帕米爾雪域古道吳子劍 <p>金秋十月，向西踏上了南疆從庫爾勒到帕米爾雪域高原的行程。</p><p>這是一次追尋歷史的絲路古道之行。</p> <p>出行西域，得先理清一下思路，稍稍回溯一下歷史：公元前139年（距今2158年）和公元前119年的西漢，受漢武帝派遣，張騫兩次由京城長安（西安）出使西域，經喀什（疏勒）抵達帕米爾（蔥嶺）以西的中亞，開僻了享譽后世的古絲綢之路。</p> <p>歷史繼續(xù)前行，到公元643年（距今1376年前），唐朝髙僧玄奘從天竺（印度）取經回國，背負657部經書，正千辛萬苦地翻山越嶺爬上蔥嶺（而今的帕米爾高原），經石頭城（塔什庫爾干）、疏勒（喀什）、于闐（和田），朝著大唐長安城方向艱難地行進。</p> <p>我們這次旅行尋訪的終點，正是一、二千年前雪域高原那條神秘而遙遠的絲路古道：喀什（古稱疏勒） 一 塔什庫爾干 一 帕米爾高原（古稱蔥嶺）。</p> <p>從幾千公里外來到西域，吸引我的不是那年年歲歲都相似的胡楊黃葉，而是在秋色中尋訪那西天古道上的千年歷史足跡。</p> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">飛機飛臨壯美的阿爾金山，看著機翼下蒼茫的群山，一片連綿不絕的冷灰色調；剛進西域，已倍感蒼涼！</h3> <p><br></p> <h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">初入疆域，俯瞰大漠，赤地千里。</h3></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">連續(xù)飛行4小時后，到達天山東南邊的城市庫爾勒。</h3> <p>在庫爾勒一下飛機，大巴車即將我們接上向西行駛；窗外不遠，是塔里木盆地的塔克拉瑪干大沙漠。</p><p><br></p> <h3>我們在塔克拉瑪干的茫茫大漠邊向輪臺方向西行，這條道路，就是一千多年前古絲綢之路的一條重要通道。</h3> <p>南疆的十月，是攝影人眼中最美的季節(jié)，中國最大的塔里木輪臺胡楊林公園內，金色的胡楊樹葉片映襯在寶藍色的天空下，呈現出一幅大自然色彩斑斕的立體油畫。</p> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">胡楊林的金黃主宰著整個視野。</h3> <p>新生的胡楊與死而不倒的枯干，構成了一幅千年共存的生命奇觀，人們在驚嘆胡楊樹堅強不屈的生存本能的同時，也陶醉在秋色中它盡情揮灑出來的片片金黃。</p> <h3>小火車穿行在胡楊森林之中，別具一番風味！</h3> <h3>金黃是秋天的本色，連續(xù)置身于大面積的黃葉之中使人產生審美疲勞；欣賞胡楊在砂礫中頑強成長的生存力和那死而不朽的倔強身姿，這才是觀賞這種植物最有價值的啟迪。</h3> <h3>穿行在塔克拉瑪干大漠之中，天地間交替出現荒野的沙漠與火熱的胡楊。</h3> <h3>沿途的工廠。</h3><h3><span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">行進在塔里木盆地，車窗外的遠處，到處都是開釆石油的大型油田。</span></h3> <h3>多民族的新疆，隨處可見的伊斯蘭建筑。</h3> <h3>行進途中，能歌善舞的維吾爾族姑娘，在餐館中為我們大方地翩翩起舞</h3> <p>花了4天時間，車行1500公里后終于進入喀什；這里是著名的古城，一個小巷縱橫交錯，極具西域人文風情的地方。</p> <p>古城的斜對面，就是喀什著名的高臺民居老巷，那是一處具有600多年歷史的維吾爾族人世代聚居地，目前正在對老建筑進行改造。