<h3> 在藏地旅行的時(shí)間越長(zhǎng)，就越感覺(jué)它的神秘、博大。</h3><h3> 汽車(chē)穿過(guò)秋天的曠野，那些深褐色的高山草甸、天空下低垂的云朵、飄揚(yáng)的經(jīng)幡，在一個(gè)南方旅人的眼中總是充滿(mǎn)了誘惑。車(chē)窗外一閃而過(guò)的不知名的藏族村寨，也許就在暮色中深藏著千年的秘密。兩年前，我曾沿著川藏南線(xiàn)，從理塘進(jìn)入稻城亞丁，出橫斷山脈至云南德欽，順著滇藏線(xiàn)北上，然后從川藏北線(xiàn)返回成都。但那次漫長(zhǎng)的旅行，我的足跡始終無(wú)法抵達(dá)巴塘，道路交錯(cuò)糾纏，但巴塘卻像一個(gè)盲點(diǎn)，一直在我的旅程之外閃爍。我曾無(wú)數(shù)次聽(tīng)人說(shuō)起巴塘，而第一次聽(tīng)說(shuō)巴塘措普溝是在理塘的一家小飯館里，一個(gè)當(dāng)?shù)氐泥l(xiāng)鎮(zhèn)干部操著一口生硬的普通話(huà)，他自豪地告訴我，他們那里的措普溝比稻城還要漂亮。我至今記得他描述巴塘?xí)r的神情，說(shuō)話(huà)時(shí)上唇兩撇胡子隨著音節(jié)不斷舞動(dòng)……
而這一次我依然是個(gè)孤獨(dú)的背包旅行者，但我終于有機(jī)會(huì)從成都直達(dá)巴塘了，我的西藏之旅將從巴塘開(kāi)始，出發(fā)前我在背包中塞了一本“湘西王”陳渠珍寫(xiě)的《艽野塵夢(mèng)》，我不知道百年的光陰，讓沿途的風(fēng)物有了怎樣的改觀？但我知道從巴塘開(kāi)始到然烏、林芝至拉薩，這條路上始終匯集了世上最瑰麗的風(fēng)光。
<br></h3> <h3> 從巴塘到芒康，首先是跨越蜿蜒的瀾滄江，翻越海拔5008米的東達(dá)山埡口。一路上川藏公路和瀾滄江仿佛兩條閃光的絲帶，在千山萬(wàn)壑間時(shí)隱時(shí)現(xiàn)。面包車(chē)在懸崖峭壁上不斷盤(pán)旋，總冷不防有個(gè)U字形的大轉(zhuǎn)彎在前方等待，不足一尺的路邊便是懸崖，我坐在靠窗的位置，正好完整地看到開(kāi)車(chē)的軌跡，手心冰涼，額頭上幾乎冒出了冷汗。汽車(chē)像只小甲殼蟲(chóng)不斷在峽谷和山頂上爬行，越到山頂時(shí)風(fēng)光越美，雪山就在眼前，觸手可及，它們靜靜地立在那里，閃爍著幽藍(lán)的寒光。路上也有積雪，沿著山坡蔓延下來(lái)，偶爾還會(huì)遇到冰河，一切都是那么寂靜，甚至彌漫著圣潔的氣息。<br></h3> <h3> 如果不走318國(guó)道，而是從滇藏線(xiàn)進(jìn)藏，過(guò)了梅里雪山，就進(jìn)入鹽井了。</h3><h3> 鹽井是整個(gè)西藏唯一的一個(gè)納西族民族鄉(xiāng)。 鹽井很小，從南到北貫穿的街道像漢語(yǔ)中的一個(gè)短句，正午的陽(yáng)光下，客棧、店老板、拴在樓下的馬、小酒館、女子、男人、絕塵而過(guò)的摩托車(chē)，手把上都帶著長(zhǎng)長(zhǎng)的流蘇……這是個(gè)安靜的小鎮(zhèn)，安靜得仿佛被時(shí)光遺忘了一般。 在大多數(shù)旅客眼里，鹽井等同于滇藏線(xiàn)上中午時(shí)分給身體加油的一個(gè)小餐館 。他們往往忽視褐紅色的巨大的山體下，橫斷山脈的另一個(gè)表情 。