<h3>僅有5萬(wàn)人口的小城托雷多，是來(lái)西班牙旅游的游客們都不肯錯(cuò)過(guò)的城市。事先，我當(dāng)然不知道這回事兒～當(dāng)昨天從葡萄牙里斯本回到西班牙馬德里后，我以為我們的旅程結(jié)束了。
可Tony說(shuō)馬德里附近有一個(gè)托雷多小城他一定要去！十幾天都走了一路了，該看的都看了，還能有什么看頭？不過(guò)我們也不好拂了他的意，去就去吧……
驅(qū)車70公里，先不進(jìn)城，第一站去到小城對(duì)面的一個(gè)山丘，這里是遠(yuǎn)眺托雷多小城的最佳觀景點(diǎn)。<br></h3> <h3>我們?nèi)齻€(gè)雨神一路呼風(fēng)喚雨到這里，一下車雨卻停了，遠(yuǎn)處厚厚的云層把托雷多小城襯托的更加雅靜古樸，腳下的山丘與對(duì)岸的古城隔著一條河，湍急的河水繞城流動(dòng)著，景色配上烏云更加耐人尋味～</h3><h3>因?yàn)樵趤?lái)的路上，Tony和Peter給我倆臨時(shí)補(bǔ)課，講述了千百年來(lái)發(fā)生在這座古城里或血腥慘烈、或凄美動(dòng)人的歷史故事，所以第一眼看到遠(yuǎn)處的烏云壓城，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">似乎一下子回到了那血雨腥風(fēng)的年代～</span></h3><h3 style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);"><br></h3> <h3>整座托雷多的老城建立在一座巖山上，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">居高臨下、</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">地理位置險(xiǎn)要，能攻易守。城</span>四周被塔霍河包圍，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">河水湍急，</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">形成天然屏障。</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">一看就是古代兵家的必爭(zhēng)之地。</span>這陣勢(shì)與其說(shuō)是一座城池，莫如說(shuō)是一座軍事堡壘，這也是在那個(gè)戰(zhàn)亂年代，西哥特人選中這里當(dāng)做帝都的原因。</h3><h3>但也正是因?yàn)檫@險(xiǎn)峻的地勢(shì)，限制了托雷多城市規(guī)模的發(fā)展，不能再滿足一個(gè)強(qiáng)盛帝國(guó)首都的需要。所以在當(dāng)了1000年的帝都之后，1561年費(fèi)利佩二世國(guó)王遷都到了托雷多北面50公里外一個(gè)叫做馬德里的地方～</h3> <h3>在作為首都的1000年里，托雷多經(jīng)歷了西哥特王朝、摩爾王朝、天主教王朝三個(gè)大時(shí)代，這還沒(méi)算上定都之前的古羅馬時(shí)代。<br></h3><h3>托雷多成功地保持著多種風(fēng)貌長(zhǎng)達(dá)兩千多年之久。它的杰出之處是在同一環(huán)境中產(chǎn)生了差異不同的文明，而產(chǎn)生多種文明的主要因素是因?yàn)槿N主要宗教──猶太教、基督教和伊斯蘭教在這塊土地上的共存～<br></h3> <h3>這些悠久且交錯(cuò)的歷史背景，讓托雷多集合了基督教、伊斯蘭教、猶太教的宗教文化，各民族如摩爾人、猶太人和西班牙基督教徒的文化藝術(shù)遺產(chǎn)皆歷歷在目。
1987年，聯(lián)合國(guó)教科文組織將托雷多整城列入世界文化遺產(chǎn)，全世界只有兩個(gè)整個(gè)城市被列為文化遺產(chǎn)的，另一個(gè)在捷克～
原來(lái)如此??！怪不得這個(gè)只有5萬(wàn)人的小鎮(zhèn)，每年有近100萬(wàn)世界各地的游客慕名而來(lái)，我真是孤陋寡聞了！<br></h3> <h3>這里有七十多處保存完好的古建筑，我們就近來(lái)到了橫跨塔霍河的阿爾坎塔拉橋。最早建造這座橋的是古羅馬人，古羅馬人之后是西哥特人，但是到了摩爾人這里，就像西班牙的其它地區(qū)一樣，先前無(wú)論是多么燦爛的遺跡，都被抹去了。如今，古羅馬和西哥特時(shí)期的托雷多古城，大都湮沒(méi)在地下了～
