<p> 人說西藏是藥，新疆是癮，而佛說，甘南川西那是毒。</p><p> 7月的西安酷熱難耐，為消夏，開始了一場說走就走的旅行。</p> <p> 晚安，郎木寺</p><p> </p><p> 抵郎木寺已近傍晚。</p><p> 夕照下的郎木寺血染一般，紅石崖像一匹騰空的赤兔馬，雄矗在鎮(zhèn)子的西邊，更顯寺的空靈，神的氣魂，人的弱小。</p><p> 夜空下的郎木寺，星月相輝，金碧輝煌的廟宇暗淡之后，與夜色勾兌出大片大片的寧靜。在白與夜的銜接處，我努力嗅探著11年前的片狀記憶。</p><p> 郎木寺是個神秘的存在。這個鑲刻在甘川交界處的小鎮(zhèn)，紅塵與凈土、喧囂與寧靜、藏佛寺與清真寺、山與水、鎮(zhèn)與寺、中國人與外國人相安共融。</p><p> 鎮(zhèn)的中間，一條小溪蜿蜒而過，這條甘川界河叫白龍江。藏地人把一條小溪稱之為江，就和把一汪水潭叫海子一樣，是這個圣潔民族對自然饋贈的贊許，也是對蒼天神靈的敬畏。</p><p> 晚霞隱去，郎木寺便沉在濃濃的夜色里。這里的夜無形中分成兩半，一半煙火，一半神靈。從四面八方來到這個應許之地的人們，交織成熱辣滾燙的夜生活，而神靈所居的廟堂卻顯靜謐。當一切沉寂之后，郎木寺萬生萬物又都凝固成原始的寧靜，那種像落潮后大海般的寧靜。似乎能聽見海浪聲從遙遠處涌來，還夾雜著圣佛緩緩的步履聲。</p><p> "夜色是黑色的佛嗎"？因為，我心念郎木寺這寧靜的夜色。</p><p> 當高原第一縷晨曦掃進客房，頌經(jīng)的梵音裊裊而來，郎木寺已枕著太陽醒來。</p><p> 此刻，我聽到了卓瑪?shù)母杪?，貼著草原向我飄來。呵，我還看到成群的紅衣喇嘛，手搖經(jīng)輪正向廟堂涌動?？拈L頭的信眾正伏地長叩，他們虔誠的背影和滿足的臉龐，鑄成這片佛地最美的風姿。</p><p> 郎木寺，剛給你道晚安，卻又要說再見。心念你寧靜的夜，你卻送我一個鮮亮的晨。</p> <p> 打卡扎尕那</p><p> </p><p> 第一次聽到"扎尕那"這三個字是八年前的事了。</p><p> 一次影展，被蘭州著名旅行攝影家趙峰老師的一幅風光作品震撼，問其出處，他說這是甘南的扎尕那呀，一定要去去。</p><p> 我記住了扎尕那這個拗口但富含詩意的名字。當時公務纏身，對這樣的美景只能惦記，無法親近。此次甘南之行，扎尕那自然成了打卡之地。</p><p> 車駛離郎木寺，向扎尕那馳去。音響里循環(huán)播放著韓紅的《那片海》，旋律裊裊，讓旅途增添了不少浪漫虐心的氣氛。</p><p> 通向扎尕那的路正在大修，車走走停停，險情不斷。我一路在想，百年前，探險家約瑟夫.洛克經(jīng)歷了多大的艱難困苦，才向世人揭開扎尕那神秘的面紗。四個多小時的顛簸終抵目的地。扎尕那，我們來咧。</p><p> 同行的吳兄一家曾游過此地，很有經(jīng)驗地帶車領路，一氣將車開到半山腰尋找住處。</p><p> 客棧是臨時找的。一棟典型的藏式木樓，下主上客，分道而入。撲面而來的太陽雨迎接我們的入住。簡單安頓下來，我們便迫不及待地撲向這洪荒的景境之中。</p><p> 找到了一個極佳的觀景位置下車駐足。一剎那，我被眼前的狀美大景撞的有些措手不及。在我見過的美景中，扎尕那的美，是個奇葩，是個另類。</p><p> 舉目遠眺，群峰矗立，直抵天神?；液稚酵回Ｒ郏埴棻P旋翱翔。那種雄渾的、野性的、征服的美和讓仰慕者跪拜的霸氣之美亦真亦幻，直搗心菲。</p><p> 環(huán)顧四野，寺廟、村舍、牛羊、田原、草甸遞次呈現(xiàn)，或?qū)庫o，或荒蠻，或詭秘、或奇麗。