<p class="ql-block"> 前言</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我的喜馬拉雅情結(jié)把我第三次帶回尼泊爾，帶回到大山里。從堪培拉到徒步起點，途經(jīng)悉尼、香港、加德滿都三大城市。經(jīng)過四小時火車、十五小時飛機、九小時山路汽車的顛簸之后，我終于到達了徒步起點，尼泊爾小鎮(zhèn)Syabrubesi。這次的徒步目的地是位于珠峰國家公園和安娜普爾娜國家公園之間的朗塘國家公園 Lang Tang National Park。朗塘國家公園很大，有四條徒步線路，大部分徒步者選擇走其中最著名的朗塘線，或者外加高山圣湖線。從澳洲來一趟實在不易，我決定此行把四條線路串在一起走了。按照徒步順序，我的徒步行程分為（1）塔芒文化遺產(chǎn)線 Tamang Heritage Trek. Day 1-4.（2）經(jīng)典朗塘線 Classic Lang Tang Trek. Day 5-10.（3）高山圣湖線 Gosainkund Trek. Day 11-14.（4）賀蘭布線 Helambu Trek. Day 15-16. 為了把在尼泊爾的時間充分利用在徒步上，我這次在加德滿都停留的時間總共不到一天。按照原先的行程表，我離開尼泊爾的最后一天才從山里返回加德滿都，然后乘坐夜間十一點的航班飛往香港。后來在山里發(fā)現(xiàn)三分之二的時間沒有網(wǎng)絡(luò)，沒有辦法查郵件，擔心萬一航空公司把我的航班提前了，我有可能誤了飛機。于是，我和向?qū)塘亢蟀咽咛煨谐虊嚎s到了十六天，最后一天只是乘車返回加德滿都，保證我的時間有一點靈活的余地。后來意識到我們提前一天結(jié)束徒步是絕對正確的，最后兩天行程表上預計的時間完全不準，用的時間幾乎長了一倍。最后兩天的徒步線路連我的向?qū)б矝]有走過，幾乎每天都是一邊問路一邊行走?；丶拥聺M都的公路更是爛不可言，預計的兩小時變成了五小時。如果按照原計劃，就是誤不了飛機，我恐怕也得直接趕去機場了，完全不會有時間在加德滿都逛街。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">和以前兩次的尼泊爾之行一樣，我這次也真心感謝老天爺?shù)暮竦?，送給我一個完美的徒步經(jīng)歷。天氣近乎完美，山里下過幾場暴雨，下過雪，但是基本上都是在夜間和不徒步的時候。在向?qū)Ш湍_夫的協(xié)助下，徒步雖然辛苦，卻很順利。在十六天中總共徒步453公里，大約110小時，每天平均走七小時。這次到達的海拔最高處是4998米，沒有兩年前的珠峰線路海拔高，總徒步天數(shù)也沒有那次長。但是，這次是我的第一次中間沒有休息日的連續(xù)十六天徒步，也算又創(chuàng)了一個小小的個人記錄吧。除了身上三次被馬蟥吸血，被跳蚤還是別的什么蟲子咬了許多包之外，沒有高反，沒有生病，沒有受傷。腳上沒有起一個水泡，膝蓋沒有任何的疼痛，也沒有掉秤。坦白的講，真的很滿足！</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我已經(jīng)在尼泊爾的四個國家公園或自然保護區(qū)徒步過，在喜馬拉雅山非限制區(qū)域的幾條主要徒步線路都走了。剩下的大都是有限制的區(qū)域了，意思就是外國徒步者不允許一個人去溜達，有當?shù)叵驅(qū)б膊恍?。而且要交更高的入門費，和西藏有一比。其實一個外國人進入也可以，只要交雙倍的入門費。徒步公司老總送我去機場時已經(jīng)為我想好了下一個徒步目標：馬納斯路大環(huán)線！他說雖然屬于限制區(qū)域，但是入門費并不高，就是交雙倍也值得。馬納斯路是世界第八高雪峰，非常漂亮的雪山，我上次在盧克拉飛加德滿都的小飛機上看得很清楚。呵呵，這位老兄真會做生意，得給我留點想頭。