有特別的愿望要去那兒看看，直到2018年的一天，我在網(wǎng)上讀到這么一段文字：”平生不去紐芬蘭，跑遍北美也枉然"。第一次，我開始關(guān)注這個地方的人文和歷史。</h3><h3><br></h3><h3>紐芬蘭與拉布拉多省由兩部分組成：位于北美大陸以東的紐芬蘭島和附近島嶼，以及位于大陸東岸，與紐芬蘭島隔海相望的拉布拉多地區(qū)及其附屬島嶼。</h3><h3><br></h3><h3>資中筠在2013年提出了一個觀點(diǎn)，不是所有的國家都是靠武力建立的。從上世紀(jì)以來，越來越多的國家，都是"談出來的國家"。加拿大也是如此。從自治到獨(dú)立，沒有費(fèi)一槍一炮，從建國時的三個殖民地四個省，"擴(kuò)張"到現(xiàn)在的十個省，沒有一次靠武力。<br></h3><h3><br></h3><h3>1583年英格蘭宣稱紐芬蘭屬英國。紐芬蘭遂成為英國的第一個海外殖民地，從此大英帝國開始其蒸蒸日上的"太陽不落"的大國的國運(yùn)。</h3><h3><br></h3><h3>美國的獨(dú)立，震驚了傲慢的帝國。1832年，英國放下架子在紐芬蘭建立直選的議會，1854年起紐芬蘭建立起責(zé)任政府：政府對民選議會負(fù)責(zé)(注意，不是對英國國王負(fù)責(zé)）。1867年加拿大憲法法案于1867年7月1日通過，安大略省、魁北克省、新不倫瑞克省、新斯科舍省四省組成加拿大聯(lián)邦。加拿大的自治直接影響同屬英國的紐芬蘭的民心。然而，1869年選舉中，紐芬蘭選民拒絕加入加拿大。1907年起紐芬蘭成為大英帝國的自治領(lǐng)。第一次世界大戰(zhàn)中，紐芬蘭單獨(dú)派遣了自己的軍隊赴歐洲參戰(zhàn)。由于歐戰(zhàn)以及隨后的大蕭條嚴(yán)重沖擊紐芬蘭政府的財政，到1932年政府已經(jīng)無法獨(dú)立維持下去。1934年，紐芬蘭主動放棄自治地位，回退成由英國派員管轄的殖民地。</h3><h3><br></h3><h3>二次世界大戰(zhàn)后，紐芬蘭的命運(yùn)又成焦點(diǎn)。此時的英國日薄西山，而一箭之遙的美國已是無可爭議的西方霸主，許多紐芬蘭居民想加入美國。1948年，紐芬蘭公投，英國、加拿大的勢力擊敗了美國勢力，紐芬蘭加入加拿大聯(lián)邦。1949年3月31日子夜，飄揚(yáng)了三百六十多年的大英帝國的米字旗緩緩降落，紐芬蘭正式成為加拿大的第十個省份。整個過程和平而理性，沒有發(fā)生任何暴力事件。</h3><h3><br></h3><h3>從1964年起，省政府開始稱呼自己為"紐芬蘭與拉布拉多"政府。加拿大政府于2001年12月6日修改憲法，將省份的名字正式由"紐芬蘭"改為"紐芬蘭與拉布拉多"。</h3> <h3>2018年的夏天，帶著對這塊土地的好奇，我們乘加航抵達(dá)鹿湖（Deer Lake),開始了12天的自駕之旅。因?yàn)槿粘趟?，我們這次只去了這個省份的海島部分---紐芬蘭島。紐芬蘭的英文名字是newfoundland（新發(fā)現(xiàn)之地），對我們來說，這次紐芬蘭之旅，也是一次對于身邊的這個省份的發(fā)現(xiàn)之旅。</h3><h3><br></h3><h3>我們抵達(dá)鹿湖的時候，已經(jīng)是深夜1點(diǎn)45，本來Avis車行只工作到凌晨1點(diǎn)，但是對方為了等待我們，延長工作到凌晨2點(diǎn)半。</h3> <h3>這次租的是一輛SUV。也許是因?yàn)榧~芬蘭地處偏遠(yuǎn)，10天的租車費(fèi)用居然比我們冬天去西班牙17天的租車費(fèi)用還要高出一倍不止。.</h3> <h3>在機(jī)場附近的小酒店迷迷糊糊睡了幾個小時。</h3> <h3>在鹿湖的超市采購了途中必須的食物和水。紐芬蘭島旅游資源開發(fā)的很少，高速公路幾乎沒有看到休息站，沿途飯店也很少。每一次當(dāng)我們開始饑腸轆轆的時候，LG就很自豪地顯擺，當(dāng)初他做攻略的時候考慮問題之仔細(xì)。</h3> <h3>離開鹿湖，進(jìn)入高速。路上車輛極少。紐芬蘭與拉布拉多面積40萬多平方公里，人口卻只有50來萬人，人口密度每平方公里大約1，4人。