<h3>“歷經(jīng)滄桑卻魅力依舊，百廢待興仍氣度不凡，時而令人愉悅，時而令人沮喪這就是古巴 ，一個擁有不可名狀魔力的國度” ～ Lonely Planet的第一句話是這么形容古巴的。
“親眼所見最美麗的地方” ～ 哥倫布首航美洲抵達古巴海岸的驚嘆。
“我深愛這個國家，感覺像在家里一樣；如果一個人對某地方的感覺像在家里一樣，那么除了他出生的故鄉(xiāng)，就是他命運歸宿的地方” ～ 海明威在哈瓦那寫下了杰作《老人與?！?。</h3><h3><br></h3><h3>這就是我們即將接觸的古巴。</h3> <h3>看古巴地圖，像一只正在下蛋的鱷魚??（真的好形象?。。┛?cè)丝?200萬，平均壽命78歲。識字率99.8%。全民教育免費，醫(yī)療免費。</h3> <h3>在我們的印象中，古巴是個黑人國家，至少是棕色偏黑的，你看當(dāng)年的古巴女排，個個都是黑不溜秋的。但事實恰恰不是，每100個古巴人中，65個是白人，25個混血，10個是黑人。<br></h3> <h3>古巴，又稱“加勒比海明珠”，與美國、墨西哥隔海相鄰，是美洲唯一的社會主義國家。2015年與美國恢復(fù)建交并解除長達半個世紀的經(jīng)濟封鎖，當(dāng)年就創(chuàng)下了旅客造訪的歷史記錄。</h3><h3><br></h3><h3>古巴在很多人眼里有點神秘，是因為它身上帶著的標簽：封閉的社會，殖民的痕跡，純凈的海灘，傳說的海盜集團，海明威筆下的《老人與海》，聞名于世的雪茄和朗姆酒，還有與古巴革命息息相關(guān)的傳奇人物切·格瓦拉與卡斯特羅兄弟。</h3> <h3>一般的混血兒，混的是不同地域、不同空間。古巴這個加勒比海的混血兒，不僅混空間，還混時間的血。
面子上看，古巴可以同時是十八世紀的老歐洲、十九世紀的西班牙、二十世紀五六十年代的美國，以及當(dāng)下的馬爾代夫。揭開面子看里子，古巴又像是上個世紀七八十年代的中國。<br></h3> <h3>《速度與激情8》中，多米尼克和萊迪不僅來到加勒比海邊度蜜月，更是駕駛著老爺車在哈瓦那街頭巷尾玩起了漂移。一座彩色又破敗的城市，鱗次櫛比，一輛輛從你眼前飛馳而過的老爺車，一手抽著雪茄，一手控制方向盤，旁邊的大胸翹臀美女回頭沖你拋了個媚眼?！@，就是哈瓦那。</h3> <h3>話說老爺車拉風(fēng)是真拉風(fēng)，車上的音樂也一流棒棒，但坐在里面卻不怎么舒服。隨著車上music 的律動，你可不能太放肆跟著扭扭，因為屁屁會硌得慌，坐墊由于太老舊了，早已凹凸不平起伏巨大。</h3><h3><br></h3><h3>這些老爺車大多是19世紀50－60年代的名車美國留下的，大多數(shù)是只有一個光鮮亮麗的外殼，加一個拼湊的心臟，多數(shù)是把幾輛車還能用上的部分拼湊在一起得出一輛車的結(jié)果，有些地方甚至用鐵絲捆綁著，不得不嘆服古巴人的修理技術(shù)啊。所以說，老爺車司機最主要不是會開車，而是會修車，因為它隨時可能撂挑子。<br></h3> <h3>古巴的幾乎任何一幢老建筑身上，都有老歐洲的影子，而哈瓦那老城是最接近泛黃的老照片的地方。由于這里曾被西班牙殖民過，加上數(shù)百年來沒有畫蛇添足狗尾續(xù)貂，之前的色彩、溫度、人氣，在斑駁陸離和支離破碎中顯示出來的柔和歲月感，讓人覺得嗯嗯這就應(yīng)該是古巴特有的咖啡+雪茄的味道。</h3> <h3>古巴的城市經(jīng)歷三次革命戰(zhàn)爭未受損傷，建筑基本保持原有風(fēng)格，哪里來的殖民者就是哪里的風(fēng)格。</h3> <h3>整個老城是世界文化遺產(chǎn)，魅力十足～行走在鵝卵石的路上，想起了多年前咱們的百貨商店里，頭頂上都有一根鐵絲，售貨員把錢和票據(jù)用夾子一夾，然后用力一甩，夾子順著鐵絲就滑到了收款柜臺。好穿越??！</h3> <h3>作為拉丁美洲唯一的白人國家，雖然來此之前對這里人的印象都來自于小時候看排球時那些黝黑翹臀的姑娘們以及一些富有激情古巴樂隊，但那只不過是因為黑人在音樂和體育方面有更高一籌的天賦而已，實際上在古巴是很容易見到各色人種的，并且底層的白人和黑人一樣窮、也一樣開心自得，古巴的黑人和白人之間不會因膚色不同而產(chǎn)生隔閡，種族歧視這種問題在這里根本不存在。</h3> <h3>而穿過老城居民區(qū)來到普拉多大道，遠處的國會大廈以及近處的阿迪專賣大門，很容易讓人誤以為踏入了資本主義西班牙的國土，而不是在社會主義的古巴。</h3> <h3>公園旁邊有一些餐館，還有國營商店，古巴的所謂國營商店可真小啊，差不多和我們的路邊小店一樣，里面可以買一些日用品還有瓶裝飲用水。這里水不能直接飲用，哪怕燒開了也不能喝，必須要買瓶裝水燒開喝。但我們試過了，即使燒開了的瓶裝飲用水也不能泡茶，泡出的茶水有稠狀，喝上去有些干澀。全倒了。</h3><h3>
