<h3> 第一章 神農(nóng)架</h3><h3>七月十六日，一行七人，一輛七座商務(wù)車，開啟了暑期兩湖之旅。出西安，穿秦嶺，過(guò)十堰，擦著武當(dāng)山的邊，經(jīng)房縣進(jìn)入神農(nóng)架。'</h3><h3>神農(nóng)架位于湖北省西部一片高大山地，橫亙于長(zhǎng)江漢水之間，系亞熱帶向溫帶過(guò)渡地區(qū)，有“華中屋脊“之謂。</h3><h3>畢竟是老景區(qū)，雖說(shuō)山路崎嶇，坡陡彎急， 然路況極佳。攀至近兩千米高度時(shí)，驟雨已住，但見群山萬(wàn)壑，峰巒疊翠。近山如黛，遠(yuǎn)山蔚藍(lán)，兼南北山川之壯美秀麗，觀之不覺心曠神怡。<br></h3> <h3> </h3><h3><br></h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>神農(nóng)架占地方面積頗大，自然生態(tài)景區(qū)又散布較廣。若想一次游覽全部景區(qū)，至少得在山里宿三個(gè)晚上。</h3><h3>木魚鎮(zhèn)得天獨(dú)厚的占據(jù)了這個(gè)商賈要塞，因旅游業(yè)的發(fā)展而發(fā)達(dá)，旅店餐館遍布幾條街區(qū)，仿佛隱在深山里的小鬧市。</h3> <h3>住這條街上的“家旅館”，普通標(biāo)間188元，在旺季也不算貴。</h3><h3>整個(gè)木魚鎮(zhèn)繁華熱鬧的樣貌，網(wǎng)上極多美圖可供查看，此處省略了。</h3> <h3>天生橋是神農(nóng)架較著名的景區(qū)之一。最大看點(diǎn)是神奇的天然石橋，險(xiǎn)要的石壁棧道和壯觀的飛流瀑布。</h3><h3>它的特點(diǎn)是融生態(tài)景觀與巴人文化于一體，讓這方山水與一個(gè)古老的部族血脈相連，頗具創(chuàng)意。</h3><h3>景區(qū)入口處，純樸別致的門楣一閃而過(guò)，可惜無(wú)法拍到它的全貌，只好貼張網(wǎng)絡(luò)圖片。</h3> <h3>“天生橋”，顧名思義天生的橋。地表水地下水共同作用的杰作，“水滴石穿”的放大版。</h3><h3>說(shuō)實(shí)話，隨著擁擠的人群，上高爬低的光顧著拍照，居然沒看出“橋”在哪里?</h3><h3>回來(lái)后整理照片，回想這個(gè)葫蘆狀的大洞應(yīng)該就是天生橋了?</h3> <h3>蜿蜒在巖壁上的木質(zhì)棧道，驚險(xiǎn)奇巧，自成一景。</h3> <h3>一個(gè)個(gè)懸在飛檐上的赭石色大燈籠，將游人的視線帶入巴人部落文化區(qū)。</h3> <h3>巴人部落始于夏末商初，后日益強(qiáng)大而為巴國(guó)。戰(zhàn)國(guó)時(shí)期曾與蜀、楚等國(guó)融合，后被秦滅。但因它在生存發(fā)展中不斷遷徙，整個(gè)三峽地區(qū)都留有巴人文化印記。</h3><h3><br></h3> <h3>僅從巴人屋宇建筑的特點(diǎn)，就可看出他們與自然環(huán)境是如何的和諧共生了。</h3><h3>山水間這些既純樸又別致的茅廈映入眼簾的那一刻，便覺眼前一亮。</h3><h3>當(dāng)然，外觀樸實(shí)無(wú)華的茅舍內(nèi)，必與商業(yè)牽手，那些鋪排著的林林總總的土特產(chǎn)，也就沒有耐心一一光顧了。</h3> <h3>神農(nóng)壇，人造景觀。