</p> <p class="ql-block">用一個小軟件Alpine Quest 記錄的十六天衛(wèi)星導航徒步追蹤圖。第一天上午不小心給關(guān)掉了兩個小時，左邊的小圈斷了。后來養(yǎng)成習慣，每天一上路就打開軟件，到達酒店之后關(guān)閉，比兩年前記錄的完整。地圖最上方的黑色實線就是中尼邊界。</p> <h3>Day 1 (23/9): Syabrubesi (1462米) - Gatlang (2238米）徒步7-8小時</h3><h3><br></h3><h3>在朗塘國家公園地區(qū)居住的主要是塔芒族人(Tamang)。塔芒族占尼泊爾全國人口的5.81%，講屬于藏緬語系的塔芒語。塔芒人幾百年前從西藏移民到了尼泊爾，信仰藏傳佛教，同時形成了自己獨特的風俗習慣，塔芒語也與藏語不同。塔芒文化遺產(chǎn)徒步線路位于朗塘國家公園的西北部，北鄰西藏邊境。居住在這個地區(qū)的塔芒人保留了傳統(tǒng)的塔芒習俗，給徒步者機會親身體驗和了解塔芒人的生活方式。</h3><h3><br></h3><h3>這個地區(qū)只是在中高海拔，山清水秀，土壤肥沃，植被茂密，農(nóng)作物長的非常好。我的向?qū)@一帶并不熟悉，以前也只走過一次。我們基本上是一邊走一邊向當?shù)厝藛柭?，向今天的目的?Gatlang行進。</h3> <h3>照片里戴紅帽子的是徒步公司安排的向?qū)О涂怂?，他是馬嘉族人，有多年徒步向?qū)Ы?jīng)驗。年輕的小伙子是腳夫然姆，切特里族人。我們在Syabrubesi的酒店前合影，整裝待發(fā)。</h3> <h3>在路上顛簸了三天后，能腳踏實地的開走真爽。</h3> <h3>眺望朗塘河谷</h3> <h3>茂密的植被</h3> <h3>有的時候不得不在雨季造成的爛泥公路上走一段</h3> <h3>遠眺塔芒人村寨Goljung</h3> <h3>Gatlang是一個不小的村寨，以前一定很漂亮，可惜三年前地震的影響仍然處處可見。不少廢墟尚存，新房屋還在重建中。感覺當?shù)厝撕芨F，但是不管大人小孩都非常熱情。他們歡迎遠方的客人，但是走塔芒文化遺產(chǎn)線路的人很少。我在Gatlang的那天，沒有遇到第二位徒步客。</h3> <h3>這位塔芒中年婦女非常熱情，邀請我和巴克塔去她家品嘗自制的牦牛奶酪。她的家是典型的塔芒人居住的小閣樓，人住在上部，下部放東西。窗框和木墻上都有一些帶有塔芒特色的雕花。</h3> <h3>小閣樓上面的房間，好像是全部的生活空間。</h3> <h3>自制牦牛奶酪硬的像石頭，實在欣賞不了。</h3> <h3>和這位塔芒姐妹合影</h3> <h3>抱著小寶寶的是酒店老板娘，攜帶尼泊爾腰刀的老兄是他們家的親戚。</h3> <h3>坐在大山邊編織塔芒人羊毛帽的長者</h3> <h3>此行吃到的最好吃的尼泊爾國餐，盤中的蔬菜是用當?shù)厣L的蘑菇做的，味道非常鮮美。在尼泊爾吃國餐的特點是，盤中的任何食物都可以繼續(xù)添加到吃飽。我告訴老板娘這個蘑菇菜太好吃了，她又給我加了兩勺子。</h3> <h3>酒店老板把每一個新鮮采集的粉色大蘑菇撕成3-4片。蘑菇好漂亮，讓我想到了靈芝。</h3> <h3>品嘗了Gatlang tea, 茶里泡有當?shù)厣L的一種根莖植物，說是喝了對喉嚨好，味道挺特殊。</h3> <h3>村寨周圍的山坡上有不少帳篷，住著隨牛遷移的塔芒族游牧民。</h3> <h3>當?shù)厝朔N植了很多的豆類植物。</h3> <h3>我們爬到了Gatlang 周邊位于海拔2400米的帕維提湖 Parvati Kund。這個湖里生長了很多水草，湖的四周圍了很多的經(jīng)幡，也有讓佛教徒和印度教徒祈禱的神臺。</h3> <h3>Day2 (24/9): Gatlang (2238米) - Nagthali (3227米）徒步7小時</h3><h3><br></h3><h3>拋除中飯一小時，今天在山里上上下下的走了七個小時。