<h3><font color="#010101">第一次深刻感受吳哥的表情，是在2010年上海世博會的東南亞區(qū)，刷過了新加坡館泰國館馬來西亞館后，我來到柬埔寨國家館門口，對面壁立巨石堆磊的著名的“高棉的微笑”，在漸漸黯沉下來的黃昏暮色里，顯出高深莫測、攝人心魄的神秘和滄桑感，小小的我注視著這神的面容，心中暗暗發(fā)愿：某日，要親去看看。</font></h3><h3>所以，人生便是這樣：心里有光，滿懷期望，在過程中耐心等待。</h3><h3>2018.11.5，感恩天時地利人和</h3><h3>我終于能站到這里：Cambotia Angkor wet</h3> <h3>出門之前，我習慣做點功課，通常還會手繪一張地圖，對于目的地位置輪廓和相鄰區(qū)域有個大概的了解。但是東南亞這個地圖讓我敗下陣來：東南亞11個國家，馬來群島諸國瀝瀝拉拉，一嘟嚕一嘟嚕的，中南半島也是混亂不堪，緬甸、老撾、泰國、越南、柬埔寨曲折的邊境線，讓人頭疼，算了! 不畫了，愛誰誰!</h3> <h3>飛機在清晨抵達柬埔寨的暹粒機場，走出飛機，炎熱的夏天如約前來，從3℃ 迅速切換到33℃ ?？諝庵袕浡鴿駸嵯绦?，很像室內放置了熱帶魚缸的那種特異氣味。</h3><h3>“暹”字，在漢語常用字里，一定是不能列入的。一般為人熟知的就是泰國的舊稱“暹羅”?！板吡！薄樵兞艘幌拢馑季尤皇恰按虻瑰吡_人!” 哈哈，泰國和柬埔寨，領土毗鄰，歷史上柬埔寨曾經貴為中南半島王者，公元13世紀前泰國只是柬埔寨的屬地，俯首稱臣。公元1238年泰國立國后迅速強大，而且不斷挑釁柬埔寨，柬埔寨在17世紀一場大戰(zhàn)中取得了決定性勝利，于是將自己的都城明目張膽改名為“擊敗暹羅”。</h3><h3>哈哈，這段公案，挺有意思。</h3> <h3>機場的衛(wèi)生間，女性標識</h3><h3>很直觀呢，發(fā)型啊腰身啊，還挺好看的。</h3> <h3>在柬埔寨，衛(wèi)生間墻上都安裝有一款這樣的水龍頭，長長的軟管可以隨意調節(jié)長度，我好奇開啟了一下，流出來的水并沒有加溫。咦！這是做什么用的呢？</h3><h3>后來幾日看到柬埔寨因為地處熱帶，當地天氣炎熱，大多數人民都是夾腳拖鞋走天下，所以這個水管一定是洗腳用的吧！想到這里，沾沾自喜：呵呵，我一思考，答案就出現(xiàn)了呢！</h3><h3>其實啊……哈哈哈哈，最后一天我才無意獲知：原來，東南亞地區(qū)的人民，上衛(wèi)生間是不習慣用紙的……</h3> <h3>柬埔寨之行的第一站，是“皇家公園”、“姐妹廟”和“國王行宮”。</h3><h3>真是“不看不知道，世界真奇妙”，等我們意識到站立區(qū)域這方圓一百米就是“赫赫大名”的這三個“景點”，不禁啞然失笑，這這這也太敷衍了吧！想我東土大唐而來，這“皇家公園”簡直就是我們社區(qū)花園的規(guī)模而已啊！這人流如織香火旺盛的“姐妹廟”，才這么一進的廟堂？還有這個“國王行宮”，簡直還不如我們一個地市級賓館的規(guī)模和氣派啊……</h3><h3>呵呵，大國子民掩飾不住的氣度和傲嬌，讓已經歸屬柬埔寨國籍的華裔導游阿福臉上浮出訕笑的表情，想來他也習慣中國游客的調侃了，他訕訕地說：和你們的皇宮比不了?。?lt;/h3><h3>是啊，紫禁城，誰能比得了呢！