<h3>己是印度行第四天的下午，從菩提伽耶乘汽車往西趕往印度教的圣地瓦拉納西。所以稱為圣地，就是因為這里是恒河的囗岸，每天晩上，這里都舉行祭祀印度教的大神濕婆神的儀式。這天,我們先乘汽車，再換乘電動三輪車，趕往恒河的一個碼頭，感受河祭的莊嚴場面。</h3><h3>這是趕赴河祭盛典的車流人群，趕上北京的廟會了吧！</h3><h3></h3> <h3>一路上，汽車、三輪車、摩托車，還有自行車和行人，不分車道，并行不悖，道路十分擁擠，這是印度城市交通的常態(tài)，似乎也是社會生活的常態(tài)：資源匱乏，生存空間擁擠，但卻相安無事。</h3><h3>這是我們旁邊一輛三輪車里的幾位乘客，熱情地招呼著我們這些“歪果仁”。</h3><h3>一年365天的祭河神都如此熱鬧，可見恒河和濕婆神（印度三大神之一）在信眾心目中神圣的地位。</h3> <h3>祭祀儀式極為粛穆，七位祭司都是英俊男性，個個高大魁梧。在圣樂的吟唱和伴奏下，他們手持各種法器，時而面對河面，時而仰望上蒼，變幻著各種姿勢，表達著對神靈的崇敬與信仰。參與祭拜的男女信徒擠滿了河畔，有的雙手合十，有的緊閉雙目，都在默默禱祝神祗賜予幸福安康。</h3> <h3>這是一位祭司手持法器的特寫鏡頭。</h3><h3>導游小強介紹，這些祭司都是種姓社會中的最高等級婆羅門，專司祭神，世代相傳，家族十分富有。而有權勢者只屬于第二等級剎帝利?？梢娫谟《冉汤?，管信仰的地位高于有權勢的，這或是一種社會平衡吧。</h3> <h3>這位老者坐在臺階上，衣著光鮮，揮舞看雙臂，口中念念有詞，看來是一位專業(yè)的信眾，以表示對神的崇拜換取施舍。</h3><h3>印度教前身即亞利安人創(chuàng)始的婆羅門教，曾于公元前五世紀后被尊崇佛教的孔雀王朝打壓，但在公元后的千年，婆羅門教以印度教的名義卷土重來，興盛至今。其間經(jīng)歷了多少宗教戰(zhàn)爭、信仰滅絕，我未及細考，只能從遺留下的建筑探知一二。</h3><h3><br></h3> <h3>次日清晨，我們起了個大早，趕往河邊，觀看印度教徒晨浴的盛大場面。據(jù)說瓦拉納西有幾十個晨浴壇臺，每當旭日升起，人們便紛紛下到河中，面向太陽，頂禮膜拜，并把俗身上的污垢連同罪業(yè)，一起在河水中洗滌干凈。</h3> <h3>恒河西岸，遍布神廟祭壇和旅店，這些設施都是當年的王室貴族或達官顯貴們建造的，他們包攬了祭神的最佳位置?，F(xiàn)在成了高級賓館，住一晚也要幾百美金。</h3> <h3>這三位老人家在日出前就下水了。身穿紗麗的幾位老婦人，正在做下水的準備。</h3> <h3>這種怪誕的著裝和扮相， 在印度的大街上比比皆是。在一個敬畏神靈的國度，這不足為怪。</h3><h3><br></h3><h3></h3> <h3>告別恒河，我們離開瓦拉納西，乘飛機來到中央邦的克久拉霍。這里因公元十世紀昌德拉王朝時興建的性廟群而蜚聲世界，原來八十多座神廟現(xiàn)在保存僅有二十多座。</h3><h3>關于神廟如此露骨的性展示，有各種傳說。其實這只是印度教的一個流派一密教的外化表現(xiàn)。而密教正是以宣揚性為主要教義，可見印度教的神性是深深地植根于人性的。</h3> <h3>這是保存最完整、規(guī)制最大的一座神廟，從外形看，既區(qū)別于西方基督教教堂的巍峩高大，也區(qū)別于中國廟、覌的端方周正，它復式結構，高低錯落，隱寓著神性的自然生長，不拘一格。