<h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3> 一部經(jīng)典的電影、一首膾炙人口的歌曲讓一座城市家喻戶曉，又因這城市而認(rèn)識了它的國家，這里不僅有美麗的白城卡薩布蘭卡，還有古老的黑城菲斯、熱烈的紅城馬拉喀什、寧靜的藍(lán)色小鎮(zhèn)舍夫沙萬，更有我心心念念浩瀚的金色撒哈拉沙漠，它就是被譽(yù)為上帝失手打翻了調(diào)色盤，將顏色灑向非洲北部的摩洛哥。
今年因種種原因，忙的一直沒時間做旅行攻略，也找不到合適的旅伴，悶悶的想著只能跟團(tuán)游了。9月初開始在各大旅游網(wǎng)站游蕩，尋找線路和旅行社，嘗試著給狼族攝影的老狼（去年國慶假期跟著老狼行攝額爾濟(jì)納，可參看美篇《來生愿做一顆胡楊依偎在巴丹吉林沙漠旁》）發(fā)了問詢，老狼很快回了信息，今年剛開辟了摩洛哥線路，看了行程單覺得不錯就定下來。中午碰到紅姐，問我國慶假期的打算，聽了我的行程安排后，馬上決定跟我走，下午老狼又發(fā)來信息告訴我，去年額爾濟(jì)納行攝團(tuán)的清源也參加，看來這趟行程不會寂寞。啥也別說了，收拾好行李開始浪吧。
先給女票們說下行程準(zhǔn)備：摩洛哥位于北非，東南靠撒哈拉沙漠，西北臨大西洋、地中海，兼顧沙漠和海洋氣候，10月份是摩洛哥的初秋，早晚溫差較大，但絕對不冷！重要的事情說三遍，不要帶厚外套！一件薄外套足以，只管帶上漂亮的裙子（推薦指數(shù)??????????），以紅、白、黃、藍(lán)為主，各色絲巾（推薦指數(shù)????????????，絲巾是增色的利器，愛攝的女票們，你們懂的），泳衣（推薦指數(shù)??????），沙漠里都有游泳池，雖然不大，但摩洛哥酒店都以擁有游泳池為星級標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)然，還要帶上重要的防曬霜、太陽鏡和帽子（推薦指數(shù)??????????），攝影達(dá)人的裝備我就不贅述了，腳架、濾鏡、電筒都別落下，感冒藥、藿香正氣水、創(chuàng)可貼等出門必備藥品都帶一些吧。<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 這趟行程安排較為豐富，線路繞摩洛哥一周，主要城市和景點都游到，關(guān)鍵能再次進(jìn)入撒哈拉沙漠，是最吸引我的理由。</h3> <h3><div style="text-align: left;">Day1-Day3:成都—卡薩布蘭卡—馬拉喀什</div><div style="text-align: center;">沒有卡薩布蘭卡的卡薩布蘭卡</div> 在阿聯(lián)酋國家航空公司機(jī)長發(fā)出如法老祭祀咒語的魔性聲中，昏昏噩噩飛行了16個小時，終于落地卡薩布蘭卡。這座充滿了浪漫色彩的白色城市因那部經(jīng)典影片曾無數(shù)次出現(xiàn)在我的腦海，出發(fā)前，再次重溫了《北非諜影》，唏噓著瑞克和伊莎亂世浮萍的愛戀在卡薩布蘭卡里是如此的曼妙迷人，“世上有那么多的城鎮(zhèn)，城鎮(zhèn)有那么多的酒館，她卻走進(jìn)了我的。”幻想著自己穿著白色連衣裙，涂上大紅色口紅，坐在雪弗萊車上，唱著《Casablanca 》，吃著爆米花，讓一頭飄逸的長發(fā)飛揚(yáng)，徜徉在卡薩布蘭卡的大街小巷。是的，只是幻想，因為骨感的現(xiàn)實是，《北非諜影》根本沒有在卡薩布蘭卡拍攝，而是在好萊塢攝影棚里拍攝的，歌曲《Casablanca 》也不是電影的主題曲，是美國著名音樂人貝特.希金斯感動于《北非諜影》里的愛情故事，寫給自己女票的。但這一切都撼動不了大家對卡薩布蘭卡的喜愛，依然飛越千里來看它，徜徉在白城，感受它獨有的浪漫風(fēng)情。<br></h3> <h3></h3><h3> 卡薩布蘭卡是摩洛哥第一大城市，全國的經(jīng)濟(jì)中心?？ㄋ_在西班牙語里是房子的意思，布蘭卡是白色，因此卡薩布蘭卡也被稱作白城。
