<h3>還記得2017年的春天，第一次來到這個神奇的國度。14天的時間，在拉賈斯坦邦逐四色之城；在瓦拉納西的恒河邊觀生死輪回；在紅堡和泰姬陵間追憶莫臥爾王朝的興衰；在馬圖拉親歷灑紅節(jié)的歡樂。那次的初見，也注定了還會再見！于是，兩年后的又一個春天，一路向南，又見印度！</h3> <h3>這次的行程集中在印度西南部。印度北部地勢平緩，而南部多山，都說人山合一便成“仙”，對于有幾千年宗教歷史的印度，越是偏僻險峻無人能至的地方，越是僧侶們修身求道之圣地，因此，北方多寺廟，南方多石窟。而印度的石窟藝術更是對中國產生了巨大的影響。畢竟在這個世界上，能和古老的中國幾千年文明史相提并論，并且在宗教文化上有千絲萬縷聯(lián)系的只有古老的印度了！</h3> <h3><b>隔水而居神像島</b></h3><h3>神象島（Elephant Island），原來的名字叫卡布拉里，16世紀葡萄牙人登島發(fā)現(xiàn)了石窟和窟前的巨型石象，從此稱為“神象島”。由孟買港乘船約1小時，再坐小火車，爬上山坡，就到了這座開鑿于公元6世紀的著名石窟。巨象已經(jīng)被搬到孟買的維多利亞花園博物館，大部分石窟也被外族入侵者損毀，如今僅存5座。保存最完好的是1號窟，一座高5.5米的三面濕婆胸像成為鎮(zhèn)窟之寶。</h3> <h3>船上回望孟買港，印度門和泰姬瑪哈酒店矗立在岸邊</h3> <h3>當?shù)厝俗氖沁@樣的船</h3> <h3>連接碼頭和神象島的石橋</h3> <h3>挺復古的小火車??</h3> <h3>旱季水沒了船也歇了，大家都坐著小火車上島</h3> <h3>1987年神象島被評為世界文化遺產</h3> <h3>1號窟的內部就是一座巨大的地下神廟，石柱雄偉，雕像靈動</h3> <h3>守護著林伽（濕婆神的象征）的獅子</h3> <h3>化身舞王的濕婆神</h3> <h3>石窟最深處就是5.5米高的國寶級濕婆三面雕像</h3> <h3>正面莊嚴，右面微笑，左面猙獰，象征著創(chuàng)造、保護和毀滅</h3> <h3>石窟開鑿的時期（公元6-9世紀）正是笈多王朝后期，佛教衰落印度教興起，石刻藝術也由靜穆樸素轉向生動細致。洞中微光之下，神像的表情是如此溫存，令人感嘆古印度雕刻藝術之神奇！</h3> <h3><b>披星戴月只為伊—阿旃陀石窟</b></h3><h3>奧蘭伽巴德（Auragabad）位于孟買東北350公里的德干高原。這個屬于馬哈拉施特拉邦的小城之所以聞名于世，不僅是因為莫臥爾王朝最后一個皇帝奧郎則布曾在此居住并用自己的名字命名了這個城市，更是因為在城外的山巖中隱藏著印度最大的石窟遺址：奧蘭伽巴德佛教石窟群—阿旃陀石窟（a zhan tuo，Ajanta Caves）！</h3> <h3>阿旃陀石窟始鑿于公元前2世紀，直到公元7世紀才完工。一代又一代的僧侶們在戈瓦拉河邊的懸崖峭壁上，高低錯落地開鑿了30個洞窟，綿延550米，環(huán)抱如一彎新月，俯瞰清流翠谷。笈多王朝后，佛教勢微，石窟埋沒于荒草之中，直到19世紀才被發(fā)現(xiàn)，洞中驚為天人之作的雕刻壁畫引世人矚目！1983年，阿旃陀石窟成為世界文化遺產。</h3><h3>過去要一睹阿旃陀真容，需要8_9個小時的山路車程。2009年奧蘭伽巴德機場通航，從孟買一小時即可到達，但是為了節(jié)省時間，我們往返都選擇了早班飛機，凌晨即起，披星戴月，只為阿旃陀！</h3> <h3>石窟群現(xiàn)存30個洞窟(含一個未完成的洞窟)。除第9、10、19、26、29號五個窟為支提窟（塔堂窟，供祭拜之用）外,余皆為毗訶羅窟（僧房窟，供僧侶居住之窟）</h3> <h3>阿旃陀以其壁畫藝術著稱于世，是古印度壁畫保存最多、水準最高之地，因而被稱為印度古代繪畫的寶庫。按照開鑿時間的先后壁畫分為三個不同時期的風格，其中1、2、16、17號僧房窟里的壁畫最為精彩</h3> <h3>這是一間僧房窟，相對于塔堂窟有祭壇和很多雕塑，僧房窟有更多的墻壁面積可以用于作畫，而小門窗長進深也讓壁畫的天然色彩得以保存千年。</h3> <h3>早期的壁畫構圖簡單，色彩也比較單一，但是已經(jīng)有了透視和立體感。