但只要沿著坡度極陡的羊腸小路下行，穿過(guò)經(jīng)幡飄揚(yáng)的危橋、村莊和濤聲，就會(huì)看見(jiàn)瀾滄江兩岸紅色的山崖上，層層疊疊、密密麻麻布滿(mǎn)了紅黃兩色的曬鹽架，成片的鹽田反射出正午陽(yáng)光的顏色。從高處俯瞰，鹽田依著山勢(shì)河谷形成了一條優(yōu)美的曲線(xiàn)，那些棋盤(pán)般遍布的鹽田，如同仰嵌的鏡面，隨著角度的變化，倒映著不同姿態(tài)的天空，而那些勞作的納西族婦女，則零星地撒在這面巨大的“鏡子”上，人影互動(dòng)，恍如幻覺(jué)。<br></h3> <h3> 新的一天開(kāi)始了，我打量著迎面而來(lái)久拉山埡口、怒江七十二拐彎、八宿縣城……沿途始終是那些高矮不一，一座連著一座，似乎天地間永遠(yuǎn)是連綿不絕的雪山。</h3> <h3> 我到措普溝時(shí)，四周都是雪山環(huán)繞，枯黃的草地上覆蓋著積霜，我沒(méi)有在它再美的時(shí)刻與之相遇，但原始森林、神山、圣湖、藏寺、溫泉、草原……藏地風(fēng)光中所有的元素幾乎都集中在措普溝中。我覺(jué)得它簡(jiǎn)直就是藏地景觀的一個(gè)縮影。</h3> <h3> 海拔3850米的然烏鎮(zhèn)卻是川藏南線(xiàn)上重要的交通樞紐，聞名遐邇的然烏湖就躺在它的身旁。然烏湖是藏東最大的高原湖泊，是由山體滑坡和泥石流堵塞形成的堰塞湖。湖畔四周屹立著崗日嘎布雪山、阿扎貢拉冰川、伯舒拉嶺，雪山的冰雪融水都流進(jìn)湖中，并向西傾瀉成為西藏著名的帕隆藏布江的發(fā)源地。<br></h3> <h3> 然而，然烏最美的地方卻在距離然烏鎮(zhèn)三十多公里的來(lái)古冰川。
來(lái)古冰川其實(shí)是一組冰川的統(tǒng)稱(chēng)，包括美西(死亡冰川)、亞隆、若驕、東嘎、雄加和牛馬冰川，它是帕隆藏布的源頭，那些冰雪融水都流進(jìn)了然烏湖。而因冰川出名的來(lái)古村距川藏公路只有三十多公里，周?chē)椴济利惖暮磁c宏偉的雪峰，據(jù)說(shuō)站在那里可以看到六條海洋性冰川，有人認(rèn)為那是中國(guó)觀看冰川的最佳地點(diǎn)。<br></h3> <h3> 南迦巴瓦又名 “那木卓巴爾山”，有著“冰山之父”之稱(chēng)，位列世界最高峰的第十五名。在它前面的十四座都是八千米以上的山峰，而海拔7782米的高度，讓它當(dāng)仁不讓地成為同級(jí)山峰中的雪山之王。在《中國(guó)國(guó)家地理》雜志評(píng)選的十大名山中，位居榜首的就是南迦巴瓦峰。<br></h3> <h3> 在西藏，“湖”被稱(chēng)為“措”，“河”被稱(chēng)為“曲”。 海拔3700多米的巴松措又名錯(cuò)高湖，“錯(cuò)高”在藏語(yǔ)中意為綠色的水，是紅教寧瑪派的一處著名的神湖，據(jù)說(shuō)每年藏歷四月十五，當(dāng)?shù)氐牟孛穸家竭@里來(lái)轉(zhuǎn)湖，距岸邊大約一百米處有一座小島叫“扎西島”，島上有唐代的建筑“錯(cuò)宗工巴寺”。登上達(dá)切拉觀景臺(tái)，俯瞰整個(gè)湖心島，它仿佛是一艘美麗的畫(huà)舫，微風(fēng)過(guò)處，巴松措像塊綠色的毛玻璃，被巨大的手指不經(jīng)意拭過(guò)，水中露出山崖和樹(shù)木清澈的倒影！<br></h3> <h3>