</h3> <h3>其實暹粒這里的“國王行宮”并不是國王的正式皇宮，只是國王離開首都金邊后，在暹粒這里的離宮而已。行宮就座落在馬路邊，大門緊閉不對外開放參觀。低矮的柵欄看起來翻越沒有絲毫難度，一點“皇宮大內”的威嚴都沒有。</h3><h3>不過，從另一個側面也說明國王親民，且愛惜民力吧。</h3><h3>隔著柵欄向里面窺探片刻，拍照走人。</h3> <h3>暹粒河邊的一棵行道樹，樹干粗壯，樹瘤密布。熱帶地區(qū)綠意濃郁，樹木和奇花異草特別多，且極具特色。</h3> <h3>姐妹廟前熙熙攘攘</h3><h3>偶遇一對新人在此拍照。</h3> <h3>話說柬埔寨民族服裝挺有特色，但這個褲裝后面的褶皺真是夠復雜的。</h3> <h3>同行者葉子，一個靈魂有香氣的女子</h3><h3>脫鞋進入姐妹廟的殿堂，我四處走動，東張西望，回頭看見她靜坐一隅，凝神靜觀。</h3> <h3>在“皇家公園”的樹下，撿拾了一朵掉落的“雞蛋花”，好干凈的顏色??！</h3> <h3>這是當地一個啥啥博物館，沒有實物展示，主要是看畫面。里面有個360全景畫，描述吳哥時期的生活和戰(zhàn)爭，跟著說中文如同學鳥叫的講解員聽了半圈，甚是乏累。說實話，感覺意思不大，純屬湊單的景點。</h3><h3>不過，這館居然是朝鮮人開的，很意外哦。</h3> <h3>午飯后，因為夜間飛行的疲憊，行程中安排了整個下午的午休。在柬埔寨，導游阿福說：慢慢來，我們有大把的時間哦！</h3><h3>所以迥異于國內“時間就是效率”的狀態(tài)，我們也入鄉(xiāng)隨俗調慢了節(jié)奏，“慢慢來”。</h3><h3>這是下榻的賓館，環(huán)境不錯，滿意。</h3><h3>暹粒這里的涉外賓館皆干凈寬敞，極具民族特色。在一樓區(qū)域均敷設游泳池，午睡起來后，我一人在這里獨享了一整個的泳池。</h3> <h3>次日清晨，拜訪吳哥窟。</h3><h3>吳哥Angkor一詞，是對位于暹粒城北6公里的古跡的統(tǒng)稱，公元9世紀～15世紀，這里是吳哥王朝的都城。</h3><h3><font color="#010101">吳哥窟Angkor wet又稱“小吳哥”</font></h3><h3><font color="#010101">它是吳哥景區(qū)保存最完整的古跡之一，也是世界上最大的印度教建筑，名氣響亮，其與</font></h3><h3><font color="#ed2308">埃及金字塔，中國萬里長城，印尼婆羅浮屠</font></h3><h3>并稱為東方四大建筑奇觀。</h3> <h3>多年的企盼，終于來到這里</h3><h3>這石頭堆砌而成的詩篇啊</h3><h3>如同我蒼老的戀人</h3><h3>溫柔，且歷經滄桑</h3> <h3><font color="#ed2308">吳哥窟</font></h3><h3>高深莫測，充滿著神秘、魅惑的色彩</h3> <h3>守城石獅子是印度教中的守護獸辛瑪，和中原石獅風格不一樣，有一個性感的屁屁。</h3> <h3>浮雕長廊，位于吳哥寺最外圍，墻上浮雕著印度教的各種古老的宗教故事。</h3><h3>我從來都不知道佛教和印度教不是一回事，更不知道什么婆羅門教，至今也沒弄懂大乘佛教和小乘佛教的區(qū)別。另外什么濕婆、毗濕奴，阿修羅一概不知，但是既然來到這里，只好臨時抱佛腳地現(xiàn)補——其實也沒什么作用啦……</h3> <h3>“攪動乳?！?