陣雨過后，天穹如洗，晚霞穿透云層，掃射在霧氣蒸騰的村舍，折射出七色虹彩。觀景臺右邊，高山草甸牛羊撒落、針葉林群云煙氤氳，隱隱的頌經(jīng)聲在那片林中追魂般飄著。</p><p> 觀景的人群涌現(xiàn)，卻沒有大呼小叫的嘈雜，只有人們觀景時貪婪的心跳。時間就靜躺在這里。</p><p> 殘陽最后一抹余暉繞過田野村舍和那片林子，打在對面高大的山體上，石峰像站在追光燈下的舞者，正向我們謝幕。</p><p> 扎尕那，又回到神靈蔭庇的夜幕之中。</p> <p> 錦繡若爾蓋</p><p> </p><p> 若爾蓋是此行的最后一站。</p><p> 如果把郎木寺、扎尕那和若爾蓋用色階標注的話，我認為，郎木寺應是紅色的，那種僧衣簇擁的紅、 晚霞輝映的紅；扎尕那應是黃色的，那種寺廟耀眼的黃、青稞成熟的黃；若爾蓋則是彩色的，那種畫家用畫筆抖落的一地錦繡。</p><p> 綠，是若爾蓋的底色，也是這片大草原的血脈和骨骼。一望無際的綠，沿九紅公路狂野地鋪展，近百公里的七彩大道，綠中泛紅，黃綠相映，交織成錦。這一路的綠，只有小花的點綴，沒有樹的侵擾和鋼筋水泥的偽裝，綠得干脆，專一。車在草原上飛馳，濃濃的綠一片片飛來，又一片片閃退，我們醉在這無邊的綠野中。若爾蓋因綠成景，因綠生趣。這洪荒的綠呵，是高原生靈的太陽，也是這片土地永生的基因。</p><p> 若爾蓋的八月，青藏高原的季風吹散了花海的花，只剩這水天一色的藍了。天上的藍，純粹，敞快，顯得亮騷。湖面上有星疏的小花，還有黑頸鶴劃下的漣漪，讓映在水里的藍多了份浪漫，也更顯夢幻。黃河從巴顏喀喇雪山一路奔來，在若爾蓋大草原留戀地繞了九個彎。東方微明前，我們趕到九曲黃河第一灣，登上海拔近4000米的山頂。高處俯看，黃河從天上奔來，如身著青藍色藏袍的少女，靜臥在草原上，自在、裊娜、飄逸、安詳，不忍心驚擾。不多時，天邊霞光溢出，頓時打破這藍色的夢境。母親河又換上盛妝，向我們淺淺的微笑。</p><p> 白色，是若爾蓋最靈動的顏色。這里的云，夠白，夠大，夠低。云隨意地掛在頭頂，松酥得不經(jīng)觸碰。近處的云，似乎隨手可取。遠處，公路盡頭的那片云好像馳車可及。羊兒是散落草原的云，先是一小朵一小朵的孤獨，打轉(zhuǎn)。劃過天空的鞭哨，很快又把它們聚合成天上那朵最大的云，在草原上隨性地團著，飄著。不遠處，裊裊炊煙下，白色氈房沐在薄霧中，沉寂的草原有了煙火的生氣。</p><p> 若爾蓋的紅，是浸在人們心里那段沉重的記憶。這是由紅領章、紅帽徽、紅標語匯聚成的赤紅，是記憶中抹不掉的小學課本里的那片血紅。我家?guī)孜蛔娓篙叺南热?，少小離家，隨川北紅軍爬雪山過草地，長眠在這片土地上。跪在若爾蓋的風里，閉著眼，聽風訴泣。紅軍，紅旗，紅原......，一遍遍從腦海里閃過。透過那疏疏花兒的沼澤，我似乎看到了祖輩們掙扎不舍的背影，讀懂了他們革命未成而不甘的眼神。千百個像我祖父們一樣的紅軍，走出草原，匯聚成不屈不撓的紅流，一路向北向北，成就了紅色中國之今朝。</p><p> 走出若爾蓋大草原，我們登上海撥4345米的查針梁子，這不起眼的山梁，是長江和黃河的分水嶺。兩條母親河，帶著使命，眷戀著從這里出發(fā)。吮吸著母親河的氣息，左顧長江，右盼黃河，指點江山之情由然而生。</p><p> 五月看雪， 六月看鳥，七月看花，八月看草，九月始雪......</p><p> 季節(jié)嘩嘩地輪換，令人目不暇接。</p><p> 若爾蓋，待你花開時，我再來聽你花開的聲音。</p>