<h1 style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 138, 0);">撩 開 高 原 圣 城 的 神 秘 面 紗</b></h1><p class="ql-block" style="text-align: center;"><span style="color: rgb(1, 1, 1);">文 / 圖 郭澄</span></p> <h1><font color="#b04fbb" style=""> 拉薩位于青藏高原中部，是西藏的首府，也是藏傳佛教的圣地。秀美的高原風光，獨特的民族風情，濃郁的宗教色彩，使拉薩在我心中一直葆有“美，并神秘著”的印象。現(xiàn)在，我從“天路”上走來了，要邂逅這位秀美的女郎，撩開她神秘的面紗了……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>美麗的拉薩城</u></i></h5> 不像火車站的火車站 <h1 style="text-align: left;"><font color="#b04fbb"> 坐上公交，這意味著我已結(jié)束了“天路”的行程，馬上就要投入圣城的懷抱了！情緒極端亢奮的我，情不自禁地向身后這個“天路”盡頭的火車站，投出最后的一瞥：眼前的景像讓我吃了一驚，藍天、白云、綠樹、山峰掩映著的拉薩站，仿佛是一座“天路”盡頭搭建的綠色宮殿……我剛才真的是從這座“小，卻美麗著”的車站步出的嗎？這是多么奇葩多么另類的車站啊，也只有披著面紗的拉薩，才能建設(shè)這不像火車站的火車站！它完全顛覆了你對火車站的認知，讓你省悟：原來，火車站也可以這樣建啊？我毫不遲疑地舉起手機……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>奇葩火車站</u></i></h5> 拉薩的三大名勝 <h1><font color="#b04fbb"> 布達拉宮、大昭寺和羅布林卡，是被聯(lián)合國認定的世界級物質(zhì)遺產(chǎn)，也是拉薩最著名的旅游景點。所以，在酒店稍作休息，我便直奔布宮前的廣場而去，瞻仰這座初建于松贊干布時代，新建于17世紀，已有500年歷史，有著世界最高海拔(3650)和最大殿高(117米)的宏偉殿堂……它是歷代達賴辦公的地方，是行政中心，也是宗教中心……它的靈塔殿里珍藏著歷代達賴的靈骨……現(xiàn)在通行的50元人民幣，就是用布宮的圖像作背景圖案的……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>布達拉宮</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u>布達拉宮前留影</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">50元人民幣上的布達拉宮</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 我看到有很多信眾走在去布宮的路上，還有信眾拿著法輪圍繞著布宮布經(jīng)，祈求涅槃的佛祖?zhèn)優(yōu)樗麄儙砑?，我祝福他們能夠如愿以償…?lt;/font></h1> <h1><font color="#b04fbb"> 布宮前門處有個德陽夏廣場，說是廣場其實很小，我從這里購票入門，向117米的宮頂進發(fā)，欣賞著宮內(nèi)的視覺盛宴……走到半山(殿)腰處，經(jīng)二次檢票并嚴格安檢方才允許進入——原來是進入了靈塔殿。懷著敬畏，瞻仰著歷代活佛的靈骨塔。殿內(nèi)嚴禁拍照，所以，我沒有圖片分享給大家……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>德陽夏廣場（布宮入口）</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">登宮路上</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">布宮的靈塔殿</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 如果說布宮是政教合一的名剎的話，大昭寺則是純粹的宗教寺院：它沒有布宮宏偉，但平實，接地氣“門臉”不大，是普通僧俗大眾隨時可以光顧的的地方，寺前的信眾游客熙熙攘攘……我還看到磕長頭的信眾經(jīng)過幾日幾周甚至幾月的奔波，來拜謁他們的宗教圣地了……寺院的高僧們在為他們布道講經(jīng)。</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">大昭寺“門臉”不大</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">大昭寺，信眾、游客熙熙攘攘</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u>磕長頭的信眾來大照寺祈福</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">大昭寺前</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 大昭寺旁邊，是著名的八角街，其實，它的正式名字叫“八廓街”，是圍繞著大昭寺而修建的一條拉薩最大的商業(yè)街。