<h3> 維也納，在我還沒駐足之前，想象中那里是一個特帶情緒的地方，那里是一串串歡蹦亂跳著跑到心里去的樂符的搖籃，那里是讓人精神溜號的交響之地，那里是如雷貫耳的“維也納三杰”貝多芬、莫扎特和海頓，用腳踩實過的地方。</h3><h3> 到了維也納之后，理想與現(xiàn)實，在逐步地拉開距離。維也納總是被現(xiàn)實帶著跑，似乎缺少了點啥？而且它給人帶來的這種感受，由來已久。</h3> <h3> 百年前，曾有旅行家這樣評價：“在維也納，抬頭低頭都是文化?！边@是一句明褒實貶的話。展示性的文化，重復(fù)式的紀念，過于密集的堆積，容易讓人不著重心，審美疲勞。好比一個人，如果他哪一個宗派都要接納，哪一聲出挑都要反應(yīng)，哪一位名流都不敢得罪，是件非常勞累的事。</h3><h3> 另一句有深意的評價：“住在維也納，天天想離開卻很難離開。”則是明貶實褒。莫扎特時代的維也納，并沒有善待這位“幾乎把所有能寫的樂器寫了個遍”的超級天才，他在此被人推崇，同時也在此蒙受屈辱和貧困。寫出了作品深度和力度的貝多芬，則在城內(nèi)搬了八十多次家，但八十多次都沒離開，因為這里有音樂之都的聽眾基礎(chǔ)和整體氛圍。</h3> <h3> 維也納，擁有“世界歌劇中心”聲名的國家歌劇院，擁有“音樂圣殿”之稱的金色大廳。它們的外表雖然并不提神，但是江湖地位卓著。</h3><h3> 每年1月1日，金色大廳都要舉辦維也納新年音樂會，并面向全球直播。演出曲目大多是“圓舞曲之王”的小約翰·施特勞斯及其家族的音樂作品，由歷史悠久的頂尖樂團維也納愛樂樂團演奏，指揮每年更換，人選由該樂隊成員投票選出當年的明星指揮。新年音樂會充分體現(xiàn)了藝術(shù)創(chuàng)造不僅是為了需要，更是為了歡樂，它追求在高雅、輕松、豪華、熱烈的氣氛下，展示人類最文明、最歡快、最明亮的側(cè)面。金色大廳因此被人們神話成音樂界的最高殿堂。</h3><h3> 白天，金色大廳大門緊閉，周遭沒有一絲音樂細胞的存在，只有往來的旅游團隊，到此一游，與這形單影只的建筑合個影。近年來，時不時地有報道稱金色大廳將場地出租給外國演出團體，蛻變成了“金錢大廳”，花費20至30萬不等的人民幣去金色大廳包場“鍍金”的光輝事跡，屢屢見諸媒體平臺。</h3> <h3> 美泉宮，神圣羅馬帝國、奧地利帝國、奧匈帝國和哈布斯堡王朝的皇宮，已有近400年的歷史，乍一看，這不就是現(xiàn)代政府的辦公大樓嘛！它偏離了歐洲常見的那種古堡式宮殿的制式?；蕦m后面配有典型的法式園林，內(nèi)有44座希臘神話故事中的人物雕像?；蕦m內(nèi)45個房間對游客開放，但不允許拍照。</h3><h3> 弗蘭茨·約瑟夫一世是美泉宮最具傳奇色彩的奧匈帝國悲劇皇帝。盡管他是個有擔當?shù)幕实?，每天工?2小時以上，睡行軍床，能熟練運用子民的八種語言，還有一位異常美麗的王后茜茜公主，可是等他結(jié)束了68年的統(tǒng)治生涯后，感覺卻是人生如夢。他不僅沒能挽救這個日薄西山的帝國，也忘記了拯救他的婚姻。</h3><h3> 她在繁復(fù)的禮節(jié)和禁錮中迷失了自己，直到有一天他們相距千里不再相見，他才聽說她后悔自己愛錯了人；直到有一天她香消玉隕，他才明白“你不知道，我有多么愛這個女人?！?lt;/h3> <h3> 有著近千年歷史的斯蒂芬大教堂，是“維也納心臟”，心臟不僅代表其位置和地位處于中心，還表明其地下墓穴藏有哈布斯堡王室成員的心臟。</h3><h3> 二戰(zhàn)期間，教堂遭遇炮火襲擊，戰(zhàn)后奧地利的九個聯(lián)邦州，分別負責(zé)修復(fù)教堂的一部分。整個教堂，呈現(xiàn)出奇特的大雜燴建筑風(fēng)格，正門是羅馬式風(fēng)格，南塔是哥特式，北塔是文藝復(fù)興式，圣壇是巴羅克式。甚至教堂建筑師皮爾格拉姆，也把自己塑造進去，成了“倚窗眺望人”。這里的教堂可謂是充滿了各種盤根錯節(jié)的話語體系。</h3><h3> 縱向的克爾特納街，是維也納奢侈品聚集地。一端是國家歌劇院，周邊有不少帶假發(fā)套，歌劇著裝的人士，在兜售戲票，和游客合影，給出的報價是每張收費2歐，一幅不給錢沒法友善的樣貌。另一端是斯蒂芬大教堂，可以免票入內(nèi)參觀拍照。站在大街上，看現(xiàn)代建筑與古老教堂相互輝映，是件有趣的事。一邊是商業(yè)大廈的光芒正在掩蓋、吸收和吞噬藝術(shù)精神的純粹；一邊是不再勃發(fā)的藝術(shù)勢頭，努力在商業(yè)如云狀態(tài)下根深蒂固。</h3> <h3> 橫向延伸的壕溝街中段，聳立著黑死病（鼠疫）紀念柱。雕像頗像涂鴉，顯得特別凌亂，也許是要和當時人們絕望無序的精神狀態(tài)相匹配吧？</h3><h3> 紀念柱的臺座上，繪著神創(chuàng)天地、黑死病流行、最后的晚餐等浮雕。柱身表現(xiàn)了皇帝摘下皇冠，半跪在地上祈求上帝保佑，并引導(dǎo)圣人，刺死化身女巫的黑死病。紀念柱的頂端，金色的天使們，在奮力踩踏黑色惡魔。紀念柱上的浮雕和碑文時刻提示著世人：永遠不要忘記上帝給這座城市帶來的懲罰。</h3><h3> 1679年的黑死病幾乎奪走了維也納三分之二的人的性命。這根紀念柱，似乎想要凝聚一個事件，用一個場景囊括它，致使它顯得繁復(fù)與龐雜，給人帶來的感覺是生活的重錘，砸在命運的鐵砧上，響當當?shù)模?lt;/h3> <h3> 太重的文化負擔，會使一個地方，陷入程序化的聚集紀念。要突破這種程序化的紀念，需要注入實質(zhì)性的被接納、受擁戴的現(xiàn)代精神。</h3><h3> 在我眼中，維也納的當代風(fēng)采，應(yīng)該走的更遠一點，去山區(qū)，去郊野尋找，那里單純朗麗，自然力全姿全態(tài)在展示，令人移不開眼，那里抹去了人們的心理堵塞，留下了開闊氣韻。</h3> <h3>文字和圖片拍攝：我</h3>