已經(jīng)過(guò)了清明祭拜的鼎盛期，游人寥寥，但我們還是近前瞻仰了這個(gè)牛首人身的先祖塑像。</h3><h3>雖說(shuō)史學(xué)界對(duì)于神農(nóng)氏與炎帝是否同一人，尚無(wú)最后定論。但神農(nóng)嘗百草，開中華農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥學(xué)之先河，搭木攀山，辨草別谷，教民稼檣，為民療疾，卻是不爭(zhēng)的史實(shí)。</h3><h3>對(duì)于這樣的先祖，炎黃子孫敬仰祭拜他，與他當(dāng)沒當(dāng)過(guò)炎帝，關(guān)系不大。</h3><h3>據(jù)說(shuō)神農(nóng)氏辛勞終身，為天下蒼生苦厄病痛愁眉不展。他的身軀融入泥土，植根大地，為天下黎民百姓鞠躬盡瘁。</h3><h3>神農(nóng)架名稱之由來(lái)，便是因?yàn)樯褶r(nóng)氏上山采藥搭木架而得。</h3> <h3>天際嶺、神農(nóng)頂、板壁巖等這些景點(diǎn)，并不單獨(dú)劃定一塊區(qū)間供人游覽，而是包含在了大景區(qū)通票里，在前去大九湖的途中，路旁停車觀賞即可。</h3> <h3>板壁巖</h3><h3>神農(nóng)架之所以誘人，很大程度與神秘野人的傳說(shuō)有關(guān)。 但隨著幾十年專業(yè)與非專業(yè)人士考察的無(wú)果，神農(nóng)架究竟有沒有野人?已經(jīng)被打上了問號(hào)。</h3><h3>據(jù)說(shuō)板壁巖一帶有過(guò)野人蹤跡，但在傳說(shuō)長(zhǎng)時(shí)間沒有證據(jù)的情況下，也就只能當(dāng)故事聽了。</h3> <h3>感覺真是到了天邊……</h3> <h3>此處海拔接近三千</h3> <h3>崇山峻嶺，空谷幽蘭。極目四望，慨然興嘆：今兮何兮，能有此緣?</h3> <h3>一伸手，仿佛就可摘下白云朵朵。</h3> <h3>萬(wàn)古山河，幼稚萌童，永恒與瞬間。</h3> <h3>偷拍路旁等待游人光顧的馬兒與它的主人，換了個(gè)模式，居然有了油畫的效果。</h3> <h3>大九湖是我們?cè)谏褶r(nóng)架重點(diǎn)觀賞的第二個(gè)景點(diǎn)。它的涼爽與美麗出乎意料。</h3><h3>其地理位置很拗口：湖北西北端大巴山脈東麓的神農(nóng)架西南邊陲。坐落在川鄂交界長(zhǎng)江和漢水的分水嶺上。</h3><h3>四周高山林立，中間低洼平坦，海拔1700米，是中國(guó)中部最大的高山平原。它集高山盆地、濕地、草原、牧場(chǎng)于一體，被譽(yù)為湖北的呼倫貝爾。</h3> <h3>大九湖景區(qū)管理規(guī)范，外來(lái)車輛一律進(jìn)入停車場(chǎng)。游人須乘坐景區(qū)中巴進(jìn)入湖區(qū)。入湖區(qū)后，換乘小火車??進(jìn)行游覽。</h3><h3>大九湖方圓計(jì)36平方公里，大大小小共有九個(gè)湖。一天時(shí)間是不夠的，因此它的門票三日內(nèi)有效。若住景區(qū)旁的坪阡鎮(zhèn)，便可多次進(jìn)入。但湖區(qū)內(nèi)60元一張的小火車票則是當(dāng)次有效，進(jìn)去一次就要購(gòu)票一次。</h3><h3><br></h3> <h3>都說(shuō)大九湖晨霧與雨后晚霞格外好看，但這種幸運(yùn)，可遇不可求。