，這是印度教的創(chuàng)世紀神話故事：修羅（天神）是善神，阿修羅（魔鬼）是惡神，傳說長生不老的甘露埋藏在須彌山下的乳海中，印度教中的保護神毗濕奴和善神惡神決定共同出力攪拌乳海，以期獲得甘露共同分享。他們拉著五頭身的蛇，毗濕奴化身為神龜，頂著須彌山當支點，92個阿修羅拉著頭，88個修羅拉著尾，五頭身蛇的身體劇烈的攪動乳海。</h3><h3>在柬埔寨，攪動乳海的畫面常常出現(xiàn)在各類墻面裝飾上，因為文化的距離感，這場創(chuàng)世紀故事中的善惡聯(lián)手、善惡轉換令我頗覺隔膜。從畫面中看到場面宏大、浮雕中人物眾多，但因布局錯落有致，所以有條不紊，而且雕刻細致，可惜這些外國的神仙我都認不得，就知道：哦，打仗呢，打的真狠……</h3> <h3>飛天仙女阿普薩拉的形象，常常出現(xiàn)在石柱和回廊上。她們赤裸著上身，只圍束著一襲紗籠，環(huán)珮叮當，纖細的腰肢、豐滿的乳房，或起舞，或梳妝，靈動活潑，儀態(tài)萬方，為沉悶的石砌宮殿增添了生動的色彩。</h3> <h3>看看熱帶灼人的日光</h3><h3>精致的門楣、廊柱和窗欞</h3><h3>和我美麗的旅伴</h3> <h3>吳哥寺的最高處須彌塔</h3><h3>站在下面仰望，這登塔的臺階細密陡峭，角度接近七十度。聽說這個外層的臺階是一位法國人捐資修建的。1973年他的愛人旅游來到吳哥，不慎在此失足跌落致死，悲痛之余他以此善舉捐贈，希望悲劇不再重演，所以這個階梯被稱為“愛情階梯”。</h3><h3>這里是限制人數登臨的，我為了準備爬上這著名的高塔，今晨生生放棄了美美的涼鞋??穿了一雙跑鞋來看吳哥寺，此刻望著這“宇宙的中心”，想象高處的視野定然妙不可言，可是看看長長的隊伍，一聲嘆息，離開。</h3> <h3>12世紀時，吳哥王朝國王蘇耶跋摩二世建立了這座規(guī)模宏大的國寺，舉全國之力，約35年時間建成了這座吳哥窟。</h3><h3>今天，這座古寺以建筑宏偉和浮雕細致聞名于世，世界各國游客趨之若鶩。</h3><h3>在這歷史的長河和人類偉大創(chuàng)造力面前，我卑微如一粒塵?！?lt;/h3> <h3>俯瞰人間的神祇</h3><h3>和滾滾紅塵中的這一刻</h3> <h3>辭別吳哥寺，和百歲高齡的遒勁大樹。</h3> <h3><font color="#ed2308">塔布隆寺 Ta Prohm</font></h3><h3>這里是安吉麗娜朱莉主演的《古墓麗影》的外景地，特別之處在于此地完美呈現(xiàn)了吳哥遺址文化現(xiàn)狀中特有的一幕——“與時間的拔河”。</h3> <h3>塔布隆寺是高棉王國國王闍耶跋摩七世為紀念他的母親，于12世紀末期建造的，是一座由大型石頭堆砌而成的佛教寺廟，這里更多的是長長的走廊和一道道石門，除了主要的通道，很多小的走廊都已嚴重坍塌。</h3> <h3>為了抵抗時間帶來的變形和坍塌，塔布隆寺里有大量的支撐架和輔助設施，在維系著這古老建筑的原始樣貌和安全。</h3> <h3>坍塌隨處可見</h3><h3>碎落的石塊已經青苔密布。</h3> <h3>樹木和寺廟的糾纏</h3><h3>幾百年來，叢林在慢慢吞噬著寺廟。當年吳哥王朝隕落后，吳哥王城被廢棄，城外的王室寺廟無人看管。