這里沒有鱗次節(jié)比的高樓大廈，但有非洲最大、世界第三的哈桑二世清真寺，210米高的宣禮塔是城市的地標(biāo)。該寺始建于1986年，于1993年完工，當(dāng)時全摩洛哥每個家庭出資50迪拉姆與國家共同修建。清真寺結(jié)合了阿拉伯和安達(dá)盧西亞的建筑風(fēng)格，穹頂高大寬闊，用摩洛哥中部阿特拉斯山脈盛產(chǎn)的雪松木搭建，地面和墻壁均用粉色大理石建造，輔以摩洛哥風(fēng)格的馬賽克裝飾，璀璨的水晶吊燈高高懸掛在穹頂，印照著大理石地面反射出的恢弘穹頂，更增添了空間透視感。清真寺雄踞海浪之上，對應(yīng)《古蘭經(jīng)》的經(jīng)文：“真主的寶座應(yīng)建在水上”。伊斯蘭教反對神像崇拜，所以清真寺里都沒有真主的雕像，他們用顏色、花紋、嚴(yán)謹(jǐn)對稱的幾何圖形表達(dá)對真主的崇敬，這種教義深刻的影響著伊斯蘭教人民的文化和生活，清真寺的建制都大同小異。當(dāng)我驚詫于哈桑二世清真寺的宏大時，絕未想到后來在阿布扎比參觀謝赫扎伊德清真寺帶來的震撼，和謝赫扎伊德清真寺比真可謂小巫見大巫了。摩洛哥是伊斯蘭教國家，全民70%信奉伊斯蘭教，但由于被西班牙、法國相繼殖民，相對比較開放。哈桑二世清真寺可同時容納2.5萬人禮拜，二樓還專為女性設(shè)有禮拜廳，這在伊斯蘭教國家中是比較少見的。想想去年在圣城耶路撒冷圍著阿克薩清真寺轉(zhuǎn)悠，打算借機(jī)透過門縫看一眼當(dāng)年先知登天的那塊巖石，結(jié)果被穆斯林?jǐn)f的抱頭鼠竄，頓時感覺摩洛哥人民的開明和包容。<br></h3><h3></h3> <h3> 一對情侶坐在清真寺長廊的陰涼處，看見我拿著相機(jī)，男的主動要求給他們拍照，這讓我有些訝然，看來卡薩人確實比較開放。當(dāng)我端起相機(jī)尋找角度時，他們不知說了什么，兩人同時開心的相視而笑，在嚴(yán)謹(jǐn)對稱、繁復(fù)單一的背景下上演了溫馨的一幕，即使在最嚴(yán)肅的宗教面前，人性依然閃耀著光輝。<br></h3> <h3> 卡薩是全國唯一擁有輕軌的城市，車行路過正好與一趟輕軌插肩而過，透過車窗拍下這張非常滿意的照片。</h3> <h3> 卡薩布蘭卡的街頭也遍布咖啡館，卡薩人每天都會在咖啡館一邊喝著咖啡或薄荷茶，一邊看人來人往、聊天交換著八卦信息（BB語，他說摩洛哥人很愛八卦），世俗生活相對豐富，在咖啡、陽光和暢談中消磨時光，打造著摩洛哥的慢生活。</h3> <h3> 路過書店，陽光從屋頂投射到看書人的身上，非常漂亮的光影。</h3> <h3> 穆罕穆德五世廣場前的賣水人，這是一種古老的職業(yè)，他們穿著傳統(tǒng)的波波爾人服裝，身上掛著銅壺銅碗，游走在大街小巷。你可以找他們要水喝，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">也可以和他們拍照留影，</span>水是免費(fèi)的，但需要給小費(fèi)。隨著現(xiàn)代化進(jìn)程，這種古老的職業(yè)已快消亡。</h3> <h3> 來到了卡薩布蘭卡，Rick’s Cafe當(dāng)然是必須打卡的地方。《北非諜影》雖未在卡薩布蘭卡拍攝，但因為故事發(fā)生在這里，一個極具商業(yè)頭腦又具浪漫情懷的美國女孩子按照電影里的場景，復(fù)制了Rick’s Cafe，每天從世界各地<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">慕名而來的</span>游客絡(luò)繹不絕，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">既可以在這里追懷電影場景</span>，唏噓著別人或自己的愛情故事，也可以<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">品嘗美食。</span></h3> <h3> 我一向?qū)κ澄餂]什么要求，秉持能吃就行的原則，旅行中從不拍攝食物，但這次的摩洛哥之行是個例外。中國人吃飯講究色香味俱全，摩洛哥人在“色”字上尤為下功夫，每道菜顏色鮮艷，擺盤講究，在馬拉喀什紅色小鎮(zhèn)吃自助餐時，所有的蔬菜薩拉上都有一朵用水果雕刻的花，顏色搭配協(xié)調(diào)，讓我不忍動手。我想，摩洛哥的調(diào)色盤里不僅是風(fēng)景，也包括了食物吧。<br></h3> <h3> 這份牛排外焦里嫩，口感不錯，份量超級足，一個人根本吃不完，老狼自嘲說，份量是按照老外的標(biāo)準(zhǔn)出品。</h3> <p style="text-align: center; ">陽光大男孩兒BB</h3><h3> 這次狼族行程的安排除了線路有特色外，地接居然是個會說中文的摩洛哥帥哥，他的中文名字叫必得寶，但我們都叫他BB。BB熱情大方，風(fēng)趣幽默，能說一口流利的中文，還會阿拉伯語、英語、法語等多國語言，是摩洛哥全國持有中文導(dǎo)游證的17個人之一，強(qiáng)！