</h3> <h3>這是另一座神廟，象不象中國的山水漓江？把神廟建的如此渾然天成，可見印度教與大自然的和諧共生。</h3> <h3> 性廟最具特色的當然是布滿外墻的性愛雕塑，橫看成嶺側成峰，密密麻痳，挨挨擠擠，蔚為大觀。</h3><h3>除了數(shù)量之多，而且神釆體態(tài)各異，千姿百態(tài)，千迴百轉。對人體把握的準確度上不亞于古希臘雕塑，在東方藝術中獨領風騷。看來，有宗教信仰的民族必有天馬行空的想象力，那是上帝和神賦予的。</h3> <h3>這是一座最經(jīng)典的性愛雕塑，膽大到不忍卒讀?？磥碇挥形抑腥A文明最保守，幾千年儒家傳統(tǒng)，不要說在公開廟宇上展示性愛，連文字中都對性愛遮遮掩掩。</h3> <h3>這座神廟供奉的主神是象鼻神。印度教有三大主神：最高神是樊天、守護神庇濕奴、攻擊神濕婆，而這象鼻神是濕婆的兒子，其中必帶著美好的傳說。由于印度歷史復雜，大部分處于民族和信仰分割狀態(tài)，所以三大主神派生出三千多個神，令我們歪果仁眼花撩亂。</h3> <h3>五位阿娜多姿的印度少女在神廟前擺出各種造型。她們并非專業(yè)模特，只是集體出來遊玩的學生。</h3> <h3>第六日，乘大巴繼續(xù)向阿格拉一莫臥爾王國的政治中心進發(fā)，途經(jīng)又一個建于1</h3><h3>6世紀奧爾恰地區(qū)的古城堡。這個城堡因地勢險峻是少數(shù)未被莫臥兒征服的印度教王國的首府。</h3> <h3><br></h3><h3>奧爾恰的統(tǒng)治者為了示好莫臥爾王國，專門為莫臥爾王國的王儲賈漢基建了一座宮殿，所以這個宮殿混合著伊斯蘭教和印度教的風格。</h3> <h3>后宮有著精美的壁畫，里面左側的猴神象不象我們的孫悟空？看來中國戲曲和動漫中的孫??子形象，概源于古代印度的??神。</h3> <h3>古堡中的四方庭園。</h3><h3>細看庭院四角的圓頂高塔，象不象蒙古戰(zhàn)騎的頭盔？這莫臥爾人是蒙古帖木兒和成吉思汗的后代，驍勇善戰(zhàn)，自十六世紀起接替另一個穆斯林王朝蘇丹德里，統(tǒng)治印度北方三百余年，直至被英國殖民者打敗。從奧爾恰地區(qū)的遺址，可見兩個民族兩種宗教勢力搏弈的痕跡。</h3> <h3>正值周日，四鄰八鄉(xiāng)的印度教教徒乘著搖搖晃晃的斗子車前來奧爾恰的神屆祭神。多漂亮的一群小姑娘！</h3> <h3>導遊想讓我們體驗一下印度的火車旅行，我們來到占西火車站候車大廳。占西即是十九世紀印度著名的抗英女英雄占西的故鄉(xiāng)，占西繼承己故丈夫的王位，二十三歲率領臣民抵抗英國殖民者英勇獻身。印度歷史上不多的民族英烈卻是由一位年輕美麗的女子成就，堪比法國的貞德。</h3><h3>傳聞印度火車如何擁擠，看這個火車站的大廳倒也算體面。</h3> <h3>但一進入站臺就擁擠不堪了。這是三等以下車箱待上車的旅客，據(jù)說常常有站客。幸虧我們享受二等車箱，免去了所有的雜亂無章。</h3> <h3>乘坐這趟火車，我們享受了印度小工全程服務，行李被搬運工用平板推車推到站臺。</h3> <h3>搬運工幫旅客把行李搬上行李架，我們只須?手旁覌。</h3> <h3>下車了，頭上頂著兩個，肩上挎著一個，手里還推著一個！看看這雜技演員兼搬運工的風采。