古巴政府自1962年起開始實施生活物資配給制度（計劃經(jīng)濟），而不足的部分也需要自己拿著鈔票去商店購買。隨著物質(zhì)需求的不斷提高，也會有不少人不安于現(xiàn)狀，開始在旅游業(yè)上一展拳腳賺取收入（比如老爺車司機，大巴司機等），并且這份收入遠比他們做普通工作得來的收入要高得多。<br></h3> 海明威生前常去的“五分錢小酒吧”也藏在哈瓦那老城里。<h3><br></h3> <h3>海明威在古巴度過了他1/3的生命，海明威故居現(xiàn)在是一個博物館，還保留著這位偉大作家當(dāng)時出海用的漁船。人們到這里參觀，想象一下他筆下驚心動魄的大海的模樣，然后再去五分錢小酒館喝一杯他最愛的正宗mojito，這mojito的名字是來源于西班牙語中帶有酸橙汁口味的莫霍少司（Mojo Sauce）。</h3> <h3>我試了試Mojito，其實就是朗姆酒+薄荷+蘇打水的感覺，味道麻麻地～不如Biyagelada。</h3> <h3>“他身上一切都老了，只有一雙眼睛還像海水一般碧藍， 總那么愉快，從不沮喪” ～《老人與海》<br></h3> <h3>這是他常住的酒店，墻壁四周都是他的照片和簽名，還有他用過的沙發(fā)。</h3> <h3>還有，當(dāng)然是雪茄啊！～你看海明威就老是叼著雪茄，酷酷的樣子。</h3><h3><br></h3><h3>古巴本身就是歐洲人發(fā)現(xiàn)煙草的地方，據(jù)說只有這里肥沃的紅土，才能孕育出最好的煙草。古巴雪茄，是世界頂級雪茄的代表。</h3><h3><br></h3><h3>Jean 從頭到尾都在尋找她的那款指定雪茄，于是我們跟著她跑了不少雪茄店。</h3> <h3>不了解不知道，古巴雪茄原來是專門收藏在冷藏柜里賣的，配有專門的VIP室，而且有這么多這么多的品類。找了四五家店了，這個SIGLO 6號都木有，說是同為SIGLO，1，2，3都差了很多。<br></h3> <h3>終于覓得這一款。</h3><h3><br></h3><h3>結(jié)果阮同學(xué)留言說“比葡萄酒還難伺候，除恒溫恒濕之外，每晚要給雪茄翻身?！薄?，我的個天哪！我們對著Jean哈哈笑“你就綁自己身上吧，每晚睡覺翻身正好也給它翻身！”????</h3><h3><br></h3><h3>時間能夠讓一支好雪茄變得更好，但它不會把壞雪茄變成好雪茄。<br></h3> <h3>我們在古巴旅游一共選擇了五個地方：哈瓦那，巴拉得羅，圣克拉拉，特尼立達，西恩富戈斯。其中，巴拉得羅是著名的海邊度假勝地，特尼立達和西恩富戈斯是世界文化遺產(chǎn)，而圣克拉拉則與切格瓦拉有關(guān)。</h3> <h3>古巴被譽為“加勒比海的明珠”，水晶般的海水，細細軟軟的白沙灘，拉美風(fēng)情的酒吧，看不膩的日出日落……</h3> <h3>特尼立達</h3> <h3>西恩富戈斯</h3> <h3>圣克拉拉的切格瓦拉紀念碑</h3> <h3>行走在古巴，隨時都能看到在涂鴉上，或者宣傳畫上，或者T恤上，或者斑駁的墻上，切格瓦拉的身影就會出現(xiàn)。相反，卡斯特羅的形象倒是不多。
老一輩古巴人對他的感情很復(fù)雜，在崇拜又排斥中游移，當(dāng)年周總理對他的評價：空有一腔革命的熱血，但脫離群眾，格瓦拉不管有無條件，放一把火就跑，采取大燒、大殺，脫離群眾且沒有黨的領(lǐng)導(dǎo)。而現(xiàn)在古巴的年輕人對于他，可能更多的只是當(dāng)做一個符號，一個可以畫在墻上、印在T恤冰箱貼等紀念品上的標志而已。<br></h3> <h3>古巴革命廣場。這是古巴政權(quán)和軍事重要的地標，亦是舉行國家重要節(jié)慶或大型的游行活動的地點，領(lǐng)導(dǎo)人卡斯特羅常在革命廣場上連續(xù)十多個小時發(fā)表演說?！喈?dāng)于天安門廣場！??