BB曾在中國待了5年半，非常熱愛中國文化，崇拜毛澤東，一路車上放的都是紅歌，國慶節(jié)那天，專門為我們播放了《我的祖國》，并帶頭領(lǐng)唱，全車人群情激憤，在異國他鄉(xiāng)度過了歡樂的國慶假期。BB的女神是大美女舒淇哦，一提到女神，他居然臉紅，哈哈哈，好可愛。BB的夢想是能娶一位溫柔的中國女孩子為妻，而且必須是共產(chǎn)黨員，OMG，你是多有愛中國呀！給你點贊！喜歡這個可愛大男孩兒的女票們，可以加他微信。BB高大帥氣的外型，也經(jīng)常被我們拉來充當(dāng)模特，一路有BB的陪伴，旅程增添了不少色彩和快樂。</h3> <h3><div style="text-align: left;">Day4:馬拉喀什—瓦爾扎扎特</div><div style="text-align: center;">馬拉喀什的日出</div> 當(dāng)晚從卡薩布蘭卡趕往馬拉喀什，路上烏云密布，居然下起雨來，本以為天氣不好，第二天會拍不到日出，沒想到清晨醒來拉開窗簾，小鳥歡快的在枝頭啾啾鳴唱，一輪清暉伴著點點星辰，天氣晴好，肯定會有日出！趕緊抓起相機(jī)，和老狼、清源、阿靜爬上酒店的屋頂靜候太陽從東方躍出。當(dāng)朝霞映紅了漫天云彩，天邊一片瑰麗，給寧靜的馬拉喀什披上了一件彩衣。<br></h3> <h3 style="text-align: center; "><br></h3> <p style="text-align: center; ">活色生香德吉瑪</h3><h3> 德吉瑪廣場是馬拉喀什老城節(jié)奏強(qiáng)勁的心臟，夜幕逐漸降臨，廣場到處都在上演異彩紛呈的“節(jié)目”，耍蛇人吹起了長笛，波波爾的音樂家彈奏著樂器，備好彩繪染料的紋身師招呼著路人，這是一個你絕對不想錯過的地方。由于德吉瑪廣場生動地還原了都市傳奇和口述歷史里描述的場景，被聯(lián)合國教科文組織宣布為“世界遺產(chǎn)的杰作”。遠(yuǎn)處，庫圖比亞清真寺的宣禮塔在夕陽余暉下遙遙傳來阿訇向虔誠的教徒發(fā)出禱告的召喚，與廣場上精彩紛呈的世俗生活結(jié)合在一起，形成了奇妙的組合，也正是德吉瑪廣場的迷人之處。廣場上有個三層樓的咖啡館，只需花上15迪納姆買一瓶飲料，就可以上他們家樓頂搶占一個有利位置，俯拍德吉瑪廣場喧鬧的全景。</h3> <h3> 華燈初上，綠色帳篷下是各色小餐館，這里的特色小吃以蝸牛、牛頭、羊頭著名，尤以蝸牛最受歡迎，吃貨們一定要去品嘗下。同團(tuán)的小伙伴去嘗了羊頭，據(jù)說也不錯。</h3><h3> 我感興趣的自然是美美美，早問清BB彩繪的價格，拉上紅姐一起做手部“漢娜”，因為要1小時后才能洗手，我們幾個就像殘疾一樣一直舉著彩繪的手，猛秀手部的各種照片，特別搞笑。</h3> <h3> 怎么樣，漂亮吧！只要選中圖案，彩繪師信手拈來，因為圖案就在他們心里。這是一種古老的家傳職業(yè)，據(jù)給我彩繪的小哥介紹，他的手藝就是他奶奶傳給他的。</h3> <h3 style="text-align: center; ">藍(lán)色花園</h3><h3> 馬約爾花園是已故時尚大師伊夫.圣.羅蘭在馬拉喀什的私人別墅，大師生前非常喜歡這里，每年都要來馬約爾花園住上一段時間，尋求創(chuàng)作靈感，死后也安葬在這里，足見對花園的喜愛。</h3><h3> 花園入口不大，門口有一個小型摩洛哥水池，穿過水池和一道小門，視覺豁然開朗，左邊是一片密集的竹林小道延伸至花園中心，右邊用紅磚砌的回廊，蜿蜒到大師的藍(lán)色別墅，別墅的前面有一片小水塘，漂浮著朵朵睡蓮，水塘上架起一座小拱橋，橋上面蓋有中國式瓦片斜檐。<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">竹林抵擋了北非的炎熱，讓人頓感清涼無比，心清氣寧。右邊回廊旁邊是高大的沙漠仙人掌和三角梅，</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">據(jù)說花園里種植了約300多種植物。藍(lán)色別墅周圍用了大面積黃色、綠色、橙色等色塊裝點，恐怕也只有大師才敢如此用色吧。</span>這座花園集東、西方和非洲審美元素一體，卻毫無違和感，步步皆景，處處有驚喜，非常適合拍人像。我干脆放棄了相機(jī)，安心做起了“狼”女郎，謀殺老狼的菲林。</h3><h3> 這里拍照，推薦穿白色和黃色裙子，效果都不錯。</h3> <h3> 清晨的光影非常美</h3> <h3> 和BB在一片絢麗的光影中上演了摩洛哥版的《藍(lán)樓夢》。</h3> <h3></h3><h3></h3><h3 style="text-align: center; ">迷人的“瓦萊塢”