上圖下是一幅畫的兩個角度，雖然年代久遠模糊不清，但仍能感覺無論從哪個角度，那雙眼睛一直看著你</h3> <h3>早期多為橫幅或長條型，都是佛教故事和圖案</h3> <h3>中期（公元4-5世紀），正是笈多王朝鼎盛時期，這些艷麗細膩的壁畫是印度重彩畫的典型代表！對中國乃至中亞的繪畫藝術都有非常大的影響</h3> <h3>最精彩的1號僧房窟建于7世紀，屬于第三期壁畫，描繪了釋迦牟尼佛從出生到涅槃的全部故事<br></h3> <h3>畫中是佛陀的學生，手捻蓮花，面容持重</h3> <h3>另一組同樣繪制于7世紀的壁畫，出現(xiàn)了很多當時的生活場景。那個時期佛教衰落，印度教興起，壁畫也更趨世俗化。色彩之濃烈，構圖之復雜，題材之廣泛，無不令人稱奇！</h3> <h3>宮廷歡宴</h3> <h3>后宮中的帝與后</h3> <h3>舞姿婀娜</h3> <h3>壯觀的朝覲場面</h3> <h3>來自波斯的商人</h3> <h3>迷人的頂部壁畫也絕對是看點</h3> <h3>靠近門口和外面走廊的繪畫已經(jīng)損毀得很嚴重</h3> <h3>真希望這歷經(jīng)千年的藝術奇跡能得到很好的保護，否則就是看一眼沒一眼了</h3> <h3>阿旃陀的精彩不僅在壁畫，還有它的石刻藝術，太喜歡那些石柱了，每一根都有不同的花紋圖案和色彩</h3> <h3>在每一間僧房，正對門的最深處一定有一個佛龕，那都是用一整塊石頭雕刻而成</h3> <h3>昏暗的窟中，卻明明感覺到天地之間 我佛慈悲的氣場</h3> <h3>10號窟是一座建于公元前1世紀的塔堂窟，損毀嚴重。傳說200年前那個狩獵的英國軍官最先發(fā)現(xiàn)的就是這個窟，也是我們看到的第一座塔堂窟，震驚于這樣的建筑結構，也對中間那光禿禿的倒扣鐘不明所以？</h3> <h3>第10窟外面的佛像，為公元5世紀添鑿的</h3> <h3>在29窟終于看到了保存完整的塔堂窟佛龕和魚骨頂，原來那倒扣鐘是高僧舍利塔，正面有佛像，頂上三層塔直接天頂</h3> <h3>來自越南的佛教參拜團</h3> <h3>阿旃陀石窟群中有五座塔堂窟（支提窟），用作僧侶們祭拜之所。雖然建造年代不同，裝飾雕刻色彩也不同，但是結構都相似：中立佛龕，頂如魚骨，兩旁石柱。而這種建筑形式的佛教寺廟真的是第一次見到</h3> <h3>26號窟的佛龕頂部應該也是脫落了，但是這個窟兩側的石刻雕像和24根石柱是石窟群中最最精美的</h3> <h3>雙耳垂肩的坐佛</h3> <h3>大殿右邊是一排九組形態(tài)各異的佛像</h3> <h3>左邊石壁則橫臥著一尊長7.27米的涅槃佛陀，這是印度現(xiàn)存最大的佛像</h3> <h3>圓寂的佛陀，右手托耳，瞑目靜謐</h3> <h3>總有朋友問為什么又來印度？當不辭辛苦一路奔波看到阿旃陀的那一刻，一切就都有了答案?！鞍㈧雇印币辉~源于梵語“阿謹提那”，意為“無想”。這些始建于2000多年前，延續(xù)開鑿了近7個世紀的石窟，只有“無想”才能成就這個奇跡吧！</h3> <h3><b>一眼越千年—埃洛拉石窟</b></h3><h3>在奧蘭伽巴德西北30公里，還有一處世界文化遺產—埃洛拉石窟（Ellora Caves）。埃洛拉石窟建于公元7—11世紀，共有34窟，沿山綿延1500米。雖然晚于阿旃陀，但是卻集中了三種不同宗教及建筑風格：1-12窟佛教，13-29窟是印度教，30-34窟是耆那教，簡直是立體展現(xiàn)了幾百年印度宗教的發(fā)展歷史。