時光河流中偶然的一天，一棵樹的種子被小鳥銜到這里，不小心落在古寺的墻壁中，于是它在這里發(fā)芽、生根，頑強地生長著。為了獲得地下的水，它進化出粗壯發(fā)達的根系，對于樹來說——生存是第一位的。即使吞噬了寺廟，也要拼命扎根，活下去……</h3> <h3>參天大樹盤根錯節(jié)侵入石塊中生長，巨大的古樹纏繞著、攀附著建筑，你中有我，我中有你。<br></h3> <h3>看這流瀉的樹根</h3><h3>怎么辦？樹與寺廟這樣緊密的結合，既不能讓古樹枯萎，又不能讓寺廟坍塌，無法介入，只能眼看著兩者更深的結合……</h3> <h3>會有這么一天嗎？寺廟會被叢林徹底吞沒？<br></h3><h3>先是人類征服自然，之后自然主宰一切</h3> <h3>晦暗之中，殘破傾倒的石柱，爬滿青苔的古老建筑，從石室里長出的參天大樹，粗壯的樹根蜿蜒盤桓，而我的出現(xiàn)，如此突?！?lt;/h3> <h3>一束光，打在仙女阿普薩拉的身上</h3> <h3>各國的膚色語言，在這里會面。</h3> <h3>離開塔布隆寺，進入大吳哥，即大圈游覽</h3><h3><font color="#ed2308">通王城Angkor Thom</font></h3><h3><font color="#ed2308">戰(zhàn)象平臺Terrace of ELephants</font></h3><h3>這里是當年國王閱兵的地方，由闍耶跋摩七世建造，據說從勝利之門凱旋的將士們就在這里接受國王的檢閱。</h3> <h3>暹粒的海拔不高，但是天卻顯得特別低，云也離人很近，這是因為靠近赤道嗎？</h3> <h3>平臺樓梯處雕刻有真人大小的浮雕</h3><h3>伽魯達，毗濕奴的坐騎，它的形象是半人半鳥，樣子很孔武威猛?？雌饋砗芟裎覀儭段饔斡洝防锏慕鸪岽簌i鳥。</h3> <h3>古王宮的正門</h3> <h3>這里有個美麗的名字</h3><h3><font color="#ed2308">空中宮殿 Phimeanakas</font></h3><h3>這里是王宮中的神廟，據說這里曾經是城中最高建筑，現(xiàn)存的是一座有三層臺階的截頂金字塔式高臺。臺階陡峭，上面的平臺也很殘破，屋頂都沒有了，只有些殘損的門框窗框，還有一地的石梁、石塊。</h3> <h3>這是空中宮殿旁邊的側殿</h3><h3>正是午后三點，人困馬乏，烈日炎炎之下，游客們大都坐在戰(zhàn)象平臺休息。我獨自一人走進這片密林中的城垣，空無一人的周遭，寂靜無聲。陽光從樹葉的縫隙瀉落，一扇石門端正矗立，可它曾經支撐的墻壁和房屋，都已消逝。</h3> <h3>走上這空無一物的石臺</h3><h3>我在懷想七百年前它曾經的煊赫和榮耀。</h3> <h3>終于來到赫赫大名的“吳哥的微笑”面前</h3><h3><font color="#ed2308">巴戎寺 Bayon</font></h3><h3>巴戎寺位于吳哥王城的中心，這里的巨石堆磊與別處之不同，就在于這些巨大的微笑的面孔。</h3> <h3>每一座中央塔樓都刻有四個帶著神秘笑容的佛像，他們目光深遠，凝視著不同的方向。</h3> <h3>據說四面佛的原型就是當時建造這座寺廟的國王闍耶跋摩七世，所有來這里朝拜的臣民都一致發(fā)現(xiàn)：原來我們的國王就是神佛本人！所以臣民更加效忠和敬仰國王。