</h3><h3> 從馬拉喀什到瓦爾扎扎特的N9公路上是延綿的大阿特拉斯山脈和一大片南部綠洲，大阿特拉斯山脈是北非的最高山脈，被當(dāng)?shù)夭ú柸朔Q為“群山之山”，10月初，在還炙熱的北非陽光下能看到山頂有積雪，讓我深感意外，一如那年在肯尼亞看到的乞力馬扎羅山的雪。</h3><h3> 穿過大阿特拉斯山脈的花崗巖地帶提什卡山口后，德拉河谷、達(dá)代斯谷和奇茲谷跨越石漠，直達(dá)撒哈拉沙漠的邊緣。波波爾人逐水而居，有人的地方就會種上椰棗樹，這里曾經(jīng)是前往蘇丹、尼日爾商隊的必經(jīng)之路。</h3><h3> 汽車盤旋在山谷和峭壁之間，公路蜿蜒曲折，電影《碟中諜·5》中阿湯哥騎摩托車與人追逐的那場讓人腎上腺素飆升的戲就在這段公路拍攝的。</h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 南部綠洲</h3> <h3></h3><h3> 瓦爾扎扎特不是一個憑借風(fēng)景取勝的地方，它依靠的是智慧。幾百年來，來自阿特拉斯山脈、德拉河谷和達(dá)代斯谷的商人匯集到這里的陶里爾特城堡做生意。20世紀(jì)50年代，法國人離開后，瓦爾扎扎特的電影業(yè)逐漸繁榮起來，“瓦萊塢”電影制片廠修建了一大批逼真的異國電影拍攝基地，《天國王朝》、《角斗士》、《波斯王子》等好萊塢大片都在這里拍攝，其中尤以阿伊特本哈杜最為迷人。這個受到聯(lián)合國教科文組織保護(hù)的紅磚筑壘村距離瓦爾扎扎特城32公里，至今仍維持著11世紀(jì)作為穆拉比特王朝商隊驛站的模樣，它曾出現(xiàn)在《阿拉伯的勞倫斯》、《權(quán)利的游戲》等經(jīng)典影片中。
在阿伊特本哈杜村前面的摩式餐館吃完摩洛哥美食的代表塔吉鍋后，BB領(lǐng)著我們頂著烈日漫步在村子里狹窄的小巷，村子里已沒什么人居住，僅有的幾戶居民在自己家門前賣紀(jì)念品、地毯和其他商品，還有一些落滿灰塵的舊門閂、籃子、窗欞等，但無法分辨是否是文物，還是做舊的贗品。拾級而上，觸手可見的是夾著草梗的紅土磚夯實的房子，穿過曲折的小巷來到村子最高處，是一個已荒廢的防御性谷倉，站在那里可以將周圍酷熱的石漠和河流、棕櫚樹林盡收眼底，遠(yuǎn)處，一個瞎眼的波波爾老人拉著琴，無言的訴說著阿伊特本哈杜村往日作為商隊來來往往驛站的輝煌和今日僅作為遺跡的冷清。時間從來都是公平的，同時，也是冷酷的。</h3><h3> 遠(yuǎn)眺阿伊特本哈杜村</h3><h3></h3> <h3> 波波爾人的瑪尼堆</h3> <h3> 波波爾人人偶</h3> <h3> 瓦爾扎扎特城的晨曦</h3> <h3> 影視城里拍攝《角斗士》的取景地，一束光穿透云層灑在紅色的墻壁上，阿靜緩緩走過去，留下驚艷的背影。</h3> <h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3><div style="text-align: left;">Day5-Day6:瓦爾扎扎特—梅祖爾卡（撒哈拉沙漠）</div><div style="text-align: center;">沙漠日月星辰</div> 懷揣著一顆悸動的心，自去年從約旦東部進(jìn)入撒哈拉沙漠，這次從西部再次進(jìn)入，感受它的大美與神奇，是這趟旅程中的重頭戲。
早上從瓦爾扎扎特出發(fā)，經(jīng)過托德拉峽谷短暫的徒步后，夜色中終于來到撒哈拉沙漠的門戶梅爾祖卡，在小鎮(zhèn)邊緣我們換乘了四驅(qū)車向切比沙丘帳篷營地駛?cè)?，波波爾老司機(jī)載著我們在沙漠狂奔，又一次體會了沙漠沖浪，額，實話說，和去年巴丹吉林沙漠的沖浪相比，弱爆了，切比沙丘最高處才160米，而巴丹吉林沙漠最高處必魯圖沙峰高達(dá)1617米。</h3><h3> 雖然晚到，但帳篷營地用摩式美食和波波爾人熱情的歌舞趕走了因饑餓帶來的疲憊，清源變魔術(shù)般拿出了從國內(nèi)帶來的一瓶茅臺酒，伴隨著波波爾人的鼓點聲和歌聲將晚餐的氣氛推向高潮。<br></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3><h3></h3> <h3> 凌晨5點就被鬧鐘吵醒，一骨碌爬起來，掀開帳篷門簾，一輪明月掛在沙漠上，星星被月亮的光芒照耀的無影無蹤，開始騎駱駝追日啦。