<h3>2019年11月14日 晴 星期四</h3><h3>今天要行軍700公里去帖木兒帝國的首都—撒馬爾罕，但是依舊不能錯過這么超值的一頓早餐。</h3><h3>其實本來要去中間的古城布哈拉，但是路上考慮到出境簽證時間的限制，兩個點只能擇一，于是臨時大家決定改變行程直取撒馬爾罕。</h3><h3>這就造就了一路的奔襲，又是車上上車就睡，下車撒尿的一天，又是黃沙漫漫的一天，所以，沒有照片，晚餐來湊！</h3> <h3>進入烏茲別克斯坦的第一次加油，立刻從幸福中走了出來，油價飆升到4塊錢一升油??</h3> <h3>海哥的表情：愁啊！</h3> <h3>早上即使吃過了早餐，我們仍然心心念的期待可以再吃一個烤包子，經過一路的觀察發(fā)現，烤包子的小窯在路邊不少，但是做包子的時間是早上把包子放進去中午才能出爐！忍著，直到12點，再茫茫大漠中的一個小鋪，終于讓我們狠狠的解了饞！</h3> <h3>方形的烤包子！更地道！更便宜5000索姆一個，我們被這留著油的美味滋潤的贊不絕口，心情一個哥大好！</h3> <h3>一定要和可愛的老師傅各個影，等我回來拜師學藝，在北京開一個烤包子店，發(fā)揚中亞傳統(tǒng)美食！</h3><h3>反正我現在的感覺就是：新疆的烤包子已經不見了！</h3> <h3>又加了一箱油，大家手里就幾萬索姆了，結局的我們在路邊灌樂兩杯石榴汁，15000索姆解解渴</h3> <h3>夜幕降臨，來到撒馬爾罕，居住在中心附近的旅店！</h3> <h3>很干凈很溫暖！</h3> <h3>這里的天然氣很便宜，所以這個小裝備就是一直點燃的天然氣爐，它帶給屋子溫暖</h3> <h3>晚上老板帶我們倒小超市換錢，又是昏天黑地的點錢時間，還是人民幣好啊，沒有那么多零，真頭疼，要花錢先數0??</h3> <h3>交完錢后大家就剩20多萬啦，走到胡同的盡頭一轉彎，鉆進一個餐廳，又蒙對了！味道不錯的烤串和牛肉湯，還有超值的炸雞！</h3><h3>嗯...會不會所有的店都做的很地道呢，嗯！我們的要求一定要提升才行！</h3> <h3>25元上來九只大翅膀，撐到最后還浪費了一個??</h3> <h3>這個算是中亞的帶湯拉條子吧！</h3> <h3>我和大妞有吃的肚歪，花掉了9萬多，再一次譴責自己這么邪惡的貪吃欲望！明天改過！明天....再說！</h3> <h3>2019年11月15日 晴 星期五</h3><h3>你我牽著手，在帖木兒帝國首都走一走！</h3><h3>今天就在撒馬爾罕轉上一天，訂了幾個必看的景點，因為距離都不遠所以當然是靠走的啦！</h3><h3><br></h3><h3>這里的早餐是送到房間里來的，用漂亮的盤子、碗和茶杯裝盛著各種甜蜜的食物，種類雖然沒有希瓦的多，但是那種對待早點認真的態(tài)度卻著實讓我們刮目相看，烏茲別克斯坦絕對是所有國家里面吃的最好的早餐，加分哦！此處應該配上圖片哦！</h3> <h3>我們沿著平房區(qū)的小路來到昨晚上吃飯的路口，過馬路穿越一堵墻就是寬闊的大公園，一眼看到一尊站立得銅像背面,我詫異了一下，看著腦袋光光的銅像說：看，列寧！我也有點懷疑自己的說法，畢竟在中亞的國家因為宗教成分的關系不大會出現無產階級領袖的蛛絲馬跡嘛，結果倒正面一看，是本國總統(tǒng)的雕像。</h3><h3>此處可以上照片哦，因為上面有總統(tǒng)的名字哦！</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">烏茲別克斯坦撒馬爾罕是中亞最古老的城市之一，絲綢之路上重要的樞紐城市，有2500年的歷史，為古代帖木爾帝國的首都。撒馬爾罕連接著中國、波斯帝國和印度這三大帝國，善于經商的粟特人把撒馬爾罕建造成一座美輪美奐的都城。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><br></h3> <h3>雷吉斯坦廣場，周圍是三座美麗，壯觀的伊斯蘭神學院，這樣密集而對稱的清真寺建筑群組合也只有在這里可以看到。</h3><h3><br></h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">位于撒馬爾罕市中心的"列基斯坦"（意為"沙地"）廣場，是一組宏大的建筑群，建于公元15－17世紀。建筑群由三座神學院組成：左側為兀魯伯神學院（兀魯伯為烏中世紀的學者、天文學家、詩人和哲學家），建于1417－1420年；正面為提拉-卡里（意為鑲金的）神學院，建于1646－1660年；右側為希爾－達爾（意為藏獅的）神學院，建于1619－1636年。這三座建筑高大壯觀、氣勢宏偉，內有金碧輝煌的清真寺。兀魯伯神學院的正門和彩色的穹頂是用各種色彩的陶瓷裝飾的，后遭地震破壞，又重新修建了高13米、直徑13米的新穹頂，建筑材料采用特殊金屬結構。這些神學院是中世紀培養(yǎng)穆斯林神職人員的學府。其中兀魯伯神學院是15世紀最好的穆斯林學府之一。據說，兀魯伯曾親自在此授課，這里是他統(tǒng)治期間世俗科學思想的中心。三座神學院雖建于不同時代，但風格組合相當成功，是中世紀中亞建筑的杰作。