這座從羅馬時(shí)代延續(xù)至今的古橋古樸凝重，見(jiàn)證了無(wú)數(shù)影響西班牙歷史的場(chǎng)景……<br></h3> <h3>最早在托雷多建都的西哥特人，是日耳曼民族的一支，也就是現(xiàn)在德國(guó)人的祖先。西哥特人從公元527年起，一直統(tǒng)治了西班牙300年。</h3><h3>在西哥特人統(tǒng)治西班牙期間，托雷多宮庭里發(fā)生過(guò)很多戲劇性的故事。故事最多的就是王公貴族間的互相殘殺。這300年中西哥特朝庭共經(jīng)歷了34位君王，其中只有15個(gè)得以壽終正寢，其余的全部死于政變謀殺。<br></h3> <h3>1500年前，西哥特人的一位公主就是從我站立的這個(gè)城堡般宏偉的橋頭出發(fā)，遠(yuǎn)嫁比利牛斯山另一邊的法蘭克王國(guó)，不想?yún)s被她的丈夫活活勒死，換來(lái)的是交易中的幾座城池。后一任的西哥特國(guó)王轉(zhuǎn)而為自己的兒子迎娶了一位法蘭西公主，也就是那個(gè)兇手的侄女，卻正是這個(gè)穿過(guò)阿爾坎塔拉橋入城的女人改變了整個(gè)王國(guó)。結(jié)果一樣凄慘，父子之間兵戎相見(jiàn)，戰(zhàn)敗的王子落得斬首的下場(chǎng)。<br></h3> <h3>這座古老的小城和石橋，見(jiàn)證了太多太多的腥風(fēng)血雨，跟我們之前去過(guò)的地方不太一樣，這是一個(gè)有千年沉淀有別樣故事的地方……</h3> <h3>這時(shí)，橋上來(lái)了一群中國(guó)大媽，那大片的花花綠綠和嬉笑喧鬧打擾了這里的深沉和凝重，跟這古老的橋形成了鮮明對(duì)比，怎么看怎么不搭～（我立定反思了自己五分鐘……）</h3> <h3>開(kāi)車進(jìn)城，可是這座山城全是<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">石頭小路，</span>道窄坡斜，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">蜿蜒曲折，</span>就像是一個(gè)大迷宮。幾乎所有的路都具備以下特點(diǎn)：寬度勉強(qiáng)容一車行駛，傾斜接近30度，卵石路面顛簸滑溜，而且你永遠(yuǎn)不知道下一個(gè)拐角會(huì)出現(xiàn)的是什么～</h3> <h3>雖然Tony車技了得，但是邊開(kāi)車邊找路，我們也替他捏把汗?？吹接袀€(gè)停車位，趕緊停下，下車步行吧～</h3> <h3>一定位，發(fā)現(xiàn)我們正巧在太陽(yáng)門(mén)下面。</h3> <h3>太陽(yáng)門(mén)是全西班牙最完美的穆德哈爾風(fēng)格城門(mén)，建于13世紀(jì)，典型的阿拉伯風(fēng)格。<br></h3><h3><br></h3> <h3>高大，宏偉，挺拔。</h3><h3>之所以叫太陽(yáng)門(mén)，是因?yàn)殚T(mén)上有太陽(yáng)、月亮的圖案；據(jù)說(shuō)是阿方索十世時(shí)代星象測(cè)量結(jié)果，此門(mén)位居子午線零度，從日出到日落，陽(yáng)光都會(huì)照耀此門(mén)。</h3> <h3>放大看看門(mén)頂是不是有太陽(yáng)?月亮??</h3> <h3>此處看到的小城沒(méi)有一處現(xiàn)代風(fēng)格的建筑，全是古香古色的民宅，整個(gè)城市顯得雅靜古樸。城內(nèi)不僅不準(zhǔn)隨意拆毀古建筑，也不準(zhǔn)許修建任何新式樣的建筑。法律規(guī)定所有的新裝修必須采用11到14世紀(jì)的外觀式樣。今天托雷多的古城保護(hù)，真是做的好極了～</h3> <h3>雖然天陰沉著，但是這座保存完好的燦爛歷史文化遺產(chǎn)的小城依然顯示出巨大的魅力～