我因為在約旦騎過駱駝，為了拍照，放棄了，只穿著拖鞋一路跟著臭臭的駱駝屁股狂奔，后來干脆扔了拖鞋赤腳在沙漠里狂奔，拍照不容易呀！<br></h3><h3> 可惜那天的云朵較多，照片不夠干凈。</h3><h3></h3> <h3> 太陽從沙峰那頭緩緩升起灑向撒哈拉，沙漠一片玫瑰金，紅姐一步步向太陽走去，最終溶入光明。這張照片畫面感極強(qiáng)，是本次沙漠拍攝最喜歡的一張。猶如《千與千尋》里最后千尋離開湯屋，頭也不回的穿過隧道走向光明，我們不必留戀過去，不必反反復(fù)復(fù)的回頭，而應(yīng)該向前看。我心向陽，無懼悲傷。</h3><h3> 致敬 宮崎駿！<br></h3> <h3> 而我也在陽光下跳躍、歡笑</h3> <h3> 連滾帶爬到另一座沙峰，老狼拍下這張孤寂的背影。</h3><h3> 我一個人吃飯旅行到處走走停停，</h3><h3> 也一個人看書寫信自己對話談心，</h3><h3> 只是心又飄到了哪里，</h3><h3> 就連自己看也看不清。</h3><h3> 我唯一鍥而不舍，愿意以自己的生命去努力的，只不過是保守我個人的心懷意念，在我有生之日，做一個真誠的人，不放棄對生活的熱愛和執(zhí)著，在有限的時空里，過無限廣大的日子。致 三毛<br></h3> <h3> 翻越千山萬水，再次來到你面前，仰望夜空中最亮的那顆星，深邃的眼睛能否聽清仰望的人心底的孤獨和嘆息。思念是一粒沙，多了，就匯聚成撒哈拉。</h3> <h3> 撒哈拉沙漠的第二晚，我們轉(zhuǎn)住到梅爾祖卡小鎮(zhèn)的一家民宿，因為癡迷于沙漠星空，決定當(dāng)晚再去追星，而老狼想找一顆金合歡樹做前景，在黑漆漆的路上開了一個多小時，還是沒找到他想要的那棵樹，只好在一戶人家門前停車。一顆顆水晶掛在藍(lán)色天鵝絨般的天空，銀河就在頭頂，清晰可見，好想摘下一顆揣在兜里帶回家。<br></h3><h3> 星空下見證了我們的友誼。</h3> <h3></h3><h3></h3><h3><div style="text-align: center;">秋水般的眼睛</div> 對摩洛哥的印象，有一半來自三毛的《撒哈拉的故事》，尤以《哭泣的駱駝》深深的打動我，沙伊達(dá)與巴西里亂世中的凄美愛情和沙伊達(dá)的紅顏薄命，驅(qū)動著我追尋而來，想要在沙漠里尋覓那如沙伊達(dá)般秋水一樣的眼睛。
一路找尋，卻始終找不到，正當(dāng)快要失望時，下午拜訪當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖駱駝的老板家，被他大女兒的一雙眼睛震懾了，我想，她就是我要找尋的秋水般清澈的眼睛。<br></h3><h3> 駱駝老板一共有3個女兒，按照當(dāng)?shù)亓?xí)俗，我們拜訪時，她們和媽媽待在廚房給客人準(zhǔn)備薄荷茶，是不能到客廳見客的，好奇心驅(qū)使著我走到廚房和她們認(rèn)識。廚房從外面看就是普通的紅磚夯土房，但里面面積較大，液化氣、抽油煙機(jī)、消毒柜、冰箱等一應(yīng)設(shè)施俱全且現(xiàn)代化，彰顯著這個家庭的富有。三個女孩子瞪著大大的眼睛看著我，我也看她們。穿藍(lán)色衣服女孩兒的眼睛一下子就吸引了我，漆黑的眼睛清澈明亮，沉靜靈動，如一泓秋水。女孩兒起初很羞澀，不愿意拍照，在我不斷夸贊她美，眼睛漂亮后，經(jīng)不住我的攻勢，才同意拍照，但表示只能在廚房里拍，而且不能用相機(jī)拍，把BB搬出來當(dāng)救兵也無濟(jì)于事，好吧，雖然廚房光線不好，但總算是退了一步。拍完后把照片給她們看，哈哈，好開心啊，她們看了我前幾天拍的照片，也許是驚詫于異國情調(diào)的美吧，激起了愛美的天性，居然同意和我去院子里拍，但依然不能用相機(jī)，欣喜若狂啊，足夠了，趕緊拍下了這張讓我戀戀難忘的照片。<br></h3><h3></h3><h3></h3> <p style="text-align: left;">Day7:梅爾祖卡—非斯</h3><p style="text-align: center; ">迷失在非斯古城</h3><p style="text-align: left;"> 作為摩洛哥最傳統(tǒng)的城市之一，非斯的名字總是讓其他地區(qū)帶著一些敬畏感，或許還帶有一絲嫉妒。確實，摩洛哥大多數(shù)知識和政治精英來自這里，而人們廣泛認(rèn)為，出生在非斯老城的人宗教性更強(qiáng)、更有文化、更懂藝術(shù)也更精致，直到現(xiàn)在，非斯依然是摩洛哥人的精神首都。