</h3> <h3>其實我們住酒店也無須搬行李。我們每人僅交了100元人民幣給導遊，就搞定了所有的勞務小費。</h3> <h3>第七天的文化盛宴，就是阿格拉的泰姬陵。是所有來印度的旅游者心心念念的。在大門前合個影</h3> <h3>盡管我們己聽聞無數(shù)旅游者對泰姬陵的贊美，但當我們越過那道紅色的大門向里觀望時，仍被那宛若天上人間的勝景震撼了，所有人齊齊發(fā)出了髙分貝的贊嘆聲。</h3><h3>泰姬陵是莫臥兒王朝第五代皇帝沙賈汗愛妻泰姬?瑪哈的陵墓。泰姬為沙賈汗生第十四個王子時死于難產(chǎn)。沙賈汗耗盡全國財力，費時二十二年才把這座陵墓建成。陵墓全部用白色大理石構造，內外均精雕細刻，無論從哪個角度觀賞，都顯得雍容富貴，典雅大氣，不愧是建筑史上的奇跡。</h3> <h3>沙賈汗為愛妻建陵墓，耗盡王國的財力，使當時如日中天的莫臥兒王朝走向衰退，并導致他的兒子篡位，將他囚禁至死，真的是不愛江山愛美人。沙賈漢雖丟了江山，卻為世界留下了一首愛情的絕唱。</h3><h3>我們再在這里合個影吧。</h3> <h3>這是來泰姬陵前計劃好的一張照片。當年戴安娜王妃坐在這張椅子上留影，她的大兒子安德魯王子結婚時也在同樣的位置留下了夫妻照。世界上最動人的兩個傳說重疊在了一起，兩張照片傳遍了大眾媒體。</h3><h3>想占據(jù)這張椅子的遊客排隊，好客的主人優(yōu)待我們幾個“歪果仁”，我迅速按下手機，為先生和旅友留下了有故事的攝影佳作。</h3> <h3>從東面貴賓接待樓的門洞看泰姬陵。</h3> <h3>西側的宣禮塔把泰姬陵襯托得更美麗。</h3> <h3>整塊白色大理石雕出的漏窗，要耗費多少工力。旁邊的雕花原本鑲嵌著各種珠寶鉆石，也被入侵者挖走。</h3> <h3>泰姬陵西側的清真寺和角亭。下面就是亞姆納河，老國王曾計劃在河對岸為自己修建陵墓，死后還能與愛妻遙遙相望,但隨著他被軟禁，此計劃未能實現(xiàn)。</h3> <h3>進入陵墓，因不讓照相，偷拍了上方的穹頂。</h3> <h3>大理石雕欄里面隱約可見大小兩個棺木，即是國王和泰妃的靈柩。</h3> <h3>當天下午，參覌了與泰姬陵幾乎齊名的阿格拉城堡。這是莫臥爾王朝的中樞系統(tǒng)，居住過幾代國王。</h3><h3>城門一角，當?shù)禺a(chǎn)出的紅色巖石筑就。所以阿格拉堡也稱紅堡。</h3> <h3>阿格拉城堡正門。門前是用于護衛(wèi)的吊橋。</h3> <h3>大門兩側的雕刻十分精細，百分百的伊斯蘭風格。</h3> <h3>堅實粗壯的斗拱上也佈満了精美的花紋。這是蒙古風格同伊斯蘭風格的結合吧！</h3> <h3>庭院一角。后面聳立的塔頂象不象一位中土的鐵帽子王！</h3><h3>曾幾何時，成吉斯汗后代的鐵騎繞過喜馬拉雅山脈，挾帶著中東中亞的穆斯林的信仰，扎根在婆羅門教佛教的沃土，造就了南亞大陸一段印度歷史上最輝煌的瞬間！給人類留下了精美的泰姫陵、雄奇的阿格拉堡！文化的交融就是這樣美妙！</h3> <h3>這個房間就是沙賈汗被兒子軟禁后，可以遠眺泰姬陵的地方。老皇帝在此郁郁而終。</h3> <h3>阿格拉城堡外賓居住的一個宮殿。</h3><h3>印度人和中國人一樣好客，最好的都要留給客人。</h3> <h3>新的一天，離開阿格拉往西南方向二百多公里，我們來到了金三角的又一個古文化重鎮(zhèn)齋蒲爾。