相比于半年前我們?nèi)ミ^的西班牙，面積50萬平方公里，而人口卻達(dá)到四千六百多萬人。由此可見紐芬蘭人口的稀少，地域的相對廣袤了。</h3> <h3>從鹿湖出發(fā)，開了大約一個小時，即進(jìn)入著名的加拿大國家公園--Gros Morne National Park. </h3> <h3>Gros Morne National Park與落基山同被評為世界自然遺產(chǎn)，但知道它的人好像卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上知道Banff和Jasper的。</h3><h3><br></h3><h3>聯(lián)合國世遺管網(wǎng)對它的介紹是</h3><h3><br></h3><h3>這個公園為我們提供了一個大陸漂移的珍稀標(biāo)本，這里的深海地殼和大陸地幔的巖石都暴露在外面。最近的冰川運(yùn)動產(chǎn)生了許多令人驚嘆的景觀，包括海岸低地、高山高原、海灣、冰川峽谷、懸崖峭壁、瀑布以及許多純凈的湖泊。</h3><h3><br></h3><h3>Gros Morne源自法語，愿意是”孤獨(dú)的大山“，雖然一路走來，看過太多的大山，但Gros Morne的頂峰出現(xiàn)在我們的視野中的時候，我還是被它的壯闊的氣勢所震驚。</h3> <h3>我們在途經(jīng)的第一個小村Woody Point停下車來。</h3> <h3>Woody Point只有不到300的居民。小村面對美麗的Bonne Bay。</h3> <h3>1849年英國人John Roberts夫婦偕同他們的四個孩子，成為了這個小村子的第一批居民。</h3> <h3>建于1875年的St. Patrick's 教堂，一百多年以來，這個教堂給幾代的村民們提供了心靈的安慰。</h3> <h3>離開Woody Point，沿著431高速繼續(xù)行駛，眼前風(fēng)景美得難以言狀。這條公路，在Gros Morne的那些天，我們來來回回開了五次。</h3> <h3>Trout River位于Gros Morne的最南端。</h3> <h3>沿途可以看到我們將去的Tablelands,雖然時值盛夏，山頂卻依然是白雪皚皚。</h3> <h3>這個小村在1815年由 George Crocker一家建立，一直到1880年他們都是居于此地的唯一一戶居民。1857年在這兒進(jìn)行了第一次人口普查，當(dāng)時人口共有13人。到了1891年，這兒的人口由于龍蝦捕撈業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)增加到163人。</h3> <h3>人口500多的小村，只有一間小小的村政府。</h3> <h3>小村唯一的一間加油站。</h3> <h3>沿著長長的步道，我們登上懸崖。</h3> <h3>鳥瞰美麗的Trout River小村。</h3> <h3>據(jù)說海邊觀日落是Trout River一景，可惜我們?nèi)サ哪翘礻幵泼懿肌?lt;/h3> <h3>離開Trout River, 來到Gros Morne Discovery center。 我們來這兒的目的第一個是購買進(jìn)入國家公園的pass(雖然過后的幾天從來沒有人來查），第二是這兒是著名的Look out Hill Trail的起點(diǎn)。</h3> <h3>Lookout Hill Trail 入口在停車場附近。登頂來回約5公里，大約需要3小時。我們進(jìn)入Trail的時候，天開始變陰，但老天真是厚待我們，一直到我們走完Trail，回到Discover center，大雨才瓢潑而至。</h3><h3><br></h3><h3>Lookout Hill Trail是我們在紐芬蘭走的第一條Trail.</h3> <h3>紐芬蘭下雨天似乎特別多，剛剛下過雨，上山的道路有點(diǎn)泥濘。</h3> <h3>兒子跟隨我們旅行很久，早已習(xí)慣這種徒步。</h3> <h3>回頭眺望Gros Morne大山</h3> <h3>走累了，休息一會兒。