</h3><p style="text-align: left;"> 從西側(cè)的布日盧門走進(jìn)老城，如同時光倒流，近千年來，老城的樣子沒有發(fā)生變化，這里擁有難以形容的原始感，也是世界上最大的無機(jī)動車市區(qū)，驢車依然在沿著小巷運(yùn)送商品，一如中世紀(jì)以來的模樣。9000多條彎曲的小路、死胡同、隱匿的廣場組成的迷宮，讓老城似乎處在永恒的混亂狀態(tài)，行走在迷宮般的小巷，不時得給背上馱著滿滿貨物的驢或者騾子讓道，空氣中充斥著新鮮香草的芳香、波波爾咖啡的濃香、驢或者騾子的騷味、皮革的臭味；孩子們歡快的尖叫聲、阿訇召集人們禱告的吟唱與趕騾人“balak！”（當(dāng)心！）的大喊；看似死胡同的小巷，會將你引向精美的噴泉廣場，推開精致的雪松木大門，穿過幽暗的過道豁然看見陽光灑向廊柱支撐的傳統(tǒng)庭院，小巧可愛的游泳池波光粼粼，以及用古董完美裝飾的房間；依然用傳統(tǒng)工藝切割和鈷釉做出來的著名非斯藍(lán)色陶器，讓人眼花繚亂的各式精美鏤空燈具。各種元素混雜在一起，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">看似紛亂無序，卻又遵循著千年的傳統(tǒng)，讓</span>這座城市魅力十足，漫步其中很容易就迷失和沉淪了，是整個行程中是最令人難以置信的地方之一。</h3><p style="text-align: left;"> 清晨的第一縷陽光灑向非斯，沐浴在陽光下的建筑都似貼上了一層金箔，古老的城市從沉睡中蘇醒，煥發(fā)新的生機(jī)，大自然太奇妙。</h3> <h3> 我們住在新城區(qū)的Les Merinides酒店，地理位置相當(dāng)不錯，站在房間的窗臺就能看見老城全貌。放下行李，迫不及待的架起腳架，拍了好幾張夜景，早上也不用拎著相機(jī)、腳架跑到二樓露臺忍受寒風(fēng)，哦耶！</h3><h3> 我站在窗口看風(fēng)景，看風(fēng)景的人在橋上看我，陽光喚醒了老城，我裝飾著別人的夢。模仿《北非諜影》劇照，讓清源在窗口拍下一組看風(fēng)景的照片。<br></h3> <h3> 酒店大堂還設(shè)有茶室，擺放了全套的阿拉伯茶器，精美異常，但沒有茶也沒有水，只好裝逼啦。</h3> <h3> 非斯皇城的入口是現(xiàn)代修復(fù)的絕佳典范，但80公頃的宮殿不向公眾開放，BB只能帶著我們參觀入口處的7扇雄偉的黃銅大門、環(huán)繞在周圍的精美花磚和雪松木雕。</h3><h3> 當(dāng)中國紅的飄逸遇上嚴(yán)謹(jǐn)對稱的摩洛哥藍(lán)。<br></h3> <h3> 迷宮般的非斯老城哪怕是BB也無法保證能把我們完整的帶出來，特別是我們幾個愛拍照經(jīng)常掉隊的，BB甚至威脅我說：如果掉隊，估計得半年以后才能找到我，那時候怕已經(jīng)懷孕了，哎媽呀？！所以專門請了當(dāng)?shù)氐膶?dǎo)游Samia給我們帶路講解。和Samia很投緣，她一見我就莫名的喜歡，為了怕我犯迷糊走丟，一直拉著我的手，哈哈。</h3> <h3> 滿眼的鏤空銅燈、藍(lán)色陶器、銀壺、銅制掛盤、各種寶石飾品，很容易讓人特別是女人沉淪其中，這家店尤以手工銅制掛盤著稱，掛盤上的花紋是工匠在沒有設(shè)計圖的情況下用心一點點敲出來的，據(jù)店主介紹這位工匠的父親曾為國王服務(wù)，在親眼目睹后已毫無抵抗力，和紅姐一人入手了一只掛盤。想想，家里貌似沒地方掛呀，額，抱著睡覺也是可以的。</h3><h3> 老城很多店的店主都會說一點中文，買東西交流完全沒問題，走在路上，不時有人笑著問你“Chinese?”，BB也介紹，近年來摩洛哥旅行的日本人和韓國人明顯減少，旅途中，除了在阿伊特本哈杜村碰到一對韓國夫婦外，其他看到的亞裔面孔全是說中文的，再次彰顯了我大天朝在世界的影響力。</h3> <h3> “臭”名昭著的Chaouwara皮革廠，是老城最具標(biāo)志性的景點之一，皮革廠依然保留著中世紀(jì)的處理工藝和氛圍，左邊白色坑是硝皮用的，里面裝的鴿子屎、石灰等，右邊紅色缸里是染料，臭氣熏天，不得不用薄荷葉塞住鼻子，工人的作業(yè)環(huán)境還是很惡劣的，但也正是保留了傳統(tǒng)的工藝，才生產(chǎn)出世界頂級的皮革。