齋蒲爾因十六十七世紀杰出的國王齋·辛格在這個地區(qū)成功的統(tǒng)治而得名。他除了有軍事才能一統(tǒng)了齋浦爾地區(qū)，而且運用他的藝術才能為城市留下不少精美建筑。</h3><h3>我們身后的這個城堡，因座落在一片琥珀色的山丘上，故被稱為琥珀堡。</h3><h3>姐弟兩家人在遙遠的印度合個影。</h3> <h3>象極了中國的長城，只是沒有長城歷史悠久。高大的城墻環(huán)繞，還有塔樓可供觀察，即使有強敵來犯，也難以攻破。所以齋浦爾同奧爾恰地區(qū)一樣，始終沒有臣服于莫臥爾。</h3> <h3>大象供游客上下山。這可是以前國王才能享受的待遇。</h3> <h3>進入第二進院子的儀式門，玻璃馬賽克將它裝飾的富麗堂皇。</h3> <h3>小小的穹頂也設計的如此精炒。</h3> <h3>大門上的鏤空透雕。色彩的搭配也十分雅致。</h3> <h3>琥珀堡的二樓平臺。</h3> <h3>三進院子是國王的殿房，虎珀宮中最漂亮的所在，扇形拱門夏天可對流空氣，屋子里鑲有鏡子，點上蠟燭后會象星星一樣閃光，被稱之為鏡宮。</h3> <h3>最后一進院子是后宮。印度的規(guī)矩，夠級別的妻子都是皇后，一人一室，等待國王寵幸。這里有12處寢室，看來就有12位皇后了。</h3> <h3>為了避免后宮爭風吃醋，毎個皇后配有一個密道，國王從這亇窄梯下來，找他今晚的伴侶。是不是比中國皇帝高明？</h3> <h1>下午乘飛機繼續(xù)朝東南方向來到烏代普爾，又一座印度古城，同樣也是因為國王烏代·辛格一統(tǒng)并建設了這個城市而得名。</h1><h1>因為地方偏僻，下飛機后道路狹窄顛簸，到了目的地后卻柳暗花明，競然是一處鄉(xiāng)村別墅。</h1><h1>這是后花園。</h1> <h3>小強說，這里歐美人來的多，一住十幾天，學瑜伽，作慈善：到周邊農(nóng)村助學、賑災。想起中國民國時期，多少歐美傳教士到中國辦教堂，辦醫(yī)院，辦學校，給中國留下了文明的種子。這種西方基督精神讓講求實利的中國人很不理解。</h3> <h3>行程第11天的一早，我們來到了一個公元六七世紀的古廟群。這是除王舍城的那爛佗大學之外，歷史最悠久的古跡了。鮮活的雕塑細微準確地表現(xiàn)了人體的靈動。</h3> <h3>那股舍我其誰的霸氣和大氣從容同我國北魏時期的石窟風格一脈相承。印度和西方學者都認為這個時期的印度神像雕塑傳承于希臘，公元前后，希臘化時代，希臘文化曾傳遍地中海周邊及亞洲地區(qū)，并通過中亞影響了中國的佛教藝術。</h3> <h3>國內許多古跡不讓觸摸，這里的古建筑太多了，所以沒有限制。來個零距離接觸。</h3> <h3>殘破的廊柱，讓我們想起希臘和意大利，也想起圓明園。</h3> <h3>在神跡下面，人變得渺小了。</h3> <h3>皮丘拉湖是烏代普爾的靈魂，一大片沙漠中難得一見的湖水造就了這個古老王國。</h3><h3>梅瓦爾王朝是烏代蒲爾的統(tǒng)治者，代代相傳，在湖邊修建了這座被稱為城市宮殿的城堡，后來每個繼仼者都不斷擴建，這里就成了一座厐大的皇家博物館。這是從宮殿大門外的城墻看皮丘拉湖。</h3> <h3>這里仍然住著梅瓦爾王朝的后裔。十九世紀英國殖民者與梅瓦爾家族達成妥協(xié)，允許他們繼續(xù)管理經(jīng)營這座宮殿，一部分改作酒店，一部分改作博物館。