</h3><h3>景區(qū)每日始發(fā)車是六點(diǎn)半，我們趕了最早一班，也沒能沾上點(diǎn)“仙氣”。只有隱隱約約絲絲縷縷淡極了的霧靄還在湖水上方裊裊著，給人遐想。</h3><h3>好在大九湖的美并不只眷顧清晨。放眼望去，綠植盈盈，倒影婆娑。隔夜的露珠仍然掛在草葉上，天空的白云已悠游在湖水中了。</h3><h3>木質(zhì)棧道濕潤(rùn)潤(rùn)的，跑過(guò)來(lái)一個(gè)“此間少年”。</h3> <h3>撳動(dòng)快門，一幅幅山水畫收入囊中。</h3><h3>大自然就是最高妙的畫師，只嫌自己眼不夠用，手不夠快。</h3> <h3>美境佳人，相得益彰。</h3> <h3>偶遇一隊(duì)年齡大小不一的孩子，原來(lái)是夏令營(yíng)。</h3><h3>看著他們只顧趕路的樣子，心想，多數(shù)人在年輕時(shí)并不大懂得欣賞什么。待到老境，面對(duì)自然，感懷甚多，卻已是人近黃昏。</h3><h3>真乃人生憾事??！</h3> <h3>驕陽(yáng)似火，大九湖的林蔭道，其意境較之蔚藍(lán)湖水，并不遜色。</h3> <h3>高山，草甸，湖泊，草場(chǎng)，濕地，烏篷船，相互依存相互包容。</h3><h3>大自然才最懂得和諧之道。</h3> <h3> 第二章 張家界</h3><h3>由湖北入湖南，短暫的清涼，戛然截止至進(jìn)入武陵源景區(qū)的那一刻。雖然事先就有思想準(zhǔn)備，但南方的夏季，還是讓人難以招架。</h3><h3>既來(lái)之則安之。</h3><h3>大名鼎鼎的張家界，我們來(lái)也！</h3> <h3>畫家吳冠中瘦肖的雕像何會(huì)以出現(xiàn)在這里?</h3><h3>卻原來(lái)，張家界成為中國(guó)著名旅游圣地，被列入世界自然遺產(chǎn)名錄，吳冠中居功至偉。</h3><h3>此故事一問“度娘”便知，此不贅述。</h3> <h3>在清晨的霞光里，逆行一小段金鞭溪。本無(wú)更多趣味，不曾想，蹲守道旁的猴子??飛身而至，攔路搶劫，搞得我們丟盔卸甲，狼狽不堪。</h3><h3>驚魂甫定，帶來(lái)一陣歡聲笑語(yǔ)。</h3> <h3>路旁這塊石碑，細(xì)看原是活靈活現(xiàn)的濟(jì)公尊容，頗有點(diǎn)鬼斧神工的味道。</h3> <h3>觀水九寨溝，看山張家界。然而，酷熱蒸騰下的張家界，全然不是期盼中的樣子。</h3><h3>熾烈的陽(yáng)光，把袁家界、天子山兩處絕好山色照耀得白花花一片，缺了巖柱林立的層次感，少了云霧繚繞的神秘感，這山便失卻了七八分的魅力。</h3> <h3>袁家界?！栋⒎策_(dá)》取景地之一。</h3><h3>若是我沒看過(guò)這部電影，一定會(huì)被這種奇異的山形地貌驚的長(zhǎng)大了嘴巴。可本人偏偏是看過(guò)的！</h3><h3>用記憶中的畫面與眼前的景象對(duì)照，無(wú)論如何也找不到那種震撼的感覺了。</h3><h3>咦嘻！時(shí)運(yùn)與機(jī)遇太重要了。無(wú)論于人生而言，還是在親近大自然的時(shí)候，都含有運(yùn)氣的成分在其中。</h3> <h3>乾坤柱</h3> <h3>天子山----武陵源景區(qū)之一。與索溪峪、張家界一樣，都是三億一千八百萬(wàn)年前，一片汪洋大海退去后逐漸沉積而成的沉積巖。水流侵蝕并軟化沙石，只留下石柱。