因為是在當年信眾布經(jīng)祈福的小路上建造起來的，這里的產(chǎn)品就罩上了吉祥的色彩，買者甚眾。甚至和尚也進店搶購。主要出售藏族商品，也有從尼泊爾進來的特色物品……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>八角街</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">和尚在八角街購物</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb" style=""> 羅布林卡位于拉薩西郊，是歷代達賴消夏和理政的地方，被稱作達賴的夏宮。它由幾座獨立的宮殿(藏語稱“頗章”)構(gòu)成。它還是一個頗具藏族園林風格的大植物園，不僅匯聚了拉薩的常見花木，還搜羅了喜馬拉雅南北山麓的奇花異木，甚至從內(nèi)地引進各種花木，著實不錯……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">羅布林卡達賴理政廳前</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u>理政廳前留影</u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">羅布林卡繁花似錦</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 色拉寺也是一個很有看點的景觀。它每天3點半舉行的“辯經(jīng)”活動，讓我很是心動：好家伙，這就是個“高僧辯論大賽”??！我想看看僧人們是怎樣把佛經(jīng)與辯術(shù)融為一體的。但因本人不是信眾，不能入場，遂怏怏而歸！回酒店搜了幾張圖片，望梅止渴而已！</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">色拉寺僧人“辯經(jīng)”</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 拉薩是民族雜居區(qū)，伊斯蘭教也有一定勢力。我在小昭寺附近就拍到一個頗具規(guī)模的清真大寺……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">拉薩的清真大寺</font></u></i></h5> <h1><font color="#b04fbb"> 拉薩河是圣城的母親河，是雅魯藏布江的支流，匯入雅江后注入印度洋，所以雖然拉薩海拔高，但由于有印度洋的熱帶濕氣進入，冬天并不冷……拉薩河的風光也不錯！</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u>拉薩河風光</u></i></h5> “磕長頭”者的朝圣之路 <h1><font color="#167efb"> 佛教的教義輕今世而重往(往是去往的意思)生。信眾們傾其一生，為的就是要修得一個好的來世。他們與我等最大的區(qū)別就在于，我等是活在“現(xiàn)在”的，常掛念的是“錢還在，人沒了”怎么辦？而信眾們則是活在“未來”的，對今生倒很淡然：種著青稞，養(yǎng)著牦牛，最多再弄點蟲草，今生也就這樣了……粗茶淡飯的過著。農(nóng)閑時節(jié)，把養(yǎng)牦牛弄蟲草換來的收入，兌換成現(xiàn)金，然后走上或近或遠，或幾周或數(shù)月的朝圣的旅程……他們磕著長頭歷經(jīng)艱辛，不顧膝蓋和天靈蓋的傷痛，輾轉(zhuǎn)來到大昭寺祈福，還愿，轉(zhuǎn)經(jīng)……之后把這一年或微薄、或殷實的收入，傾其所有地獻給了佛祖和寺院，祈愿來世修得一個美好的人生……</font></h1> <h1><font color="#167efb"> 這是在唐古拉山317國道上磕長頭去拉薩朝圣的信眾——他們應有幾個月的“磕程”，才能到達圣宮，把他們微薄或殷實的收入(均已兌成現(xiàn)金)，全都裸捐給寺廟……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">317國道上的磕長頭的信眾</font></u></i></h5> <h1><font color="#167efb"> 他們從那曲來，種好蟲草，圈好牦牛(這兩項是當今藏民的主要收入)，乘著農(nóng)閑，便加入朝圣者的艱難跋涉中來了！幾個月的行程難不倒他們，磕破膝蓋和天靈蓋又何足道哉？</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#010101">他們從那曲來</font></u></i></h5> <h1><font color="#167efb"> 藏人不理財，不儲幣，不遺贈兒女，一生不為稻粱謀，赤條條來，赤條條去，一心向佛，無怨無悔……使西藏這塊地方，不僅是環(huán)境上的凈土(無污染)，也是精神上的凈土(沒有土豪和物欲橫流)……但這種人生態(tài)度，雖令我等肅然起敬，但也太不接地氣了！