<h3> 康塢大寺、木里大寺和瓦爾寨大寺并稱為涼山木里藏族自治縣三大藏傳佛教寺廟。但凡到木里旅游的人都會選擇一兩個寺廟作為旅游景點前往參觀。</h3><h3> 我這次和海鷗（老婆的網名）單車自駕從木里沿著洛克路前往香格里拉稻城亞丁，在木里休整期間，也專程去參觀了這三座寺廟。</h3><h3> 我并不是一個虔誠的佛教徒。我只是因為喜歡旅行和攝影才經常在藏區(qū)行走，所以自然而然地愛上了那里的自然風光，風土人情和藏族文化，其中，藏族文化的基石中有很大一部分就是藏傳佛教。</h3><h3> 藏傳佛教的寺廟不僅是從事宗教活動的場所，也是藏族信教民眾心中圣潔的殿堂。特別是有點名的寺廟其建筑風格都有一個特點，那就是規(guī)模宏大，氣勢磅礴，雕梁畫棟，精致異常。這些也給我們攝影人提供了好的素材。所以在藏區(qū)里但凡叫得出名的藏傳佛教名寺廟，無論它是寧瑪、格魯、噶舉、薩迦的寺廟我?guī)缀醵既ミ^。但是沒有想到這一次造訪木里瓦爾寨大寺卻給我留下了另一種印象。</h3><h3><br></h3> <h3> 瓦爾寨大寺是木里三大寺中離木里縣城最遠的一個寺廟，它距離木里縣城約180多公里，位于茶布朗區(qū)沙灣鄉(xiāng)木里河東岸長年云霧繚繞的杜基山上，海撥3300米。所以，來木里旅游的游客，一般不會選擇瓦爾寨大寺一游。正是因為它的遙遠和鮮為人知的神秘，才激起了我去瓦爾寨大寺的勇氣。</h3> <h3> </h3><h3> 去往瓦爾寨大寺的道路非常陡峭，彎多路窄，而且有9公里碎石土路，左手邊是山壁，右手邊是懸崖。再加上前幾天下大雨，道路上隨處可見塌方點和滾石，開車上山，我緊握方向盤的手心都在冒汗。幸好一路風景逶迤，懸崖下邊有一個翡翠色的海子，海子岸邊盛開著美麗的野菊花，暫緩了我緊繃的神經。</h3> <h3> 一路上我們遭遇了彈坑路、水毀路、碎石路和泥濘路。經過自駕這段崎嶇山路的經歷，讓我充分認識到了四驅車在關鍵時刻的優(yōu)越性；經過自駕這段山路，我怕我會從此落下病根，將來在好路上開車時，我會很不自然。</h3> <h3> 由于路況的原因，我們當天并沒有到達瓦爾寨大寺。下午5點鐘，我們才到達海撥2700多米的沙灣鄉(xiāng)麻窩村，也是鄉(xiāng)政府的所在地。為了安全起見，我決定在鄉(xiāng)政府大院里住在車上借宿一晚，明天一早再去瓦爾寨大寺。</h3><h3> 鄉(xiāng)政府的工作人員還沒有下班，當他們聽說了我們要在院內借宿時，他們滿口答應，但不讓我們睡在車里，說山上夜晚非常寒冷。他們立即騰出客房免費讓我們住，還熱情的請我們到他們食堂吃晚飯。我們素不相識，他們的盛情款待讓我們無比的感動。真的山里人都有一顆善良的心腸。</h3><h3><br></h3> <h3> 晚飯過后，我們在山村外散步。夕陽西下時，天邊的霞光為云彩添上了濃墨重彩的一筆，絢麗的晚霞流連于天邊。突然，天空上的一抹晚霞變成了一只浴火重生的火鳳凰。但愿她的出現能給我們以后的旅行帶來好運。</h3> <h3> 第二天清晨，我們單車沿著狹窄的碎石土路向山頂上的瓦爾寨大寺進發(fā)。山野一片寂靜，車窗外除了風聲，還有就是車輪碾壓碎石發(fā)出的叭叭聲。</h3> <h3> 車行至半山腰時，我看見太陽在厚厚的云層中掙扎，試圖要沖破烏云的封鎖。隨著氣溫的逐漸升高，山里的霧氣開始從山下快速的彌漫開來，瞬間我們連車帶人被淹沒在云海中了。</h3> <h3> 能見度很快降至零距離。我的旁邊就是萬丈深淵，我只好將車停下來，靜靜的等侍著這恐怖的云霧早點散去。</h3> <h3> 山風不停的吹，我們感覺到車身都有些輕微搖晃。在風力的作用下，我們身邊的云霧慢慢散去，形成了一道云海"隧道"的奇觀。我們的頭頂上是云，腳底下也是云。