</h3> <h3>我不斷鼓勵兒子，沖刺仿佛懸掛在天邊的最后500米步道。</h3> <h3>終于登頂。面對眼前Bonne Bay，我恨不得把她擁入懷抱。</h3> <h3>雖然天氣陰霾，但景色的美麗絲毫不減。</h3> <h3>山頂?shù)娘L(fēng)非常大。</h3> <h3>興奮的兒子忍不住在風(fēng)中起舞。</h3> <h3>父子倆說，我們擺一個pose，留一個紀(jì)念吧。</h3> <h3>下山了！</h3> <h3>居然在六月份還看到雪，兒子興奮地跳起來。</h3> <h3>從look out hill trail出來，大雨打亂了我們那天后來的計劃。冒雨走到Tablelands入口，雨實(shí)在太大，LG怕相機(jī)受潮，沒辦法我們只能取消后來的安排。但既然來到Gros Morne，怎么可能就這么放棄Tablelands呢。實(shí)際上，我們是住宿幾天后從St.Anthony一路向南的時候，又再次回到了這個地方。但為了結(jié)構(gòu)不至于太過松散，我就姑且把Tablelands放在這篇里吧。</h3> <h3>Tablelands已經(jīng)成為Gros More國家公園的一張名片了。這座像一張超長餐桌的山來自地幔（地心和地殼之間），是在遠(yuǎn)古時期，被北美和非洲大陸板塊擠壓形成，它是大陸板塊學(xué)說的重要證據(jù)，通俗形象的說法就是能看到地球被掰開來的樣子。它是地球上為數(shù)不多的可以在地表觀察到地幔結(jié)構(gòu)的地方（地幔一般是在地殼35公里以下）.</h3> <h3>這種來自地幔的巖石叫做橄欖巖(Peridotite)，鈣含量低，同時含有豐富的錳、鐵和有毒的重金屬，這就是為什么這些巖石的表面有鐵銹一樣的顏色.這里的巖石有四億七千萬年，形成于地心，缺少氧氣，結(jié)構(gòu)特殊。</h3> <h3>這里的地質(zhì)環(huán)境跟火星有點(diǎn)接近，所以NASA在這里為自己的火星項目進(jìn)行了一些實(shí)驗(yàn)。</h3> <h3>我們?nèi)サ哪翘祀m然不再下雨，但是依然霧氣彌漫。</h3> <h3>看著遲遲不散的濃霧，LG很遺憾地說，如果云開霧散，Tablelands該是能出幾張大片的地方。但小小的失落不也是旅行的一部分嗎？相比那一年在葡萄牙的佩納宮，那個伸手不見五指的濃霧，Tablelands畢竟讓我們看到了它的些許風(fēng)貌。</h3> <h3>兒子爬上最高的一塊石頭。</h3> <h3>Tablelands Trail往返大約4公里，這是我們在紐芬蘭走的第二條Trail。</h3> <h3>Tablelands光禿禿的，幾乎看不到植物生長的跡象。零零星星可以看到這種被稱為Pitcher（學(xué)名Sarracenia purpurea）的一種小花，后來才知道，這居然是紐芬蘭和拉布拉多的省花。</h3> <h3>這是含苞欲放的Sarracenia purpurea。</h3> <h3>走出Tablelands，天氣終于放晴。</h3> <h3>當(dāng)晚下榻在小村Norris Point. 一進(jìn)村口，一行大字出現(xiàn)在我們眼前：</h3><h3><br></h3><h3>Norris Point is Photographers' Paradise.</h3> <h3>這個村子得名于1789年至1790年在此定居的第一個白人-- Neddie Norris，目前村民人數(shù)大約670.</h3> <h3>LG預(yù)定的B&amp;B居然就在Bonne Bay 湖邊。</h3> <h3>清晨起床，熱情的主人已經(jīng)在小客廳給我們準(zhǔn)備了簡單而精致的早餐。</h3> <h3>走出酒店，我仿佛一下走入畫中。</h3> <h3>兒子問，媽媽，我能在這兒上學(xué)嗎？</h3> <h3>不得不啟程了。</h3><h3><br></h3><h3>旅行的快樂就在于我們的前面總會有一個未知的風(fēng)景在等待我們，而旅行的痛苦也在于，為了那個未來，我們不得不揮手，和眼前的這一切暫別，直到下一次歸來。。。</h3>