<br></h3> <h3>有人說，古巴就是屹立在地球另一端加勒比海 邊的那個***，是被美國經(jīng)濟封鎖的孤立國度，是三十年前的中國的縮影。</h3><h3><br></h3><h3>真的是這樣呢？來了之后真切的感受，也是也不是。</h3><h3><br></h3><h3>計劃經(jīng)濟的配給制度，雙軌制貨幣的運營模式，國營店里屈指可數(shù)的商品，破舊不堪的道路和房屋，沒有一副廣告牌的大街，臭不可聞的公用廁所，交通基本靠走，通訊基本靠吼，都讓我們有種穿越感，回到了幾十年前。這些都和我們所處的時代有些格格不入，似乎還停滯在時空隧道中很久以前的那一站。</h3><h3><br></h3><h3>近距離接觸古巴人，會感覺他身上散發(fā)出來一種吊兒郎當(dāng)或者說無所謂的氣質(zhì)，那種對外界既依靠又拒絕，既想知道新生事物又愛學(xué)不學(xué)，既不想多服務(wù)于你又想混混過得去，既想從外國人身上撈錢又你不能拿我怎么樣的一種賴皮游離感。<br></h3><h3><br></h3><h3>看看我的同伴們怎么說：</h3> <h3>楊同學(xué)總結(jié)：這里生態(tài)是優(yōu)秀的，人民是貧困的，工業(yè)是沒有的，心態(tài)是懶慵的，商品是匱乏的，房屋是古老的，農(nóng)田是荒蕪的，道路是暢通的，海灘是美麗的，音樂是激情的，汽車是祖輩的，雪茄是不錯的，水果是自然熟的，糖業(yè)是蕭條的，米飯是難吃的，小費還是要的……</h3> <h3>1980年，卡斯特羅為了報復(fù)美國，放開對馬列爾港的控制，將大約20萬古巴人一次性送抵“偷渡”佛羅里達州，其中大部分為死刑囚犯、精神病人、流氓無產(chǎn)者和妓女等。利用這次行動，清空了古巴所有的監(jiān)獄和精神病院。史稱“馬列爾偷渡事件”。奇怪的是：這些人到了美國后，脫胎換骨，將邁阿密建設(shè)成為了一流的繁華城市。是環(huán)境？還是社會制度改變了他們？<br></h3> <h3>站在莫龍要塞望過去，哈瓦那有點曼哈頓的感覺：</h3> <h3>今天的古巴是一個充滿悖論的國度。她是社會主義舊世界的最后壁壘，卻正處在美利堅合眾國的大門，正通過旅游業(yè)與世界進行著溝通；她是加勒比海最大的島嶼，海岸線有7000多公里長卻被旅游界忘得干干凈凈，也見不到一艘漁船。如今，網(wǎng)絡(luò)也在慢慢普及，越來越多的人開上了日本歐洲的新車，年輕人也熱衷于穿上各種名牌服飾，也喜歡社交媒體，昔日漂亮的殖民建筑，色彩艷麗的老爺車，薩爾薩舞，朗姆酒，雪茄...時間在這里停住了腳步，卻又充滿著浪漫和驚喜。<br></h3><h3><br></h3><h3>說不盡道不白的老朋友，革命的兄弟，期待你走好運！????<br></h3>