</h3> <h3> 海鷗興奮的跳下車來，勇敢的站在懸崖邊上，讓我趕緊給她拍照，留下這難得一見的景觀。我很欣賞海鷗樂觀向上的心態(tài)，"行到水窮處，坐看云起時"。本來路就是自己選的，那怕再艱難，就算跪著也要把它走完，此時過多的埋怨，也無濟于事，只能影響旅行的心情，反而增加了不安全的因素。</h3> <h3> 太陽終于穿透了云層，把一束陽光撒向大地，陽光照亮的每一處都是美麗的。讓我們既感到了溫暖，也看到了希望。</h3> <h3> 昨晚的一場小雨，在高寒的山區(qū)演變成了漫天飛舞的雪花，山頂上鋪上了一層厚厚的白雪。</h3> <h3> 山里新鮮的空氣寒冷而濕潤，空氣中飄浮著大量的負氧離子。此時我真想把我的雙肺扒出來，放在這清新優(yōu)質的空氣中好好地把肺里在都市中積淀下來的污垢徹底的清洗一遍。</h3> <h3> 隨著海撥的不斷升高，天空也逐漸的晴朗起來。我們穿過了一片松樹林，這里一顆顆參天大樹構成了這片原始森林。透過原始森林的縫隙，遠山的影子格外的清晰。</h3> <h3> 汽車搖搖晃晃的走完最后一段泥濘路后，我終于在白云深處見到了瓦爾寨大寺主殿的影子了。眼前的情景，讓我想起了飛來寺的一副對聯(lián)："古寺無燈憑月照，山門不鎖寺云封"，真是深山藏古廟啊，</h3> <h3> 剛看見瓦爾寨大寺時，讓我們有些失望，與我心目中的大寺大相徑庭。我原以為作為木里三大藏傳佛教寺廟之一的瓦爾寨大寺，應該是規(guī)模宏大，氣勢磅礴的一座寺廟，哪知道它只有一座規(guī)模不大的主殿和幾棟僧舍，就像一座不起眼的小寺廟一樣。我在心里還不斷的問自己，這就是我們歷盡千辛萬苦來造訪的大寺嗎？</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3> 汽車開進了寺廟的院內，寺廟里靜悄悄的，僧舍的房門緊閉著，仿佛寺內空無一人，白塔旁邊的草地上有兩只體型碩大的藏狗正躺著曬太陽。</h3><h3> 我們下車背上相機向僧舍走去，突然一只黑色的大藏狗向我走來，它正是剛才還在曬太陽的那兩只藏狗中的一只。藏狗碩大的頭顱靠近我的大腿，它用鼻子聞我的腰部，像是檢查我?guī)]帶違禁物品一樣。我嚇得一動不動，好在狗的眼睛并沒有發(fā)紅，喉嚨里也沒有發(fā)出嗚嗚的聲音，我知道它不會攻擊我。</h3><h3> 海鷗天生怕狗，當見此情景時，更是控制不住的向僧舍方向大聲求救："有人嗎？有人嗎？"那驚恐絕望的聲音在山谷中回蕩。</h3> <h3> 僧舍的門打開了，一位年輕的喇嘛走了出來，他用漢語告訴我們狗不咬人。在他的引領下，我們來到了僧人們用餐的地方，房間不大但很整潔干凈，房間里燒著電爐，顯得很溫暖。當我們落坐后又陸續(xù)走進來幾位喇嘛，他們熱情的與我們打招呼，臉上露出和藹可親的笑容。</h3><h3> 當他們得知我們是專程來造訪大寺時，他們非常激動，看來平時到這里的外地游客并不多。他們端上滾燙的酥油茶以及糌粑、點心請我們吃。剛才那位帥氣的唯一會說漢語的年輕喇嘛主動說待會兒帶我們去參觀大殿。</h3><h3> 酥油茶的顏色有點像加了奶的咖啡，味道咸咸的，有濃濃的酥油味。糌粑則像漢人吃的炒面粉一樣，只不過是加上酥油揉捏成團食用而己。以前海鷗對酥油糌粑之類的食物是絕對排斥的，沒想到這次她卻連喝了三碗純正的酥油茶，讓人刮目相看。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3> 喝完酥油茶，我們在喇嘛的帶領下參觀了瓦爾寨大寺主殿。喇嘛邊走邊向我們介紹寺廟的基本情況，瓦爾寨大寺全名為拉頂噶丹達吉林，是木里境內修筑的第一座藏傳佛教格魯派黃教寺廟，也是木里三大寺之一。該寺廟始建于明代萬歷十二年（1584年），歷史悠久，寺廟鼎盛時期僧人有330人，是西藏甘丹寺的十分之一。