</h3> <h3>赤足感受一下千年石頭的溫潤和質感……</h3> <h3>舞者守護的門廊</h3> <h3>俯視眾生的神的面容，靜靜地微笑著。<br></h3> <h3>黃昏最后的一抹亮色，鍍金于這神的殿堂</h3> <h3>巴戎寺里，墻壁上鏤刻的神跡</h3> <h3>何等生動啊……</h3> <h3>告別巴戎寺時的回身一瞥</h3> <h3><font color="#ed2308">崩密列 Beng Meslia</font></h3><h3>崩密列離暹粒大約70公里，鄉(xiāng)村公路上1.5小時的車程到達，從這里走進吳哥最神秘的寺廟崩密列。據說它的規(guī)模與吳哥寺一樣大，但是這里道路錯綜復雜，而且，從1945年開始的抗法戰(zhàn)爭到后面連年內戰(zhàn)，這里曾經埋了許多地雷……</h3> <h3>那伽Naga，蛇神</h3><h3>那伽是吳哥寺廟中隨處可見的一個元素符號，多頭蛇身，有三頭五頭七頭九頭之分。傳說五頭蛇是水神，七頭蛇是保護神，九頭蛇則是至高無上的皇權象征。</h3><h3>高棉人奉那伽為神靈，因為它控制雨水，與國家農業(yè)繁榮息息相關。在吳哥窟，隨處都看到那伽的守護，代表彩虹，連接人神世界。</h3><h3>崩密列這里的這個五頭蛇那伽是此行我看到保存最為完好的一處。</h3> <h3>側面</h3> <h3>背面</h3> <h3>這里是電影《虎兄虎弟》的拍攝地。</h3> <h3>崩密列已經陷落于叢林之中，它最大的特點在于完全沒有修復。</h3> <h3>原始叢林之中，各種昆蟲不時出現(xiàn)</h3><h3>這是手扶的欄桿上一只身著保護色，肢體細長的竹節(jié)蟲。</h3> <h3>張牙舞爪的古樹瘋狂吞噬著這片古建筑</h3> <h3>崩密列的風格，就是這頹然倒塌傾覆的慘烈，并且冷靜……</h3><h3>不能理解在修建城垣寺廟時候，古代高棉人為什么完全棄用使用粘合劑？純粹靠石塊堆磊而成這樣的高大建筑，在修建時候，也會因為逐層“堆放”而產生諸多的艱難，更不要說幾百年后它無可如何的傾圮。比如中國的古代建筑為了更加牢靠，甚至會在磚石之間用糯米，用豬血調和砂漿。古老的高棉人民，你們是出于什么樣的考量呢？</h3> <h3>隨處可見的就是這樣一大堆坍塌的巨石陣，行走其中如同探險，在一處手腳并用攀附進入的石門后，突然進入一段暗無天日的廊道，同行者需以手機點亮手電筒照明，互相扶持著小心翼翼通過。</h3> <h3>這里相對比吳哥寺，游客少了很多。</h3><h3>于是得以于清幽之中，在腳下如浪翻滾的巨石堆里細細翻撿綠苔里的仙女，嘆息她今日滄桑頹然的容顏。并且凝神靜氣看一扇永遠不會開啟的石門，感受它精雕細琢的繁縟花紋和伎樂世界。石塊偉碩厚重，幾百年的歷史卻輕盈如同一段深沉的旋律，樹木細藤是撩撥的間奏……此刻思想突然抽離，在萬千歲月中一刻靜觀的我，是誰？</h3> <h3>天籟俱寂，時空靜止。</h3><h3>離開時，一陣密雨突然降臨，站在木質的棧道上，作最后一眼的辭別。葉子提議說：咱們安靜站一會兒，站兩分鐘再走吧。</h3><h3>這是一段非常奇妙的感受，天色漸漸暗下來，濃密的樹蔭遮蔽了雨點，一片樹葉緩緩飄落，在空中裊娜舞蹈，黃昏的叢林中各種鳥兒已經迫不及待的啼鳴，屬于它們的夜晚即將來臨。</h3><h3><font color="#010101">再見，崩密列。