</p> <h3>高臺民居城邊清澈的小溪</h3> <p>喀什古城不遠有著名的大巴扎（集市），這是我國西北地區(qū)最大的國際貿易市場；當年由長安（今西安）出西域的商旅，無論走天山北路或天山南路，均在這個商品集散地匯合。</p> <p>東巴扎外的老人在路旁售賣自家的干果</p> <p>喀什古城</p> <p>古城內賣羊肉湯餅的維族姑娘</p> <h3>貨品充足的民族特色器皿店</h3> <h3>充滿了地域文化元素的各種織物圖案</h3> <h3>賣囊餅的維族老太</h3> <h3>看老街上的孩子們，感覺少數民族后代繁衍十分興旺。</h3> <h3>經營熏衣草的老人</h3> <h3>平靜過日子的人們</h3> <h3>維吾爾族的老人們在古城邊安度晚年</h3> <p>古城里，激情的少數民族舞蹈，吸引著遠道而來的游客。</p> <h3>在下榻的喀什其尼瓦克酒店，就能免費欣賞到妙曼的新疆歌舞表演。</h3> <p>領略了喀什的西域風情，我們將繼續(xù)西行，向帕米爾高原的塔什庫爾干前進。</p> <h3>去塔什庫爾干的濃厚興趣，緣于56年前的電影《冰山上的來客》，那神圣美麗的帕米爾疆土，勤勞勇敢的塔吉克民族兄弟，一曲“花兒為什么這樣紅”，讓我們記住了情竇初開的古蘭丹姆姑娘，也記住了英俊的阿米爾和“懷念戰(zhàn)友”那動人而悲愴的旋律。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">還有那首著名的小提琴曲子《陽光照耀著塔什庫爾干》</h3> <h3>從喀什出發(fā)，沿314國道向西南前行，即進入世界上海拔最高的國際公路 一 喀喇昆侖公路(Karakoram Highway),又名中巴友誼公路。</h3> <h3>這條喀拉昆侖中巴公路，具有非同一般的戰(zhàn)略與軍事意義的國際通道，它是從喀什進入巴基斯坦及南部港口卡拉奇、南亞次大陸和中東地區(qū)的陸路通道。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">髙原上少數民族工人</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">中巴公路是在極其惡劣的地質和氣候條件下修建的高原公路，它穿越了喀喇昆侖山、帕米爾高原和喜瑪拉雅山西端，花了14年的時間，約有600名筑路工人和年輕的新疆生產建設兵團的年輕戰(zhàn)士，長眠在群山之中；1982年，中巴公路正式向兩國公民開放。而今，行進在這條壯美與險峻的當代絲綢之路上，仍然能感受到“大風起兮云飛揚，壯士一去兮不復還”的情懷。</h3> <h3>在從喀什到塔什庫爾干G314國道旁，有一個海拔3400多米的白沙湖（又叫喀克拉克湖），如沙畫一般美麗寫意的白沙山，環(huán)抱一泓高原碧水，遠處的雪山映襯湖中，上下天光，恍若瑤池，令人駐足難舍。</h3> <h3>面對如畫的仙境，夫妻倆在激動地相互秒殺“菲林”。</h3> <h3>雪山下的集市</h3> <h3>帕米爾高原上塔吉克族和柯爾克孜族的新居</h3> <h3>從喀什到塔什庫爾干的300公里行程，汽車穿行在帕米爾高原上，雪山、湖泊是沿途的主要景觀，</h3> <h3>進入塔什庫爾干，城邊那座具有2200年歷史的石頭城，向我們訴說著西域那遠古的歷史。</h3> <h3>塔什庫爾干城邊不遠，就是美麗的金草灘，那是詩和遠方的情調，令無數遠客在這里留連忘返。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">生活在海拔4000多米的帕米爾高原的塔什庫爾干塔吉克人，是中國唯一的白色人種。他們有著和我們不一樣的膚色、不一樣的瞳孔顏色，是一個不善于語言表達，但擅長歌舞傳遞快樂的民族，他們被稱為“太陽部落”、“鷹的民族"。