</h3> <p style="text-align: left;">Day8-Day9:非斯—梅克內(nèi)斯—舍夫沙萬</h3><p style="text-align: center; ">藍(lán)色魅惑</h3><p style="text-align: left;"> 舍夫沙萬優(yōu)美地坐落在粗曠的里夫山脈下方，粉刷成藍(lán)色的小鎮(zhèn)散發(fā)著藝術(shù)氣息，有深藍(lán)、淺藍(lán)、海藍(lán)、靛藍(lán)、孔雀藍(lán)，你能想到的藍(lán)色在這里都能找到，紅瓦屋頂、亮藍(lán)色建筑和狹窄街巷，恰到好處的實現(xiàn)了舒適安逸與地道風(fēng)土人情之間的平衡，兼具摩洛哥與安達(dá)盧西亞風(fēng)情，歷史悠久的老城令人心曠神怡。</h3><p style="text-align: left;"> 清晨5點，和老狼、紅姐夫婦相約老城對面的教堂山拍日出下的藍(lán)城。晨曦初露，老城的冷冷幽藍(lán)與新城的橘紅燈光形成強(qiáng)烈對比，幽藍(lán)的老城給人很不真實的感覺，恍惚來到中世紀(jì)的魔法世界，當(dāng)太陽從教堂山背后升起緩緩照到每間房舍，眼前的一片幽藍(lán)變?yōu)樯钏{(lán)再逐漸變?yōu)榉鬯{(lán)，隨著顏色的變化，我們也從中世紀(jì)回到了新世界。</h3> <h3> 老城小巧又不擁擠，便于游覽，既有足夠多的蜿蜒小路供你興致勃勃探索，又足夠緊湊，不至于迷路。大多數(shù)建筑都粉刷成耀眼的藍(lán)白色，看起來干凈清新，赤陶地磚則增添了一絲安達(dá)盧西亞風(fēng)情。</h3> <h3> 在光影的金字塔下跳躍是對藍(lán)色城市的喜愛。</h3> <h3> 很羨慕紅姐與馮姐夫的相處之道，姐夫?qū)t姐的照顧可謂無微不至，紅姐負(fù)責(zé)美，姐夫負(fù)責(zé)拍照、拿包、付錢、保鏢等工作一肩挑。我經(jīng)常和姐夫開玩笑，說他太寵著紅姐了，可姐夫說，這么多年習(xí)慣了，紅姐則自豪的說，姐夫就是為她而生。媽呀，你們要這么虐單身狗嗎？！不帶這么玩的！</h3><h3> 希望自己也能在轉(zhuǎn)角遇見愛。</h3> <h3> 時尚大片有木有</h3> <h3> 酒店的露臺面對山谷美景，逛完老城帶著一絲滿足和紅姐在陽光下對坐淺飲，猶如置身歐洲小鎮(zhèn)。</h3> <h3>Day10:舍夫沙萬—丹吉爾</h3><p style="text-align: center; ">極目大西洋</h3><h3> 傳說，大力神赫拉克勒斯徒手分開了歐洲和非洲，直布羅陀海峽由此形成，丹吉爾就是直布羅陀海峽的守衛(wèi)者，是連接非洲和歐洲的港口。這一地區(qū)最初是古希臘和腓尼基人設(shè)立的貿(mào)易基地，歷來為兵家必爭之地，一度烏煙瘴氣和擁擠喧囂，但如今，這個韶華已逝的浪蕩子已揮別陰暗的過去，重獲新生，成為時髦的摩洛哥海濱度假勝地。沿著新城的濱海路，天氣晴好可以看見海峽對面的西班牙。</h3><h3> 丹吉爾海灘</h3> <h3> 丹吉爾以西20公里處大西洋海邊就是令人稱奇的“赫拉克勒斯洞”，從洞穴望向大西洋，竟酷似一幅非洲地圖，連馬達(dá)加斯加島都有，它是千百年海浪沖擊巖石自然形成的景觀，因此也叫“非洲洞”，如今是網(wǎng)紅打卡之地。丹吉爾就得名于赫拉克勒斯情人女神丹吉。</h3> <h3> 眺望大西洋</h3> <h3> 大西洋海岸在非洲西北的盡頭就是斯帕特爾角，越過松林覆蓋的海岬，便是卡斯帕大燈塔。夕陽西下，余暉灑在海灘上的蘆葦叢，風(fēng)拂過，溫暖一片。</h3> <h3>Day11:丹吉爾—拉巴特—卡薩布蘭卡<br></h3><h3 style="text-align: center; "> 藝術(shù)小鎮(zhèn)的行為藝術(shù)</h3><h3> 20世紀(jì)初，法國戰(zhàn)略性地放棄了因為政治陰謀與動亂變得分外棘手的傳統(tǒng)首府非斯和馬拉喀什，將權(quán)力轉(zhuǎn)移到更容易獲得支援也更容易防御的沿海城市拉巴特，自那時起，這座城市就作為現(xiàn)代摩洛哥的政治和管理中心。拉巴特由緊連的兩個姐妹城市組成，即拉巴特新城和塞拉舊城。拉巴特作為首都給人印象深刻的景點不多，只有老城的穆罕默德五世陵墓和舍拉廢墟遺址可以一去。</h3> <h3> 穆罕默德五世陵墓門前穿戴整齊的守衛(wèi)和陵墓廣場上想爬上石柱拍照的女孩子們。</h3> <h3> 吧啦吧啦小魔仙</h3> <h3> 舍拉古城為腓尼基、迦太基和古羅馬帝國時代北非最重要的港口城市，廢墟有羅馬時代和伊斯蘭建筑群遺跡，曾經(jīng)令人贊嘆的清真寺如今只剩下用石頭和瓷磚建造的優(yōu)美的宣禮塔，鸛鳥已在塔頂筑巢。清真寺后方就是阿布·哈桑和他妻子荒廢的陵墓，從這塊殘留墻壁上精美的石雕和花磚可見當(dāng)時建筑技藝的精湛。