</font></h3> <h3>街景一組</h3><h3>這是此行住宿的賓館，印象不錯。</h3> <h3>酒店旁邊就是6號公路，這是柬埔寨的國家主干道，是連接首都金邊和暹粒的紐帶公路，是柬埔寨國家公路網中最重要最繁忙的交通干線，全長251公里，由中國援建。</h3><h3>路上的廣告牌，是在為2018年吳哥半程國際馬拉松活動造勢，12月2號，暹粒將迎來一場熱鬧的體育賽事。</h3> <h3>暹粒這里，沒有高樓大廈，只有漂亮的涉外酒店和色彩鮮艷的寺廟、樸素的民居，再就是這樣大片的土地。</h3> <h3>在熱帶，天天都在認植物名、認花名。</h3><h3>比如這個花，白色的花瓣外有六條細長的花絲呈星狀向四周散開，飄逸清麗，很有韻致。</h3><h3>它啊，別名叫個“蜘蛛蘭”，還有個更加響亮的名字：水鬼蕉。</h3> <h3>坐船游覽洞里薩湖</h3><h3>洞里薩湖是東南亞最大的淡水湖，為高棉民族的發(fā)展繁榮提供堅實的水資源保障，是柬埔寨的“生命之湖”。</h3> <h3>這是個啥不認得</h3> <h3>洞里薩湖沿岸有一種特有的“船屋”居住文化。</h3><h3>湖邊有幾百個浮動的房屋，遠看如同一座水上村莊。離暹粒最近的是越南浮村，據說越南人因為躲避戰(zhàn)亂來到這里，丟了國籍回不去，富饒的洞里薩湖就成為他們的棲身之所。</h3> <h3>當地人出行，小船是他們最基本的交通工具</h3> <h3>這是水上學校</h3> <h3>葉子的悠閑時光</h3> <h3>黃昏暮色中的洞里薩湖，夕陽西下，一點一點的染紅云層，時光不疾不徐，一切都是“慢慢的”。</h3> <h3>《吳哥的微笑》</h3><h3>醉心于體現(xiàn)濃郁柬埔寨文化的“仙女舞”，夜晚時候飯都沒來得及吃，滿心期待這場文化盛宴。結果到了之后發(fā)現(xiàn)方圓幾公里黑乎乎的，除了這個高大上的演出場所，鬼都沒有一個，只好饑腸轆轆地去看演出。</h3> <h3>舞臺，候場中。</h3><h3>《吳哥的微笑》是中國文化部和柬埔寨文化部共同支持，由云南文投集團投資的一臺全方位展示吳哥王朝的大型文化旅游駐場演出。</h3><h3>看了后，感覺一般。</h3><h3>只有一段柬埔寨當地的彈唱音樂覺得很贊。</h3> <h3>這是傳說中的“高棉罪惡館”。</h3><h3>旅行社在這里虛晃一槍，其實真正的“紅色高棉罪惡館”在柬埔寨首都金邊，但是我們的行程是暹粒進、暹粒出，所以他們就在暹粒一家寺廟糊弄了這么一個“罪惡館”給我們看。</h3><h3><br></h3> <h3>這里只能以圖片的形式敘述了。</h3><h3>“紅色高棉”這個詞，我不了解。為了看懂這段諱莫如深的歷史，我翻閱了許多材料后掩卷長嘆：一個欣欣向榮向前發(fā)展的柬埔寨王國，在上世紀五十年代時期，擺脫了法國的殖民，爭取了民族獨立，本可以獲得巨大的歷史機遇發(fā)展壯大，但是在冷戰(zhàn)的世界格局中，被超級大國操縱制造了政變。政變后的結果是戰(zhàn)亂不斷、民族分裂，好容易到了上世紀七十年代，超級大國退出操縱，國家政權卻又落入一個左傾狂徒波爾布特手中，此人之狂熱及嗜血，真正人神共憤！在他執(zhí)政的三年多時間里，大肆屠殺本國人民，戕害本國文化，將國家和人民墮入萬劫不復的深淵，其罪惡百身莫贖罄竹難書……</h3> <h3>當年的畫面</h3> <h3>一個廢止死刑的國家，這些反人類罪、喪心病狂的民族罪人，只能監(jiān)禁?？