<h3>民以食為天，說文解字中，對于味的詮釋，有七種，酸甜苦辣咸鮮澀。酸，有醋，有望梅止渴典故。甜，有冰糖葫蘆，小時的棒棒糖最甜。苦的味道，像釘子，釘進木頭，印象最深，莫過于幼時捏著鼻子，灌藥湯。</h3><h3><br></h3><h3>若說到辣，天府之國的郫縣豆瓣醬，辣得涕淚四流，還是要吃，它香得很。咸，節(jié)衣縮食年代的疙瘩咸菜，齁得嗓子都發(fā)腥。鮮，海鮮中海蠣子，那個鮮勁，喜歡海鮮的，沒有不饞的。澀的代表，沒熟透的柿子、青橄欖，咬一口，舌根都像栓了根麻繩。
對于味道深刻的記憶，始于童年。我生于上世紀七十年代初。那個年代，滿大街人的穿著，一陣兒藍，一陣綠，一陣灰，反正烏泱泱，都一個顏色。吃得嗎，更不用說，偏遠農(nóng)村吃不飽常見事，城里人，家里孩子多的，也好不到哪里去，好在，我父親是軍人，我和我哥剛能吃飽。但餐桌上超過兩個菜的時候，很少見。
<br></h3> <h3>母親，是料理日子的好手，我們住在軍區(qū)大院。連隊冬季發(fā)白菜，一發(fā)就是三百多斤，幾十棵白菜，鮮活得快要滴出水來。</h3><h3><br></h3><h3>母親帶著哥哥和我，向地窖里搬運這些尤物，哥哥站在地窖里，母親一棵棵遞給哥哥，我小，沾了光，只是負責撿拾一些白菜葉子，母親交代的，這些脫落的白菜葉，也是好東西，撿回去，可以腌制辣白菜。
巧手的母親，洗凈我撿回來的白菜葉，把白菜幫切成小拇指長的長條，葉子歸攏好，也切一刀，然后晾干、撒鹽，抹上五香面，外加川椒粉，大料瓣、茴香等佐料，放在一個面盆里，蓋上篦子，幾天后，撲鼻香味的白菜條，被歡天喜地的哥倆，你一筷子，我一筷子，哄搶一空。</h3><h3><br></h3><h3>母親看在眼里，喜在眉梢。你哥倆給老媽捧場，你看你爸，正襟危坐，像指導員做筆記，也吃了不少，就不見吐出個好字。難怪戰(zhàn)士們背后都說你爸，指導員臉上只見千山萬壑，就不見青山綠水。我們娘三，哈哈大笑，只有指導員的父親，嘴角一瞥，一幅若無其事的樣子。
<br></h3> <h3>后來，隨著父親工作調動，我們也跟著山一程水一程，輾轉于城市的東南西北。餐桌上，從最初的一個正菜，一個小咸菜，到兩個正菜，兩個小咸菜。</h3><h3><br></h3><h3>母親做的素燒白菜，變成了白菜炒肉，肉從稀疏的幾根肉絲，到一盤尖尖的燒白菜，肉足足放上二三兩，我和哥哥，兩個葷食動物大快朵頤，好不快活。
八十年代后期，肉蛋菜不再憑票供應，我們家的飯桌上菜的花樣，越來越多，母親做木須肉，最好吃。一般磕上兩個雞蛋，用筷子打勻，待油熱后，直接入鍋。</h3><h3><br></h3><h3>熱油鍋里的雞蛋，立馬被燒成蓬松的金黃色的雞蛋餅，母親熟練地用翻鏟，切成大小不等的幾塊，利索出鍋，緊接著放入蔥花、肉絲煸鍋、醬油翻炒，隨后放入金針菇、筍絲、木耳等，三分鐘熱火急炒后，再倒入鍋內(nèi)雞蛋，顛勺烹制一兩分鐘，撒鹽，一盤熱氣騰騰，馨香撲鼻的木須肉就出鍋了。
<br></h3> <h3>老濟南府魯菜大號燕喜堂《菜譜志》記載過，正宗的魯菜木須肉，上至皇親貴族，下至黎明百姓，都歡喜著吃，說這道菜里葷素搭配，營養(yǎng)豐富。</h3><h3><br></h3><h3>民間傳說里，這道菜還有個寓意，經(jīng)常吃，生活就像蓬勃的苜蓿，家和萬事興。至于是否屬實，沒人考究。我想，只要吉祥，只要生活像芝麻開花節(jié)節(jié)高，誰會反對這種說法呢？
九十年代我上了大學，學校竟然有了小包間，可以點你想要的小炒、特色菜，一下感覺劉姥姥進大觀園般的興奮，再后來結婚生子，家里飯桌上的菜，越來越多，越來越精致。</h3> <h3>即使不過年，什么魯菜代表糖醋鯉魚，滑炒里脊絲，九轉大腸、爆炒腰花，也會擺滿一大桌，我自己都成了半個廚師。</h3><h3><br></h3><h3>緊跟時尚潮流的兒子，吃起了洋餐肯德基、麥當勞、意大利披薩餅。但我覺得，它們再光鮮華麗，也不如土生土長的魯菜有味道、有滋味。
現(xiàn)在，我們早就住進了電梯房、私家車都換了第二茬，但父母，已經(jīng)離開我們多年。每當做夢，我還能看到那些辣白菜、麻辣藕瓜，從母親手里，向我走來?！皨?，我還想吃”，那種嘗不夠的滋味，經(jīng)常讓我從夢里，喊醒自己。<br></h3>