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">塔什庫爾干石頭城，是古朅盤陀國所在地，這是中國塔吉克族人的袓先建立的西域古王國。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">石頭城為帕米爾高原的要沖，由此可通往北印度、睹貨羅國、莎車、和田、喀什（疏勒）等地。</h3> <h3>塔吉克族，是一個祟尚太陽與雄鷹的民族，隨處可見鷹的圖騰。</h3> <h3>婦女的民族特色頭飾</h3> <h3>塔什庫爾干的美，還表現在它是新疆最祥和、最靜謐、最安全的地方。</h3> <h3>塔吉克族，翱翔在帕米爾高原的雄鷹！</h3> <h3>金草灘的夕照</h3> <h3>熱情的塔什庫爾干人，開車將掉隊的我們送回駐地。</h3> <h3>整個亞洲地形，是中間高四周低，帕米爾高原就是亞洲最高大的群山的匯集中心，以帕米爾為中心，東北有天山，東南有喜瑪拉雅山、昆侖山和喀喇昆侖山，西南有興都庫什山，這里雪峰群立，帕米爾高原獨享“萬山之祖”的美譽。</h3> <h3>距今2148年的公元前129年，第一次出使西域的張騫在被匈奴關了十多年后逃出，繼續(xù)西行到達了遙遠的疏勒（喀什）和我們現在所站立的蔥嶺（帕米爾高原），隨后向中亞的大月氏前行，希冀與之東西夾擊聯(lián)合抗擊匈奴。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">歷史從西漢推進到唐代，公元643年，大唐玄奘大法師游歷十多年后，從天竺（印度）佛教中心那爛陀寺取經返程，取道蔥嶺（帕米爾高原），艱難地翻越我們所見的雪山，從這里徒步走過。</h3> <h3>石頭城邊的小陳列舘，記述了玄奘西天取經的路線，他來去都在這座小城留下了他那千年的佛國足跡。</h3> <h3>玄奘歷經千辛萬苦，到達朅盤陀國，即現在的塔什庫爾干石頭城，在這里住了二十多天。</h3> <h3>玄奘法師后來返回大唐京城長安，潛心翻譯經書，並寫下了《大唐西域記》千古名著十二卷，書中他詳細地描述了帕米爾朅盤陀國（塔什庫爾干）的居民、服飾、語言、宗教和歷史。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">塔什庫爾干，到處充滿了金黃色和那無處不在的陽光</h3> <h3>在塔什庫爾干的陽光下，我的西域之行進入高潮。</h3> <p>站在塔什庫爾干的雪山腳下，站在我國最西端的帕米爾高原上，望著千年前遺留下來的石頭城構筑物，令人感嘆時空轉換得好快，逝去的一、二千年時光，彈指一揮間，我們的祖先要花若干年並歷經萬難才能到達的西天，如今我們竟輕而易舉地抵近瞻仰。</p> <h3>石頭城上那久經風霜留下的斑駁印記，已令我振撼，而被冰峰雪嶺環(huán)抱的喀拉庫勒湖和遠方的海拔7546米慕士塔格峰、云遮霧障的公格爾主峰（7719米），更是使人“老夫聊發(fā)少年狂”了。</h3> <p>十九世紀德國地質學家希霍芬，經過七次中國之旅，將中國與歐亞之間最古老的貿易通道命名為“絲綢之路”；在這里使人想到，由華夏先輩們如張騫、班超、玄奘、鄭和等，前仆后繼開僻的陸路和海上貿易通道，為中華民族的經濟和文化的貢獻，真是彪炳史冊，留芳千秋。</p> <p>盡管在歷史長河里已逝去的千百年中，絲綢之路也幾度興衰，卻始終未曾終止其作為貿易與文化交流國際通道所承擔的歷史責任，至今依然閃耀著璀璨的光芒，我們期待著發(fā)掘出它那無可估量的歷史價值。</p> <h3>“萬山之祖”帕米爾，再見！</h3><h3>“陽光之城”塔什庫爾干，再見！</h3>