<br></h3> <h3>穿過(guò)太陽(yáng)門(mén)，小路開(kāi)始七拐八拐，曲曲折折，整個(gè)城鎮(zhèn)就沒(méi)有一條直路，像迷宮一樣讓我們不知身在何處。<br></h3> <h3>Peter買了一張地圖，結(jié)果是西班牙文的看不懂，地圖完全就是巨型迷宮。Tony開(kāi)始用手機(jī)找路，無(wú)奈谷歌地圖不好用，蘋(píng)果地圖不好使，幸虧之前他還花錢(qián)買了一個(gè)導(dǎo)航軟件，真好～</h3> <h3>找路…找路…繼續(xù)找路……<br></h3><h3>兩個(gè)人為東南西北方向爭(zhēng)執(zhí)了起來(lái)，各不相讓～</h3> <h3>曾經(jīng)都是說(shuō)了算的人，誰(shuí)都不服誰(shuí)??被我捉了個(gè)正著??</h3> <h3>還是跟著伊莎貝爾吧，走到哪兒算哪兒～</h3> <h3><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">道窄坡斜，街道縱橫交織，</span>在又濕又亮的石子路上漫步，不經(jīng)意間總是能夠看到融合了阿拉伯和羅馬風(fēng)格的穆德哈爾式或哥特式教堂、清真寺、西哥特或古羅馬時(shí)代的房屋、猶太教堂或是文藝復(fù)興風(fēng)格的宮殿。外形各異，崢嶸生輝。<br></h3> <h3>所經(jīng)之處盡是古樸的遺跡，觸手可及便是穿越千年的時(shí)光與氣息。<br></h3> <h3>這是托雷多大教堂，是<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">西班牙三大教堂之一。</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">早在古羅馬時(shí)期，這里就已經(jīng)是宗教圣地。</span><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">悠久的歷史，雄偉的建筑及巧奪天工的雕刻，讓這座教堂享有崇高的聲譽(yù)。</span><br></h3><h3>大教堂在世界建筑史上也是很有名的建筑，以哥特式風(fēng)格為主，又混雜許多其他風(fēng)格建筑特點(diǎn)。不過(guò)這種風(fēng)格融會(huì)貫通的建筑我們?cè)诎策_(dá)盧西亞地區(qū)看到了太多，就沒(méi)有進(jìn)去參觀。</h3><h3>值得一提的是，西班牙的紅衣大主教仍以這里作為駐地，可見(jiàn)它在西班牙仍擁有重要的宗教地位～<br></h3> <h3>我倒是對(duì)教堂廣場(chǎng)的這一池綠草產(chǎn)生了興趣，因?yàn)樽屑?xì)端詳才發(fā)現(xiàn)，這全部是雕塑！</h3> <h3>走到了蘇克德貝爾廣場(chǎng)，這是古城最中心的位置，游人如織，這個(gè)導(dǎo)游一定是帶領(lǐng)大家進(jìn)入到堂·吉訶德的世界里。<br></h3> <h3>廣場(chǎng)椅子背上面的瓷磚拼貼畫(huà)里，講述著堂吉訶德的故事。他全副武裝，騎上他的瘦馬羅西南多，戴上破頭盔，挽著皮盾，手持長(zhǎng)矛，和仆人桑丘踏上征途，云游四方……</h3><h3>今時(shí)今日，堂吉訶德與他的游俠夢(mèng)，還有凸肚短腿的桑丘以及那匹病怏怏的羅西南多，都被印在托雷多沿街的廣告招貼上。</h3> <h3>廣場(chǎng)的拱門(mén)外有一尊塞萬(wàn)提斯的雕塑，他筆下的堂吉訶德?lián)f(shuō)就是騎著馬從這里開(kāi)始去行俠仗義。</h3> <h3>Tony幻想自己是那個(gè)中世紀(jì)的騎士，騎馬來(lái)找他心中的杜爾西內(nèi)亞……</h3> <h3>繼續(xù)走在托雷多有著厚重歷史的石頭路上，找…找…找……<br></h3> <h3>要找的就是它！</h3><h3>阿爾卡薩王宮城堡！是托雷多最具代表性、也是最矚目的標(biāo)志性建筑。盤(pán)踞在小城最高處。對(duì)面山丘上第一眼奪去眼球的建筑物就是它！</h3><h3 style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">這座四方型的、帶有四座尖塔的龐大建筑物<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">歷史頗為復(fù)雜、糾結(jié)，在林達(dá)的《西班牙旅行筆記》中講述了太多發(fā)生在里面的故事，以至于我們對(duì)它的好奇甚至超過(guò)了古城～</span></h3> <h3>這座曾經(jīng)是幾代王朝王宮的要塞建筑，幾經(jīng)戰(zhàn)火摧毀，又履次被戰(zhàn)爭(zhēng)的勝利者重建。