國家的管控和私人經(jīng)營相結合，保留了這個古老城堡的勃勃生機。</h3> <h3>進門處有梅瓦爾歷代國王的介紹。從十八世紀綿延至今，一個家族記錄了一個民族一個國家的歷史。</h3> <h3>下面是這個宮殿的多面鏡：門框 窗框 走廊 ，處處透視出精美的設計和布局，旅友們可以在任何一個角落拍攝到獨特別致的畫面。</h3><h3>門框</h3> <h3>內飾</h3> <h3>窗框</h3> <h3>走廊</h3> <h3>這是梅瓦爾王朝的族徽，一個金太陽。所以梅瓦爾王朝也叫太陽王朝。</h3> <h3>庭院的綠樹白樓。上面最炫目的是雕花的圓頂。</h3> <h3>走出宮殿，欣賞皮丘拉湖邊美景。</h3> <h3>夕陽下的湖光山色。</h3> <h3>此行的最后一站——德里。當然首先要拜謁的是印度的建國之父，也是和平主義的倡導者和實踐者一一甘地墓園。</h3><h3>中國的社會變動依賴的是戰(zhàn)爭，而印度的民族解放卻因甘地而避免了流血，甘地是印度人的驕傲。</h3> <h3>極為簡樸的墓地。當中是一方黑色大理石的平臺，平臺后方有一個玻璃罩著的長明燈。周邊并沒有生平事跡的介紹，也沒有一張照片。這與甘地一生節(jié)簡，力避奢華的精神氣質十分吻合。</h3> <h3>墓園外有一尊甘地銅像，身形渺小神情低調，擋不住過往游客對這位偉人的尊重。</h3> <h3>這是德里最大的清真寺賈瑪清真寺。</h3><h3>自從印度獨立，印巴因民族糾葛分治以后，印度的穆斯林算是與印度教徒和平相處。但這座清真寺比之中東阿拉伯國家的寺廟，除了面積大，其他乏善可陳。</h3> <h3>只有這個寬大的走廊是個安靜的去處，可供信徒作禮拜。</h3> <h3>在這家清真寺，我們一行女客被強制打扮成這模樣，原來是為了掙錢，一件袍子租金合30元人民幣。于是拍個集體照留念。</h3> <h3>這是錫克教的神廟，班格拉·撒西比謁師所。在這里我們又被打扮成這樣，但卻是免費的，是為了表示虔誠。我們也留了個合影。</h3> <h3>德里的紅堡與阿格拉的紅堡異曲同工，只是里面多了些英國人占領時期修建的歐式建筑。</h3><h3>這是德里紅堡大門。</h3> <h3>還是看看來紅堡參覌的印度人吧，特別是學生，一律的熱情、漂亮、可愛。</h3><h3>一群小學生爭先恐后地打招呼。</h3> <h3>帥氣的中學生。</h3> <h3>除了膚色黑點，個個比的過中國的“小鮮肉”。</h3> <h3>大大方方的美女。</h3> <h3>在德里的最后一站，是參觀國家博物館。</h3><h3>公元十三世紀的太陽神雕像。</h3> <h3>國家博物館里的鎮(zhèn)館之寶一一釋伽牟尼的佛舎利。</h3> <h3>和舍利塔合影，凈化一下心靈。</h3> <h3>這是博物館一張最具歷史意義的考古圖片一一五千年前印度河流域就曾有完整的城市居住點，包括整齊劃一的房屋 、排水系統(tǒng)、城墻等等。盡管這個之明存續(xù)一千多年后完全消失了，但考古發(fā)現(xiàn)證明了印度文明無愧于地球上歷史最悠久的四大文明之一。</h3><h3>今天的印度，盡管經(jīng)濟總量遠不如中國，他們的改革開放比我們晚了十年。但他們的民族精英在全球的IP業(yè)己占據(jù)了制高點，大有趕超中國之勢。憑著這個民族悠久的歷史文化、超凡的想象力和創(chuàng)造力，他們的未來可期！</h3>