在拉薩街頭的任何一個(gè)方向，都能看到布達(dá)拉宮這座高山一樣偉大的建筑。在紅山之巔，那白色的高墻，紅色的宮殿，鎏金的屋瓦飛檐，無(wú)不讓人感到莊嚴(yán)和神圣。千百年來(lái)它一直傲然屹立，腳下永遠(yuǎn)是潮水般洶涌的膜拜者和比時(shí)光更加漫長(zhǎng)的轉(zhuǎn)經(jīng)墻。<br></h3> <h3> 在西藏旅行的人極容易忽略山南，山南沒(méi)有像珠峰、雅魯藏布江大峽谷那樣雄奇的風(fēng)光，它處在念青唐古拉山和岡底斯山脈以南，靜靜的雅礱河流淌著藏民族幾千年的歷史和文化——那是藏族文明的發(fā)祥地，也是藏傳佛教的第一站。這里曾是吐蕃王朝的興盛之地，在松贊干布遷都拉薩之前，它一直是西藏的政治文化中心。而如今的澤當(dāng)就是山南地區(qū)的首府，相傳曾是猴子玩耍的壩子，而猴子洞所在的貢布日神山，也變成極具傳奇色彩的圣地，傳說(shuō)中是猴子強(qiáng)久森巴和羅剎女的結(jié)合，從而產(chǎn)下了藏族的先輩……<br></h3> <h3> “拉姆拉措”在藏語(yǔ)中意為“吉祥天姆湖”， 吉祥天姆是個(gè)膚色藍(lán)青的兇神，因其主生死、瘟疫、善惡，有大吉祥，在藏民心中備受推崇。拉姆拉措湖面海拔5080米，雖是個(gè)不足一平方公里的小湖，但在藏區(qū)卻名聲顯赫。其實(shí)，在西藏眾多的湖泊中，它無(wú)論從面積、海拔，美感等方面，都無(wú)法上榜。但就是這個(gè)位于海拔五千米以上的群峰之間、冰封期長(zhǎng)達(dá)半年之久的高山淡水湖，卻神圣到令每一世達(dá)賴(lài)、班禪和另一些高僧們都前往朝覲、膜拜，據(jù)說(shuō)西藏歷史上的達(dá)賴(lài)?yán)?、班禪等大活佛圓寂后，在尋找轉(zhuǎn)世靈童之前，必須到此進(jìn)行觀湖，以求得最直接真實(shí)的景象，譬如靈童出生地的山川風(fēng)貌、村落房屋、甚至靈童玩耍時(shí)的相貌動(dòng)作……<br></h3> <h3> 納木錯(cuò)的湖水在近處仍然藍(lán)得沒(méi)有瑕疵，遠(yuǎn)處的湖面與雪山和湛藍(lán)的天空相接，三種極其純凈的顏色在天邊相互交織流淌，讓人懷疑那是上帝撥動(dòng)了手中的調(diào)色盤(pán)。<br></h3> <h3> 羊卓雍錯(cuò)，在藏語(yǔ)意為"天鵝池",簡(jiǎn)稱(chēng)羊湖，它與納木錯(cuò)、瑪旁雍錯(cuò)并稱(chēng)為西藏的三大圣湖?，F(xiàn)在，雪山之上是令人珍惜的藍(lán)天白云，而雪山之下，就是讓人心醉的藍(lán)色的湖水了。羊湖在雪山和流淌的云霧中間，顯得那么圣潔而靜謐，我實(shí)在不知道它有多少種隱秘的表情，我遇見(jiàn)的或許只是它的一個(gè)瞬間，那在茫茫白雪中閃爍著藍(lán)色眼波的圣湖，美得真讓心疼、窒息！<br></h3> <h3> 珠峰地區(qū)擁有四座8000米以上 、38座7000米以上的山峰，呈現(xiàn)在這條雪線(xiàn)上，最觸目的是喜瑪拉雅山脈四座偉大的山峰，從左至右分別是瑪卡魯峰（8463m）、洛子峰（8516m）、珠穆朗瑪峰（8844m）、卓奧友峰（8201m），它們?cè)谶h(yuǎn)處一字兒排開(kāi)，大氣磅礴，像無(wú)數(shù)閃著寒光的匕首直刺藍(lán)色的天幕，讓人感到史無(wú)前例的震撼！<br></h3> <h3> 開(kāi)往吉隆縣的班車(chē)經(jīng)過(guò)雄偉的希夏邦瑪峰和碧藍(lán)的佩枯措，汽車(chē)在喜瑪拉雅山的腳下行駛，雪山的表情隨著車(chē)速變幻，像電影中的慢鏡頭，時(shí)而拉長(zhǎng)，時(shí)而恍惚。