最下面是古羅馬人留下的廢墟、然后是西哥特朝庭的廢墟、再后來(lái)是摩爾王朝的，遷都馬德里之后，關(guān)于托雷多的故事并沒(méi)有結(jié)束，在1936年，西班牙內(nèi)戰(zhàn)又一次將其摧毀。我們感興趣的是這段內(nèi)戰(zhàn)的歷史，因?yàn)閲ネ欣锥嘁?，是西班牙?nèi)戰(zhàn)中非常著名的一場(chǎng)戰(zhàn)役。<br></h3> <h3>1936年西班牙爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，蘇聯(lián)支持的左翼政府與德意支持的右翼軍人戰(zhàn)斗了三年，最終以左翼共和政府的失敗及右翼軍人弗朗哥的上臺(tái)而告終～之后，弗朗哥在西班牙獨(dú)裁統(tǒng)治了四十年……</h3><h3>讓我感興趣的是聽(tīng)說(shuō)海明威、白求恩、畢加索等人都以不同的形式參加了這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">并且以共產(chǎn)黨員的身份堅(jiān)定地站在最后失敗的共和政府一邊，</span>而戰(zhàn)爭(zhēng)的經(jīng)歷也改變了他們一生的軌跡～</h3><h3>1936年，參加了國(guó)際縱隊(duì)的白求恩聽(tīng)聞西班牙內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)，辭去在加拿大優(yōu)渥的工作，帶著自己的手術(shù)器械和醫(yī)療用具來(lái)到了西班牙。然而，幾個(gè)月后，白求恩卻被懷疑成是間諜，被要求離開(kāi)西班牙。因?yàn)閰⒓恿斯伯a(chǎn)黨組織的緣故，回到加拿大的白求恩失去了工作，陷入了困頓。直到一年多以后，他收到了來(lái)自延安的邀請(qǐng)，痛恨法西斯的他義無(wú)反顧地踏上了征程，后來(lái)的故事，每一個(gè)中國(guó)人想必都該知道～<br></h3> <h3>兩次世界大戰(zhàn)都沒(méi)有殃及西班牙，古老的建筑得以保存。但是，這三年的內(nèi)戰(zhàn)，卻把這個(gè)阿爾卡薩王宮城堡，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">變成了一片廢墟～</span></h3><h3>內(nèi)戰(zhàn)打到最后，數(shù)百名忠于佛朗哥的右翼軍人和家屬子女，共1760人退守在城堡里面，在左派民兵的圍攻下，死守了兩個(gè)月。當(dāng)佛朗哥最終派兵來(lái)解救的時(shí)候，這座要塞已經(jīng)幾乎全毀了。我們現(xiàn)在看到的都是那場(chǎng)內(nèi)戰(zhàn)后重建的，現(xiàn)在是一個(gè)博物館。</h3> <h3>我們沒(méi)有進(jìn)去參觀，圍著城堡外面，仰望飽經(jīng)滄桑的建筑，猜度著不同顏色和風(fēng)格的外墻材料，紅色的是被毀前白色的是重建的吧？這建筑雖不古老，但是在不斷損毀重建的過(guò)程中，，卻仍十分宏偉壯觀！</h3> <h3>城堡前這雕塑是啥意思？表示左派共和政府繳械投降了嗎？如果歷史被改寫(xiě)，西班牙應(yīng)該就是現(xiàn)在的羅馬尼亞匈牙利阿爾巴尼亞吧？</h3> <h3>在城堡的前方，是一大片平地和廣場(chǎng)，我們站在凸出堡壘，俯瞰河對(duì)岸的風(fēng)云變幻，體會(huì)這段不曾了解的西班牙近代史～</h3> <h3>回味這十幾天的足跡，我在想：塞戈維亞是羅馬人的西班牙，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">安達(dá)盧西亞是摩爾人的西班牙，</span>那托雷多是誰(shuí)的西班牙？</h3> <h3>這座在中世紀(jì)時(shí)人口已超過(guò)20萬(wàn)的托雷多，它是羅馬人，西哥特人，摩爾人，柏柏爾人的城市。一直到最后的天主教，都留下了自己印記，它是西班牙的千年博物館……<br></h3> <h3>我們一路走過(guò)大大小小的城市，途經(jīng)形形色色的美景，終究難以忘懷的還是初見(jiàn)時(shí)的心動(dòng)。在旅程的最后一站，我慶幸遇見(jiàn)的是小城托雷多，在看它的第一眼，心就會(huì)被它的古樸寧?kù)o之風(fēng)吹拂，沉浸在橫亙千年的夢(mèng)境中……</h3><h3>打動(dòng)我們的是小城的獨(dú)特，這份獨(dú)有的古老與美好的情愫縈繞在心頭，無(wú)可替代地成為永恒……</h3>