</h3><h3><br></h3> <h3> 該寺的鎮(zhèn)寺之寶-覺悟佛，是康南藏區(qū)廣大信教群眾最向往的朝拜對象，相傳該佛像與拉薩大昭寺的覺悟佛、甘孜塔公寺的覺悟佛，同是佛祖釋迦穆尼在不同年齡時期的等身像。 <br></h3> <h3> 大殿內還供奉著釋迦牟尼、觀音、宗喀巴、綠度母等塑像。這些精美的酥油花，是僧人們花了兩個月的時間才做成的非常漂亮。</h3> <h3> 如今的瓦爾寨大寺，除了新建的大經堂外，大多數只是包裹在森林山坡上的殘垣斷壁，寺院后面的山上有個叫多基日楚的小寺廟，是歷代活佛閉關修行的地方。</h3> <h3> 參觀完寺廟主殿后，我們又來到僧人住的僧舍參觀，僧人住的地方很狹小，只有一張床和一些生活必須品。房間里最醒目的地方是僧人自設的小經堂，他們每天大部分時光都是面對經堂上供奉的金佛渡過的。</h3><h3> 我好奇的向喇嘛問了兩個問題：第一，僧人靠什么維持生活？第二，僧舍內的保險柜是干什么用的？喇嘛告訴我：僧人主要靠為當地居民提供心靈上的輔導，讓他們過得幸福和快樂，那么居民們都會主動去供養(yǎng)，所以寺院無需政府來維持他們的生存問題。保險柜是存放信教民眾捐款用的，現在各方面的審計都很嚴格。</h3> <h3> 從僧舍出來后，我們自由自在的在寺廟周圍拍照玩耍。天空在秋季仿佛更加的湛藍，云朵更加的白，整個色調也從郁郁蔥蔥的綠色變成色彩豐富的秋色。</h3><h3> 神圣的多吉神山在云層中忽隱忽現，像一尊金剛大神一樣，保佑著這里的萬物生靈。</h3> <h3> 山坡上有一座像古城堡似的廢墟矗立在秋色中，雖說這個故事早己時過境遷，物事人非；這座建筑也變成了斷壁殘垣，但我們依然能感覺到它曾經的輝煌。據說這座建筑曾經是木里國王的宮殿，國王從這間房去往另一間房都是由專門的仆人用鑲嵌著黃金和寶石的椅子抬著過去，極具奢華。</h3> <h3> 我們來到了寺廟的后山上，發(fā)現寺廟周圍全是古木參天的原始森林，有的大樹需兩人才能環(huán)抱。半山腰有一個不大的小湖，寺廟里的喇嘛叫它慧湖，它猶如一顆燦爛碩大的明珠，鑲嵌在茫茫蒼蒼的崇山峻嶺中。</h3><h3> 寺廟的主殿倒映在湖水中，平靜而安祥，仿佛置身于與世無爭的凈土之上。正因為寺院處于福湖（山下的那個湖）和慧兩湖之間，所以寺廟僧人智慧輩增，聰慧精靈，人才輩出，曾出現過全藏著名的格西數名。<br></h3> <h3> 從慧湖的另一個角度看，古城堡的廢墟也倒映在水中，要不是水中有一只藏民放生的鴨子在水里游動，破壞了平靜的水面，拍出來的照片可能會更美。</h3> <h3> 離開了瓦爾寨大寺后，我們來到了與瓦爾寨大寺同在沙灣鄉(xiāng)境內的云攬堡瀑布。這里植被保護完整，遠遠望去，在峽谷對面山腰的綠樹掩映中，一道飛瀑如脫疆的野馬沖瀉而下。雖說氣勢和規(guī)模不能和黃果樹瀑布，德天瀑布相提并論；秀美上不能和諾日朗瀑布比美，但能在這樣高海撥的崇山峻嶺中見到如此俊秀的瀑布，也算是不虛此行了。</h3> <h3> 我們將車停在老鄉(xiāng)家門口后，徒步沿小路來到峽谷之下，瀑布就掛在我們眼前了。只見奇特的兩級瀑布飛流直下，如銀河跌落人間。沖天而起的漫天水霧，瞬間模糊了我的雙眼。</h3> <h3> 據說瀑布的右上方有一個溶洞，名為"神仙洞"，洞內有石桌、石床、酥油燈等形態(tài)各異的石鐘乳，神奇無比。所以附近居住的群眾每年都有到此"轉水"的習俗。</h3> <h3> 造訪瓦爾寨大寺的旅行結束了，我們從最初的失望到后來不虛此行的感慨，也說明了一個現象，現在全國各地的名寺廟，包括藏區(qū)里的寺廟，商業(yè)化越來越嚴重，動不動就要收門票和觀光車票，有的寺廟還要收拍照費。只有像瓦爾寨大寺這種隱藏在深山的古寺，還保留著原始純正的宗教習俗，像這樣地靈人杰，風景如畫的地方，即使是歷盡千辛萬苦，也值得一去。</h3>