途經(jīng)幾個塔芒人村寨：Chilime (1762米), Gonggang (2227米), Tatopani (2607米)。最后爬到了位于3227米的Nagthali, 也是這個地區(qū)的最高點。這些美麗的山村之間都有不短的距離，分布在山谷的不同位置，或者在不同的山谷里。</h3> <h3>清晨在Gatlang 的酒店門口眺望朗塘二號峰。</h3> <h3>上路了，Gatlang 很快就變成了照片里的背景。</h3> <h3>途中遇到的背草婦女</h3> <h3>向?qū)Ц嬖V我這是野生大麻，在尼泊爾抽大麻是非法的。</h3> <h3>野生大麻有2-3米高。</h3> <h3>白天徒步的時候，除了背兩升水和一些零食、急需藥物和衣物等物品外，我還常常背著裝有濕毛巾和濕衣服的網(wǎng)袋，有的時候背幾天也曬不干。</h3> <h3>吊橋處是今天的最低點(1700米)，過了橋就要開始爬爬爬 ...... 翻過這個山頭之后繼續(xù)爬爬爬 ......</h3> <h3>慢慢地，吊橋看不見了，河流變成了背景。</h3> <h3>徒步五小時后，我們終于爬到了2600米的 Tatopani，在這里吃午餐。</h3> <h3>Tatopani 是溫泉之意，以前這里以溫泉著名，并且在泉水處建了幾個溫泉池，供大家泡澡。三年前的大地震改造了地貌，毀掉了溫泉。干枯的溫泉池成了一處大地震遺址。</h3> <h3>那天正好是當?shù)匾晃婚L者逝世49天，有很多的父老鄉(xiāng)親返回Tatopani 參加紀念儀式。這些人正在去小房子里參加喇嘛主持的儀式。</h3> <h3>照片里遠方的云之下就是早上的出發(fā)點Gatlang, 我們已經(jīng)翻山越嶺來到了山谷另一邊的山峰上。從2600米的 Tatopani 爬到 3220米的 Nagthali 經(jīng)過了茂密的林區(qū)，不幸被兩只馬蟥進攻。喜馬拉雅山里的馬蟥好大呀，實在是非常討厭的吸血鬼！</h3> <h3>終于到達了過夜點 Nagthali 的酒店，孤零零的站立在山頂上。和昨夜相比，今天海拔上升了一千米。早上就吃了Diamox, 但是上升的還是有點快，我的心跳加速，身體在努力適應。由于一夜脈搏都比較快，使得睡眠很差。我的血氧濃度也從昨天的百分之九十幾降到了百分之八十，好在沒有出現(xiàn)頭痛等高反癥狀。咬咬牙，明天就往下走了。</h3> <h3>Day 3 (25/9): Nagthali (3227米) - Timure (1762米) 徒步7-8小時</h3><h3><br></h3><h3>九月底還是雨季的尾巴，來尼泊爾后的幾天都是上午晴空萬里，半下午云層就開始越來越厚，晚上云里霧里的，星星和月亮都看不見，中秋之夜也如此。</h3> <h3>我早早爬了起來，走到酒店的走廊里觀望遠方的山脈。在這里看不見日出，只能看到早霞襯托的群山。</h3> <h3>從酒店門口遠眺朗塘山脈</h3> <h3>遠眺 Ganesh Himal 和西藏的山脈</h3> <h3>Ganesh Himal</h3> <h3>吃早餐時碰到了這四位韓國義工，他們?yōu)橐粋€基督教慈善組織工作，從韓國背到尼泊爾很多的圖書等教育用品，送給了Tatopani 的學校。他們已經(jīng)在Tatopani 的學校義務工作了幾周，昨天是休息一下，徒步到了Nagthali, 今天再返回Tatopani。我一向敬佩義工，大贊了他們一通。他們挺有意思，煮了一大鍋的韓國面條，吃的香噴噴的。他們還請我吃，沒有好意思，呵呵。</h3> <h3>別看然姆瘦，可有勁了，背著包一會就不見了。</h3> <h3>牧羊人和他的羊群</h3> <h3>沿途的路邊時常會有石臺給人放包和休息</h3> <h3>走這種路時就有機會東張西望，不需要太注意腳下。</h3> <h3>從Nagthali 下到了2338米的村寨 Thuman, 這里也是一個有名的塔芒文化村，以 Shamanic 表演著名。