</h3> <h3>1983年埃洛拉石窟被收錄進世界文化遺產名錄</h3> <h3>埃洛拉的佛教石窟（1-12號，公元7世紀）延續(xù)了阿旃陀的建筑風格，也分為塔堂佛殿和僧房，但建筑檔次提升了很多，僧舍已經(jīng)是三層高樓了，而“裝修”卻非常樸素，只有簡單的石刻花紋和壁雕</h3> <h3>最有特色的是10號支提窟，兩層洞窟的外觀很像僧房，但內部卻是宏大的佛殿</h3> <h3>精美石刻門飾</h3> <h3>大堂中的舍利塔高8米，佛龕內是3米高的坐佛，兩側橫梁雕刻著形態(tài)各異的飛天神女</h3> <h3>保安為我們打開了二層（要給小費呦），得以居高臨下地觀看佛殿的全貌</h3> <h3>俯瞰大殿，從二層的窗戶透進的日光映照在天頂?shù)臈l條魚骨之上，竟如層層光暈環(huán)繞在坐佛之頂，粲然而神秘</h3> <h3>13-29號為印度教石窟，開鑿時間在公元7-9世紀，其中最著名的當屬第16窟—凱拉薩神廟</h3> <h3>這是一個絕世的建筑奇跡，它不是洞窟，而是把一座山從上向下鑿出了一座廟宇，所有的殿堂和裝飾完全是整塊山巖鏤空雕鑿而成，沒有添加任何建筑材料</h3> <h3>傳說凱拉薩山是濕婆隱居的神山。公元765年，當時的國王為紀念戰(zhàn)爭勝利，下令開鑿修建這座祀奉濕婆的神廟，耗時一個半世紀，移走了240萬噸巖石</h3> <h3>整座神廟呈回型，中心是兩座大殿，外圍是僧房</h3> <h3>巨大的石象鎮(zhèn)守大門兩側</h3> <h3>56英尺高的方形碑迎風而立</h3> <h3>主副殿和大門之間都有天橋相連</h3> <h3>殿內層疊的雕梁畫柱，深處是佛龕</h3> <h3>殿外整面都是栩栩如生呼之欲出的雕像，印度教諸神眾多，但出場最多的是濕婆神</h3> <h3>變身超能的濕婆</h3> <h3>千年歲月 萬年象神</h3> <h3>終有一天石化土，但有生命的故事不滅</h3> <h3>遺憾沒能爬上山頂俯瞰一下神廟的壯觀，但看到凱拉薩神廟的第一眼，就讓人不由得想起埃塞俄比亞的拉里貝拉地下教堂（公元12世紀），一個在古老的東方，一個在遙遠的非洲，不同的年代，不同的宗教，卻是同樣由上而下鑿山而成的世界建筑藝術奇跡！只能再次感嘆人類的智慧、信仰的偉大、權力的力量?。▌P拉薩神廟俯視圖fr.網(wǎng)絡）</h3> <h3>埃洛拉最北端的30-34窟，是9-10世紀開鑿的耆那教石窟。耆那教苦行不渝、返璞歸真、眾生平等的教義也體現(xiàn)在石窟簡單質樸的風格中</h3> <h3>有時，極簡的樸素也是能直擊心靈的，坐在這里，靜凈得能聽到自己的心聲</h3> <h3>埃洛拉雖然沒有阿旃陀那樣耀眼聞名，但是它把佛教的樸實、印度教的華麗、耆那教的至簡匯聚在一條山脈，三教同輝，一眼越千年！</h3> <h3><b>夕陽下的道拉塔巴德城堡（Daulatabad）</b></h3><h3>在奧蘭伽巴德城到埃洛拉石窟的中途，有一座叫做“幸運之城”的城堡（建于1187年），這就是印度三大城堡之一：道拉塔巴德 (另外兩座是焦特普爾的梅蘭加爾和海德拉巴的戈爾孔達）。古印度小國眾多，城堡林立，這座中世紀德干高原最堅固的城堡，據(jù)說從沒有被攻破過。城堡經(jīng)幾代伊斯蘭教王朝改建，至今在山頂瞭望臺，還有一門刻著莫臥爾王朝最后一位皇帝奧郎則布名字的大炮。<br></h3> <h3>還記得焦特普爾梅蘭加爾城堡的大門，也是這樣布滿鐵釘，這是為了防止敵象??的進攻</h3> <h3>夕陽下的古堡更顯神秘</h3> <h3>歲月的痕跡</h3> <h3>幽深的通道</h3> <h3>層疊的城門</h3> <h3>游客</h3> <h3>60米高的宣禮塔被落日余暉染成了金色<br></h3> <h3>很伊斯蘭的柱廳</h3> <h3>城墻上還留存著一些印度風格的雕塑</h3> <h3>遠處的山頂建有瞭望臺，雖然已近黃昏，但還是太熱了，放棄了登頂</h3> <h3>在半山腰休息，遇到了這對新婚小夫妻</h3> <h3>看他們徘徊不定，一問原來是想合影，那必須的，來一張吧，我們是最好的背景板</h3> <h3>還有很多長尾黑面猴</h3> <h3>猴神威武</h3> <h3>我們拍它們，它們追我們，最后當然是我們落荒而逃</h3> <h3>它倆肯定在談猴生大事</h3> <h3>一片夕陽 一段古墻 也許只有猴神大人們能看到那些過往的時光</h3> <h3>南部印度的藝術之美，似乎都和石窟、石頭密不可分。特別是奧蘭伽巴德，這塊匯聚了眾多藝術奇觀的風水寶地，有阿旃陀的絢麗多彩，埃洛拉的三教同輝，凱拉薩的鬼斧神工，還有夕陽下“幸運之城”的歲月滄桑，所有這些古印度之大美注定會在記憶中刻下一道深深的痕跡。</h3><h3><br></h3>