有人用“擴(kuò)大的盆景，縮小的仙境”來(lái)形容它，甚是貼切。</h3><h3>大自然的造化之功，非人力可為。人類只能是發(fā)現(xiàn)它、利用它。而這種發(fā)現(xiàn)發(fā)掘能力，也是需要文化做底蘊(yùn)的。</h3><h3>這片藏在湘西深山人未識(shí)的明珠，存在了萬(wàn)億年，若不是因了一名應(yīng)命作畫的畫家，陰差陽(yáng)錯(cuò)的撞見了它，如獲至寶的又畫又寫，張家界就不可能在上世紀(jì)八十年代初就蜚聲國(guó)內(nèi)外，走向世界了。</h3> <h3>十里畫廊一景</h3> <h3>距離天子山不遠(yuǎn)，有賀龍公園。</h3><h3>這位兩把菜刀鬧革命起家的大元帥，桑植土家族人。文革中被迫害，軟禁北京西山，1969年6月9日，有病不得及時(shí)救治致死。</h3><h3>在他的墓園，雖無(wú)明文規(guī)定，但祭奠的游人均自覺的不拍照。但凡吸煙的，都會(huì)默默點(diǎn)燃一根煙，煙頭朝外，小心翼翼地排列在墓碑下沿上。</h3><h3>看著這一排青煙徐徐、忽明忽滅的煙頭，忽然有些感動(dòng)。</h3> <h3>天門山系張家界四大景區(qū)之一，有索道直達(dá)市區(qū)，可往返。</h3><h3>導(dǎo)游安排上山乘坐景區(qū)通勤車?；蛟S，于她而言，省了單程索道費(fèi)用，但對(duì)我們來(lái)說(shuō)，則有機(jī)會(huì)體驗(yàn)一把行駛在“通天大道”上，蛇行九十九道彎的滋味。這叫各得其所。</h3><h3>下面幾張圖，均拍自通勤車始發(fā)地，天門山入口處。</h3><h3>晨霧彌漫，有朦朧可見的山體做背景，這些建筑看起來(lái)有如宮闕，神秘巍峨。</h3> <h3>中巴車嫻熟的蛇行在“通天大道”上，許多難以見到的奇景奇境倏忽而過(guò)，轉(zhuǎn)瞬即逝。每到180度轉(zhuǎn)彎時(shí)，便找機(jī)會(huì)搶拍，但因車速飛快，車身晃動(dòng)，成功率極低。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>百度百科上說(shuō)，天門洞是世界上海拔最高的天然穿山溶洞。公元263年(三國(guó)時(shí)期)，海拔一千五百多米的嵩梁山，在一千三百米的中上部峭壁，轟然洞開，懸朗如門。</h3><h3>此地隸屬吳國(guó)，吳王認(rèn)定天門洞開乃吉兆，遂下令改嵩梁山為天門山，距今已有1750多年。<br></h3><h3>欲入天門洞，須登999級(jí)臺(tái)階。有挑戰(zhàn)者，通過(guò)攀登到達(dá)的。我等老少，未敢逞強(qiáng)，直接花銀子乘電梯了。</h3> <h3>天門山電梯，也是一道風(fēng)景。</h3> <h3>此圖即可看清楚兩條上行線路方位，殊途同歸。</h3> <h3>天門山是一座四面絕壁的臺(tái)形孤山。天門洞南北洞穿，拔地倚天，宛若一道通天的門戶。</h3><h3>天門洞最值得炫耀的，便是上個(gè)世紀(jì)末，題為“穿越天門，飛向21世紀(jì)”的世界特技飛行大獎(jiǎng)賽在此舉行。歐美九個(gè)國(guó)家的特技飛行師、運(yùn)動(dòng)員，成功駕機(jī)穿越天門洞，創(chuàng)造了人類歷史上第一次駕機(jī)穿越天然山洞的記錄。</h3><h3>從洞中走出，即可進(jìn)入修在絕壁上的棧道。