v然死不改悔，也任其終老，陽壽盡享……</h3><h3>民族肌理上最深重的毒瘤??！怎樣的罪孽才能結出這樣的惡之花？一個國家，一個民族，一群人民，因為“領袖”的力量，因為狂熱的政治信仰，在那么多黑暗苦難的歲月中呻吟、流血、困頓、惡號、離難、死去……</h3> <h3>冤魂不散，在地獄里去拷問撒旦吧……</h3> <h3>換個場景，來到免稅店。</h3><h3>免稅店里琳瑯滿目的商品，用富足和考究昭示著另外一種文明，這種文明民主、自由、個性、精致。</h3><h3>愿世界每一個角落，都被文明照拂……</h3> <h3>迪奧“真我”香水。</h3><h3>修長瓶頸加上奢華金環(huán)的瓶身設計，盡顯現(xiàn)代設計之匠心獨運。</h3><h3>活色生香的廣告畫，令人頗為心動。</h3><h3>（感謝譚總，回國后蒙她好意相贈一瓶??）</h3> <h3>免稅店的隔壁，居然就是吳哥博物館。</h3><h3>是去免稅店里血拼？還是按照既定行程去柬式按摩體驗SPA？我和葉子只交換了一下眼神就達成共識：走！博物館！</h3> <h3>Check in</h3><h3>門票12美金/人，講解器5美金</h3><h3>合人民幣約120元</h3> <h3>吳哥博物館不允許帶包，不允許拍照，不允許自行下載音頻資料講解，服務人員發(fā)了個小包，可將自己的貴重物品收納攜帶。</h3><h3>吳哥博物館里展示了大量的佛像，門楣、雕塑，而且全部是直接陳列，沒有一個玻璃罩子。在這里，繼續(xù)惡補高棉民族的歷史、印度教的神話故事，感悟宗教在每一個民族誕生的共同特點，“每個民族的人民都以自身形象為本民族打造了一群神祇，并且堅定不移地主張是自己民族創(chuàng)造出這個世界……”</h3><h3>博物館在顯眼處不斷粘貼“不許拍照……否則違反柬埔寨國家法律”云云的警示語，嚇得我不敢造次（雖然他們本國游客在里面大肆拍拍拍）</h3><h3>離開吳哥博物館，我的柬埔寨之行到此結束。</h3> <h3><font color="#010101">近距離觀瞻吳哥文化，膜拜古老的高棉民族創(chuàng)造出來這驚世的人類文明，感嘆他在璀璨奪目中離奇地淪落消逝，“成住壞空”，一個充滿禪意的詞，詮釋這個詭譎的世間。</font></h3><h3><font color="#010101">用葉子這段句子，來結束這段美好的行程：</font></h3><h3><font color="#808080">看過博物館，黃昏時告別。</font></h3><h3><font color="#808080">天上的神明，人世間的君主，營造耕耘是他，生殺予奪也是他，跪拜是給他，憎惡也是給他，刻在石壁上面容千年不朽，圍在道路中心看遍車水馬龍。</font></h3><h3><font color="#808080"> 在吳哥窟的沙盤前靜默久看，這巨石壘砌的建筑似乎有神秘魔力，吸引人們千山萬水而來，初見即覺親切，離開仍然陌生。</font></h3><h3><font color="#808080"> 讀書，行路，夜航而歸。</font></h3><h3><font color="#808080"> 再見暹粒，再見吳哥。</font></h3>