</h3> <h3> 艾西拉是個面積不大卻具有戰(zhàn)略意義的港口小鎮(zhèn)，迦太基人、羅馬人、伊比利亞人，西班牙人、葡萄牙人輪番登場。如今，艾西拉一直享有“藝術(shù)之城”，街邊的白房子用藍(lán)色或綠色裝飾，重新粉刷的蜿蜒小巷、木格護(hù)窗和五顏六色的壁畫讓老城非常上鏡。許是受涂鴉內(nèi)容的影響，又或許這一路拍照都太正經(jīng)，我和紅姐在艾西拉的壁畫前玩起了行為藝術(shù)，各種搞怪，不亦樂乎。</h3> <h3> 小鎮(zhèn)街頭藝人家，因為長得帥，買了2塊他手繪的阿拉伯風(fēng)格裝飾板。</h3><h3> 在摩洛哥的最后一站以藝術(shù)小鎮(zhèn)結(jié)束，不失為一種美妙。</h3> <h3></h3><h3></h3><h3>Day12:卡薩布蘭卡—阿布扎比</h3><p style="text-align: center; ">貧窮限制了我的想象</h3><p style="text-align: left;"> 結(jié)束了調(diào)色盤的美妙之旅返程，因要在阿布扎比轉(zhuǎn)機(jī)，狼族貼心的安排了阿布扎比、迪拜一日游。</h3><p style="text-align: left;"> 作為阿拉伯聯(lián)合酋長國的首都阿布扎比，在我的印象中除了豪就豪，7個酋長國中阿布扎比的石油儲藏量占到阿聯(lián)酋的90%以上，世人皆以為迪拜最富，但和阿布扎比相比，卻是弱爆了！從極盡奢華的謝赫扎伊德清真寺可窺一斑。</h3><p style="text-align: left;"> 謝赫扎伊德清真寺是世界上最大的清真寺，也是最奢華的清真寺，沒有之一，而是唯一！清真寺由清澈的池水環(huán)繞，白天折射出耀眼的白色與金色光輝，夜間因燈光幻化出迷幻的藍(lán)紫色，更烘托出其高貴之美，堪稱一件藝術(shù)杰作。</h3><p style="text-align: left;"> 清真寺占地2.2萬平方米，耗資55億美元！整個建筑群都用希臘的漢白玉包裹著，有82個圓形穹頂，裝飾著黃金的柱子多達(dá)1100根，主殿內(nèi)的波斯地毯5627平方米，重達(dá)47噸，被譽(yù)為世界上最大的手工編織地毯，最令人驚嘆的是整幅地毯居然沒有一處縫痕，由1200名伊朗工人用38噸羊毛歷時一年半編織而成，造價達(dá)580萬美金。殿堂里懸掛著七個世界最大的鍍金黃銅水晶吊燈，鑲滿了施華洛世奇水晶，數(shù)目達(dá)數(shù)千顆，價值高達(dá)千萬美金。整個參觀期間都被閃瞎了眼！</h3> <h3> <br></h3> <h3><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Helvetica, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif; font-size: 18px; white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: 100%;"> </span>地板上的色彩不是顏料彩繪，而是用天青石、紅瑪瑙、紫水晶、鮑魚貝等天然材料拼構(gòu)而成。<br></h3><h3> 奶白色純凈的外觀和奢華繁復(fù)的內(nèi)飾形成強(qiáng)烈的反差，令每個到訪者心生震撼。只是我想，在如此耀眼奪目的裝飾下，外欲的誘惑赤裸裸，朝圣者還能保持心靈的純潔嗎？</h3><h3><br></h3> <h3> 能猜得出這是哪里嗎？</h3> <h3> 迪拜于我而言除了棕櫚島高空跳傘外沒有什么吸引力，只是行程安排太緊，注定與高空跳傘插肩而過，留下了遺憾。</h3> <h3> 迪拜購物中心并沒有給人太多驚喜，但因國人的購買力實在太強(qiáng)，每個知名品牌店都會配備1-2名中文導(dǎo)購，購物完全沒溝通障礙。夜幕低垂時，噴泉隨著阿拉伯風(fēng)格的音樂起舞，摩天大樓的光影倒映在水中，色彩斑斕，如夢如幻，一如這次的摩洛哥之旅。</h3><h3> 摩洛哥是一個充滿故事的國家，一直是連接撒哈拉以南地區(qū)、歐洲大陸以及更廣闊的中東地區(qū)的紐帶。這個具有青春活力的國度將傳統(tǒng)的精華融入現(xiàn)代文明之中，從農(nóng)村到城市，從清真寺的宣禮聲到街頭的嘻哈音樂，從蔚藍(lán)的海邊到金色的沙漠，摩洛哥的面孔、聲音和顏色千變?nèi)f化，隨時歡迎尋找刺激和探險的旅行者。</h3>