<br></h3> <h3> 從地圖上看，吉隆是西藏的邊境縣，位于珠穆朗瑪峰的西南部，在喜瑪拉雅山脈腹地的五條溝中，吉隆溝一直被認(rèn)為是西藏最后的秘境。</h3> <h3> 在西藏旅行，我進(jìn)入過(guò)許多恍若天堂的夢(mèng)幻之地，但覺(jué)得沒(méi)有一個(gè)地方能像乃村這樣與天堂無(wú)限接近。<br></h3> <h3> 乃村有“雪山王國(guó)”之稱(chēng)，最著名的當(dāng)屬日吾班巴峰、覺(jué)姆古多峰和位于尼泊爾境內(nèi)的格魯尼峰了，傳說(shuō)格魯尼峰上居住著一條神奇的“金魚(yú)”，當(dāng)?shù)厝朔Q(chēng)為“魚(yú)尾峰”，而在南方山埡中，橫亙?cè)趦勺椒逯虚g的是佩枯崗日冰川。</h3> <h3> 我一直覺(jué)得岡仁波齊神山是一個(gè)天然的巨大神殿。它的山形如同一座巨型的金字塔，獨(dú)自昂首兀立于岡底斯山的群峰之上，終年積雪的峰頂在陽(yáng)光照耀下閃爍著奇異的光芒。在西藏眾多的雪山群峰中，僅喜馬拉雅山系，超過(guò)七千米的雪峰就有五十多座。但岡仁波齊始終以它無(wú)與倫比的獨(dú)特造型和至高無(wú)上的宗教地位，高踞在雪山之林。<br></h3> <h3> 汽車(chē)搖搖晃晃地駛離塔欽，彎道而進(jìn)，抵達(dá)霍爾鄉(xiāng)，翻過(guò)一座小山坡，一面波光閃爍的藍(lán)色的湖泊就猝不及防地呈現(xiàn)在眼前了，圣湖并沒(méi)有我想象中的那么壯觀，但確實(shí)遼闊得無(wú)邊無(wú)際！天空完整地倒影在湖心，四周簇?fù)碇鵁o(wú)數(shù)隱約、迷茫的雪山，讓人頓感它的博大與坦蕩。</h3> <h3> 世界上還沒(méi)有第二個(gè)湖泊能像瑪旁雍錯(cuò)一樣，獲得如此崇高的榮譽(yù)——“世界江河之母”。唐代高僧玄奘也在《大唐西域記》中稱(chēng)此湖為“西天瑤池”；而藏傳佛教中記載：“印度往北過(guò)九座大山，有一大雪山，雪山下有四大江水之源?！逼渲械拇笱┥骄褪菍什R，而四大江水是指以馬、獅、象和孔雀四種神物命名的馬泉河、獅泉河、象泉河與孔雀河，它們的源頭都無(wú)一例外地指向浩瀚的瑪旁雍錯(cuò)。</h3> <h3> 越野車(chē)在札達(dá)的土林中穿行，準(zhǔn)確地說(shuō)是在土神的宮殿里徜徉。我猶如置身于一個(gè)古老王國(guó)的廢墟中，滿(mǎn)目蒼涼、雄奇而氣象萬(wàn)千。車(chē)子開(kāi)始爬坡，視線(xiàn)也慢慢變得開(kāi)闊，只見(jiàn)空曠的山谷中，大片黃褐色的土林溝壑縱橫，氣勢(shì)極其恢宏。那史詩(shī)般的巨幅畫(huà)卷?yè)涿娑鴣?lái)，最遠(yuǎn)處橫亙著喜瑪拉雅山脈，中間是滄桑、大氣雄渾的土林，而眼前的土丘略顯舒緩，卻以巨大的坡度通向深淵。
風(fēng)在山坡上穿過(guò)，但它卻翻不動(dòng)厚厚的白云。天地之間只剩下三種顏色：白云、雪山、黃色的土林。