可惜得趕路，沒有機會看當?shù)厝吮硌荨?lt;/h3> <h3>可以看到公路了，繼續(xù)往下走。</h3> <h3>午休的山羊堵住了去路</h3> <h3>午飯后，我們從山上一直下到了公路上，去Timure 的最后半小時就是沿著公路走。</h3> <h3>剛剛走上公路就見到了有中文標記的隧道，中國人民真?zhèn)ゴ螅?lt;/h3> <h3>通往 Timure 的公路上堵滿了卡車，路況還很爛，這是徒步者最不喜歡走的路了。</h3> <h3>有的時候在雙向的車輛中間擠過去</h3> <h3>可以看到Timure了，路上的車輛幾乎一動也不動。這些車輛都是要去西藏的，可能中國的邊防警衛(wèi)正在一輛一輛的檢查，看有沒有人非法偷渡。</h3> <h3>總算到酒店了，這是我的房間窗外的景色。</h3> <h3>晚餐點了尼泊爾的餃子Momo 和一碗蘑菇湯</h3> <h3></h3><h3>Day 4 (26/9): Timure (1762米) - Briddim (2337米) 徒步4-5小時</h3><h3><br></h3>Timure 在古貿(mào)易通道上，曾經(jīng)是尼泊爾和西藏進行貿(mào)易交換的重鎮(zhèn)。沿著公路繼續(xù)向北走一個多小時就到中尼邊境了，過了邊境就是下屬日喀則市的吉隆鎮(zhèn)。看著遠方西藏的山脈，我有一種奇怪的感覺。一年前我去了日喀則，那時候絕沒有想到一年后的我會從這里走近西藏邊境。<h3><br></h3><h3>巴克塔曾經(jīng)兩次帶印度旅游團從這里坐汽車進入西藏，然后前往岡仁波齊。每次去的印度游客都有幾十人，出現(xiàn)的情況也是多種多樣。有高反提前離開的，還有出現(xiàn)其他情況的，真正轉(zhuǎn)山的人寥寥無幾。<br></h3><h3><br></h3><h3>在Timure見到的人很雜，讓我想到加德滿都的泰米爾，完全體驗不到塔芒族特色。在這里過夜的人中比例很高的是卡車司機。早餐后出門一看，公路上還是一動不動的卡車和許多站在路邊聊天的司機。他們好像習慣了，都是不緊不慢的，看來好脾氣就是這么培養(yǎng)出來的。我瞅了一眼幾公里長的卡車大軍，決定不去邊境湊熱鬧了，還是回深山老林舒心一些。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>公路去西藏的方向</h3> <h3>回尼泊爾的方向</h3> <h3>卡車長龍</h3> <h3>我們開始沿著公路往回走，時不時在兩個方向的車輛中間穿梭。我最佩服尼泊爾的司機，脾氣好極了。他們總是不緊不慢的玩擦邊球，必要的時候按幾下喇叭。從加德滿都到Syabrubesi 的公交車司機也是如此，雖然有的時候車子慢的像蝸牛爬行，看司機禮貌的相互讓路還是挺有意思的事情。記得一輛吉普車剛剛超過我們的公共汽車后就陷到爛泥里了，下來三個乘客后又費了好大的勁才繼續(xù)前行。我們的公交司機和大家一樣，耐心的等待，沒有一句抱怨的話，真的好有修養(yǎng)。</h3> <h3>雨季造成的塌方地段</h3> <h3>公路一邊的波特河</h3> <h3>沿著公路走了半個多小時后就在路邊看到了這個箭頭，這是當?shù)厝巳riddim 走的山間小路。巴克塔和然姆幾乎見到當?shù)厝司鸵獑柭?，保證我們走的方向是對的。有的時候就是在雜草里穿行，幾乎看不到路。我如果一個人走，還真有可能就迷走到西藏去了，呵呵。</h3> <h3>終于到達了美麗的小村寨Briddim。看介紹，這個村寨原先有43棟房子，以Z字型排列，大多數(shù)房屋是用石頭建造的，有著不同層次的瓦頂。但是地震毀掉了原先的房屋，雖然房屋重建了，不清楚是不是還有43棟，好像很多新建房屋也不是用的石頭，屋頂多為金屬板塊。但是還是感覺這個村寨比第一天到的Gatlang要富裕。</h3><h3><br></h3><h3>Briddim是一個典型的藏族小村寨，居民信仰藏傳佛教，慶祝藏族節(jié)日，這里的居民主要講藏語。