即使是漢族信眾，恐怕也很難認同。所以，我等俗物，在肅然起敬之后，只能敬而遠之了——你要把財產(chǎn)獻給佛，你老婆說不定就要和你吵架呢！弄不好，第二天你兒子也會拿著菜刀來跟你拼命的啊……</font></h1> “天葬”與藏人的殯葬形式 <h1><font color="#808080"> 與磕長頭相關(guān)的是藏人的殯葬形式。既然一生都在修來世，死亡之際正是由今生到來世的關(guān)節(jié)點，豈能置之度外？</font></h1><h1><font color="#808080"> 藏人的葬式有四種：大家最熟知的就是天葬(其實是鷹葬)：我們覺得恐怖，但藏人不這樣看！他們認為鷹是神的使者，將今生之驅(qū)獻給神鷹，也就是獻給了佛祖，不僅體現(xiàn)了佛祖普及眾生的精神，也是一種榮幸……原先在拉薩附近還有天葬臺供游人觀瞻，不知什么原因，現(xiàn)在沒這項服務了！</font></h1> <h1><font color="#808080"> 其實，天葬還不是最高規(guī)格的葬式。為活佛以上級別的宗教人士舉行的塔葬，才是最高規(guī)格！也不是所有活佛都有塔葬的資格，小活佛就不行！這樣，活佛也有了等級：“塔”級活佛與“鷹”級活佛——這與漢人的副部級和尚、正廳級住持相映成趣……</font></h1><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h1><font color="#808080"> 大多數(shù)人只能在樹葬和土葬這后兩種葬式中作選擇。但長相丑陋的人，肢體殘缺的人，有偷盜前科者，以及未成年便早夭的少兒，都被認為對佛不敬，只能接受土葬這種最低級的葬式——你別無選擇！其他人采取樹葬形式的較多。當然，藏南地區(qū)還有水葬火葬甚至巖葬的形式，但未被其它藏區(qū)所認同……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#39b54a">康巴藏區(qū)香格里拉活佛的靈塔</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i><u><font color="#39b54a">天藏臺</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#39b54a">樹葬</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#39b54a">藏南地區(qū)的巖葬</font></u></i></h5> 卓瑪姑娘一媽仨爹的幸福生活 <h1><font color="#ff8a00"> 我在拉薩訪問了一個叫乃欽的小村，村邊有個同名小寺，因為離布宮不遠，一直是給布宮作供奉的。村民都在小寺討生活，以前散住在各自簡陋的藏包里的。前些年，對口援建西藏的北京市，把這些藏民集中起來，援建了一個漂亮的藏式新村，每人一幢住宅平房。</font></h1><h1><font color="#ff8a00"><br></font></h1><h1><font color="#ff8a00"> 年輕漂亮，剛剛民大畢業(yè)的卓瑪姑娘，作為村民代表，在她家的客廳里接待了我們，給我們講藏醫(yī)，講天葬，她還給我們介紹了老一輩的婚姻習俗：在西藏，男娶女，女娶男，一妻多夫，一夫多妻的現(xiàn)象十分普遍。他自己就過著一母三爹的幸福生活。</font></h1> <h1><font color="#ff8a00"> 我問她如何稱呼由同胞三兄弟“嫁”來的這三個爹？難道叫爹一、爹二、爹三嗎？卓瑪姑娘朗聲大笑：年齡最大的稱“爸”，其余二位稱“叔”。卓瑪姑娘已有兄弟姊妹6人，均不知自己是“爸”所生，還是“叔”所生？我感到十分的奇葩，幾乎要啞然失笑了。我想見見卓瑪這一媽仨爹，姑娘說出門去了。她還告訴我，她的一個姐姐，馬上就要娶一對雙胞胎兄弟作丈夫，要搬出去另過了……</font></h1> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">卓瑪在講藏人的葬式和婚俗</font></u></i></h5> <h5 style="text-align: center;"><i style=""><u style=""><font color="#010101">卓瑪姑娘為參觀者推廣藏醫(yī)</font></u></i></h5> <h1><font color="#ed2308"> 我默然良久：在藏區(qū)，牦牛就是財富的象征，只要有足夠的牦牛，娶多個男人和多個女人，都不在話下的，都是可以過上卓瑪代表家那樣的幸福生活的！</font></h1><h3><font color="#808080"><br></font></h3><h1><font color="#ed2308"> 但是，那是幸福生活嗎……</font></h1><h3><br></h3><h3><br></h3>