黃昏時(shí)的象泉河谷，風(fēng)生水起，夕陽(yáng)使光線(xiàn)變得柔和無(wú)比，山丘被渲染成暗紅色，大地呈現(xiàn)出一副滄桑而令人心驚的面容。 夕陽(yáng)在慢慢地滑落，土林、山巒、雪峰的顏色也變得越來(lái)越瑰麗，那種美讓人幾乎無(wú)法呼吸。我感覺(jué)自己已經(jīng)不像是站在地球上了，但我不知道該如何形容眼前的景色。這些灰黃色的土林層巒疊嶂、千溝萬(wàn)壑，莽莽蒼蒼連綿數(shù)百里，目力所及的地方，每一處都是經(jīng)過(guò)大自然，經(jīng)過(guò)陽(yáng)光和風(fēng)的利刃雕琢而成。<br></h3> <h3> 北風(fēng)卷起遠(yuǎn)處的黃塵，我恍惚看到了數(shù)百年前土林中絡(luò)繹往來(lái)的各國(guó)商旅，有人曾把古格遺址與瑪雅、龐貝等相比，其結(jié)果竟驚人的相似，它們都是在文明鼎盛時(shí)期突遭滅頂之災(zāi)。 一個(gè)曾經(jīng)繁華的王國(guó)突然消失得無(wú)影無(wú)蹤，只留給后人一個(gè)憑吊的遺址和無(wú)盡的想象。而古老的古格，更像一座時(shí)間深處巨大的迷宮，它將阿里大地上眾多的秘密深鎖其中。<br></h3> <h3> 班公湖距日土縣城僅十五公里，越野車(chē)駛離縣城，就已進(jìn)入岡底斯山的區(qū)域了，與喀喇昆侖山相比，眼前的山脈起伏溫柔，顯得更加寧?kù)o，充滿(mǎn)女性柔美的氣質(zhì)。它是我此行的最西北點(diǎn)，倘若從空中俯瞰，那狹長(zhǎng)而極具變化的湖泊，如同一條飄拂的帶子，令人稱(chēng)奇的是這條“帶子”竟然長(zhǎng)達(dá)150多公里。此時(shí)的湖面平靜得沒(méi)有一絲褶皺，而矗立在遠(yuǎn)處的是中印邊境連綿的雪山，雪線(xiàn)以下山體也隱約折射出蔚藍(lán)的顏色。</h3> <h3> 在將近三個(gè)月時(shí)間的漫游中，我只身旅行，試圖將西藏納入自身的理解范圍，最后卻發(fā)現(xiàn)，西藏永遠(yuǎn)在我的理解之外，在歷史和時(shí)間之外，它不是一片土地，一座山或者一個(gè)浪漫的城市，它是靈魂本身，世上的美景很多，但至少目前，還沒(méi)有哪個(gè)旅行目的地能和拉薩一樣，成為人們心中的精神家園。大型實(shí)景劇《文成公主》中有兩句解說(shuō)詞：天下沒(méi)有遠(yuǎn)方，人間都是故鄉(xiāng)。但西藏對(duì)于我，它注定只能是我的遠(yuǎn)方，是我永遠(yuǎn)無(wú)法抵達(dá)的精神彼岸！</h3><h3> 從葡萄牙的傳教士安德拉德神父和馬奎斯修士對(duì)西藏的首次探險(xiǎn)開(kāi)始，很多人都已進(jìn)入過(guò)西藏，而更多的人摩拳擦掌，正做著進(jìn)入西藏的各種準(zhǔn)備。</h3> <h3> 早晨陽(yáng)光開(kāi)始泛濫，布達(dá)拉宮在遠(yuǎn)處居高臨下地俯視著整個(gè)拉薩城。我覺(jué)得自己像是剛剛經(jīng)歷了一場(chǎng)夢(mèng)游，當(dāng)我攥著那張由拉薩至南京的返程火車(chē)票，一想到自己就要離開(kāi)西藏，這多少讓我心灰意冷，垂頭喪氣，但巔峰已過(guò)，一切終將復(fù)歸平靜。</h3><h3> 火車(chē)經(jīng)過(guò)那曲，怒江的源頭錯(cuò)那湖，萬(wàn)里羌塘，青藏鐵路兩側(cè)逐漸看得到藏羚羊的身影，不時(shí)有野驢、野鹿等出沒(méi)。車(chē)過(guò)唐古拉山口，已是深夜，我擦掉車(chē)窗上的霧氣，看到夜幕中零星閃爍的燈光，鐵軌通向遠(yuǎn)方，沿著這條道路，我又可以回到那個(gè)熟悉的世界了！</h3>