他們的生活習俗和宗教信仰與西藏的藏民相同。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>我們選擇了在外表看起來很漂亮的PEMA 酒店下榻。今天是走的最短的一天，下午可以悠閑自在的休息了。原先以為我又是酒店唯一的客人，晚飯時老板帶了一位在菲律賓工作的新西蘭朋友回到酒店反倒出乎我的意料。他們的故事不禁讓我想起馬云和他的澳洲朋友的友誼。二十年前，酒店老板還是一個十六歲的青少年，他在加德滿都的大街上碰到了剛剛結(jié)束徒步的年輕新西蘭人。他向新西蘭人表示想練習英語，于是他們相互交換了聯(lián)系地址，他倆的對話持續(xù)了約三分鐘。接下來就是二十年的通信交流，新西蘭人從信中看著這位尼泊爾人長大，結(jié)婚，生兒育女。二十年后，新西蘭人決定重返尼泊爾看望他的筆友一家人。他和酒店老板一家都好興奮，聊天的口氣完全就像認識多年的老朋友，盡管這是他第二次見到他的筆友，第一次和老板娘見面。后來我和新西蘭老兄也聊了一會，發(fā)現(xiàn)他十幾年前居然在位于堪培拉的澳洲科學院總部工作過三年。我想再聊下去就會發(fā)現(xiàn)共同認識的人了，這個世界太小了！他和酒店老板在Briddim休息了一天后就開始了朗塘線徒步，正好和我們下一段路程相同，晚一天。四五天后我們在下山的路上再次碰見他倆。</h3> <h3>從我在樓上房間的窗口拍攝酒店的大廳和簡陋的太陽能浴室。可惜陽光不夠強，加熱的水溫度不夠高。</h3> <h3>酒店老板娘尼瑪和小帥哥丹增。老板夫妻倆給兒子起的名字和首次登頂珠峰的尼泊爾登山英雄丹增同名，也許是對兒子的期望吧。小丹增長得很帥氣，還特別喜歡跳舞。晚上拉住鄰家一位老伯伯在廳里陪他跳舞，怎么跳也跳不夠，可愛極了。Briddim 太小，沒有學校，學齡兒童的人數(shù)少于政府對建學校的學生數(shù)量的要求。經(jīng)濟能力還可以的村民都把孩子送到加德滿都的私立學校寄宿讀書。小丹增五歲的姐姐已經(jīng)去了加德滿都，再過幾年就輪到他了。</h3> <h3>尼瑪自己是塔芒族，她的丈夫是藏族。除了講尼泊爾語，塔芒語，藏語外，尼瑪還懂英語，使得我可以和她直接交流。下午在酒店的廳里遇到了照片里的這位老太太，她叫達娃，八十五歲，是尼瑪家的鄰居。我買了尼瑪親手織的羊毛帽后，問她有沒有西藏珠寶。尼瑪說沒有，然后告訴我達娃說有幾件，愿意帶我到她家去看。但是達娃只講藏語，尼瑪必須幫忙翻譯。于是，我和達娃，尼瑪抱著兒子，巴克塔和然姆也跟著我們一起來到了達娃的家。尼瑪告訴我達娃是村里的難民，于是又帶出一個讓我吃驚的故事，同時彌補了我欠缺的一部分歷史知識。達娃和她的丈夫年輕的時候生活在西藏，1959年跟隨十四世達賴喇嘛逃離西藏。夫妻倆抱著幾個月大的兒子逃亡，非常艱辛。到達Briddim后就留下來了。我以前一直以為達賴喇嘛是直接穿越中印邊境去的印度，并不了解這段歷史的細節(jié)，更沒有想到自己有一天居然走到了和這段歷史交叉的地點。細想一下，從日喀則的山區(qū)過邊境進入尼泊爾的山區(qū)是相當邏輯的，是非常好的選擇。中國政府在1961年才開放吉隆口岸，這一帶的山區(qū)在他們逃離之前應該不會有很多的邊防軍把守。Briddim成了那批難民離開西藏后的第一個安頓點，大部分人跟隨達賴喇嘛繼續(xù)前行，在到達印度之前又有一些人留在了尼泊爾的不同地方。達娃的丈夫幾年前已經(jīng)去世，他們一共生了兩個兒子，三個女兒，現(xiàn)在生活的都不錯。<br></h3> <h3>達娃為我們開門，我在她家買了幾串西藏綠松石之類的項鏈。</h3> <h3>站在我右邊的是達娃的二女兒。尼瑪說我長得很像達娃在美國的大女兒，使我不禁想起自己的線粒體基因亞型和藏族同源。將來一定要在中國檢測一下基因，看看基因組到底有多少來自于藏族，也許能解釋我的喜馬拉雅情結(jié)。</h3>