</h3> <h3>不識(shí)天門真面目，只緣身在此山中。</h3> <h3>玻璃棧道上游人如織。</h3> <h3>正自遺憾天公不作美呢！忽然之間，如有神助一般，密不透風(fēng)的濃霧開始四處飄散，瞬間變得稀薄極了。</h3><h3>墨綠色的的山谷突破霧的重圍，努力的呈現(xiàn)出自己的真容。</h3><h3>通天大道的九十九道彎，一片片漸漸出現(xiàn)在眼前，山谷間一片歡騰……</h3> <h3>不一會(huì)兒，大霧卷土重來(lái)。天門山仿佛吝嗇的葛朗臺(tái)，再也不肯展露它價(jià)值連城的超高顏值。讓遠(yuǎn)道而來(lái)的游客望山興嘆。</h3><h3>失之東隅，得之桑榆。霧鎖天門，固然留憾，但是，高山之巔，云蒸霧罩，亦是人間勝境，有緣方才得見。</h3> <h3>天門山索道沿途景觀抓拍</h3> <h3> 第三章 鳳凰古城</h3><h3>邂逅鳳凰。</h3><h3>民宿招牌鮮艷奪目。</h3><h3>順路游古城，原本就在計(jì)劃之列。提前網(wǎng)上預(yù)訂的xx旅店，就在穿城而過(guò)的沱江邊上。</h3> <h3>沱江水已不清澈，但游人的衣裝日益鮮亮。</h3> <h3>鳳凰城觀景最佳處的虹橋，已經(jīng)商鋪林立，人潮涌動(dòng)。</h3> <h3>趴在商家保留的方形窗孔，看到了古城最美的一段景色。特意致謝。</h3><h3><br></h3> <h3>鳳凰古城地處湖南湘西苗族土家族自治州的西南部，夏季濕熱，江邊從早到晚坐滿了乘涼戲水的人。</h3> <h3>腦洞大開的創(chuàng)意</h3> <h3>隨意走進(jìn)一條僻靜的小街，頓覺清幽舒爽。前行不遠(yuǎn)，竟看到了熊希齡故居。</h3><h3>熊希齡，沈從文和現(xiàn)仍在世的黃永玉，分別是鳳凰古城走出的文學(xué)大家、政壇名人和畫界名流。他們的故居屬收費(fèi)景點(diǎn)。盡管看起來(lái)門庭冷落，但想看的人還是一定會(huì)進(jìn)去的。</h3> <h3>夕陽(yáng)下的沱江</h3> <h3>吊腳樓細(xì)節(jié)。</h3><h3>鳳凰古城建于康熙年間，至今已有三百多年歷史。苗、漢、土家族為主。吊腳樓是最具苗族特色的民居。</h3><h3>遐想，若在15或者20年前，來(lái)到鳳凰，租一小間吊腳樓，懷揣沈從文的《邊城》，小住一段時(shí)光。</h3><h3>清晨，倚欄憑窗，觀“日出江花紅勝火”。傍晚，品一盅清茶，賞“春來(lái)江水綠如藍(lán)”。該有多愜意?</h3> <h3>夜色下的古城</h3> <h3>沈從文若地下有知，他是會(huì)慶幸他的家鄉(xiāng)如此興盛繁華，還是悲哀他的鄉(xiāng)親們從此失去了寧?kù)o的生活呢？不得而知。<br></h3><h3>清晨，告別鳳凰時(shí)，特意跑去江邊，拍了這張靜態(tài)古城影像。很喜歡。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>留憾，是旅游的一種常態(tài)。</h3><h3>此行亦然。</h3><h3>假如還有下一次，一定要到神農(nóng)架找找“野人”的大腳印。</h3><h3>假如還有下一次，一定要站在兩座山之間的玻璃橋上大喊一聲“我來(lái)啦”！</h3><h3>假如還有下一次，一定選在早春或深秋，悠游的漫步在沱江右岸；或者，去賞賞文學(xué)大師的墨寶，去聞聞舊式藏書閣的亙古書香……</h3>