</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">1219年，撒馬爾罕是花拉子模帝國的新都和文化中心，被成吉思汗的蒙古帝國攻陷之后，遭受了滅頂之災。城內的大多數建筑，則是由后來的帖木爾大帝敕令修建。隨著帖木爾帝國的興起，他的大軍橫掃波斯、印度、高加索、阿塞拜疆和蒙古。他發(fā)誓要讓撒馬爾罕成為亞洲之都，因此他把從亞洲各地劫掠來的珍寶堆積在撒馬爾罕，把每個城市的最精巧的工匠帶到撒馬爾罕，在城里修建起最輝煌的宮殿和清真寺。</h3> <h3>站在廣場的中央，你不可能不被東、西、北面這三座高大的神學院所震撼到，我們在這里驚嘆的一度失去里自我，就好像我們第一次見到科隆大教堂一樣，又一次被異域的文明擊中了天靈蓋。</h3> <h3>正面，也是背面的神學院，然而最讓人眼前一亮的，卻是被別人比喻成畫蛇添足的藍色穹頂，那是蘇聯時期修建的，即使是蘇聯的統(tǒng)治之下也舍不得毀掉如此精美絕倫的建筑群，并且要在這里添上自己的一筆而流傳千古。</h3> <h3>一路而來，這頂西藏買的禮帽終于得以重出江湖。</h3> <h3>美麗的藍色屋頂</h3> <h3>墻壁被精細、復雜、美麗，但絕對不凌亂的花紋圖案瓷磚滿滿的覆蓋。</h3> <h3>蜂窩狀通透的藍色窗墻，是三座神學院正面中央位置的標配。</h3> <h3>在我的印象中，從進入亞美尼亞之后就出現了這樣的半圓形多幾何結構門頂，每一個小窩之內都有象征意義的圖形，我經常會聯想到的就是中國的石窟文化千佛洞。</h3> <h3>神學院內部，兩層建筑，想起小時候的教學樓</h3> <h3>看圖形，萬寶龍</h3> <h3>螺紋角柱</h3> <h3>神學院里面清真寺內部金壁輝煌</h3> <h3>東側神學院外墻上方的圖案，又見太陽神</h3> <h3>離開神學院，我們穿過小巷來到不遠處的<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">古爾－艾米爾陵墓，今天又一次的趕上了星期五，四面八方的拎著小毯子的男人來到旁邊的聚禮清真寺朝拜，我們尊重禮儀沒有拍照而是直接參觀了陵墓！</span></h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">是帖木爾及其后嗣的陵墓，建于15世紀。陵墓造型壯觀，色彩鮮艷，有球錐形大圓頂，具有濃厚的東方建筑特色，是世界著名的中亞建筑瑰寶。陵墓始建于1403年，最初作為猝死的帖木爾之孫穆罕默德·蘇丹之墓，后成為帖木爾家族墓。陵墓的靈堂中有9個象征性的石墓冢，真正盛放遺體的棺槨深深埋在地下。陵墓中分別安葬著帖木爾、帖木爾的兩個兒子、兩個孫子（其中一個是兀魯伯）、兀魯伯的兩個兒子、兀魯伯的宗教老師以及一個未查明姓氏者。這里最為引人注目的是帖木爾之孫兀魯伯為帖木爾建的墨綠色玉墓冢。帖木爾墓上寫著：誰掘我的墓，誰就遭殃。1941年6月8日曾有人挖掘了帖木爾的墓，兩周后希特勒就開始進攻蘇聯。不過，那一次對墓葬的發(fā)掘證實了關于帖木爾面部特征的歷史記載，證實了兀魯伯死于暴力殺害的傳說，以及所葬其它帖木爾家族成員身份的真實性。</h3> <h3>陵墓內部</h3> <h3>我們瞻仰了內部但是并沒有拍照，說是礙于帖木兒墓上的那句“誰掘我誰就遭殃”，其實更主要的還是我們中國的忌諱吧。</h3> <h3>另一個景點一定要去，它在老城區(qū)大巴扎的附近，也是陵墓建筑，不同的是它是由很多的陵墓組成的陵墓群，更為美麗和壯觀。</h3><h3>因為是廣場相反的方向，這次我們選擇打了一輛黑出租2萬當地幣。</h3> <h3>在陵墓群對面的公交車總站，我們用1萬塊解決了午飯，現炸的2個土豆餅3個三角形肉包子餅，太美味了，我們一個接一個的吃，吃的開心，小老板看到開心??</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">"沙赫靜達"陵墓</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">沙赫靜達陵墓建于14世紀和15世紀，由13座陵墓和一座清真寺組成。"沙赫靜達"意為"永生之王"，是撒馬爾罕的執(zhí)政者及其家屬的墳墓。建筑的基調為青色，以彩色陶瓷貼面作為裝飾。其中最主要的一座是伊斯蘭教創(chuàng)建人穆罕默德的堂弟庫薩姆之墓。帖木爾大帝的妻子圖瑪－阿卡和侄女圖爾坎－阿卡也葬在這里。</h3> <h3>對于喜歡拍照的朋友，這里絕對是不可多得絕對不要錯過的理想之所，完全不會感受到這里竟然是一座座陵墓，簡直就是建筑藝術的寶庫。</h3> <h3>這里已經是我們公認為撒馬爾罕最美麗最適合拍人像的地方</h3> <h3>去大巴扎方向的另一座新建的清真寺</h3> <h3>比比哈努姆陵墓</h3><h3>面對比比哈努姆清真寺，這里面有個故事挺有意思，清真寺和陵墓都是以帖木兒妻子也就是皇后命名的。</h3><h3>相傳這個比比哈努姆是察合臺汗國的公主，就是成吉思汗兒子察合臺的后代，帖木兒把察合臺汗國打敗了后娶了這位突厥化蒙古人為妻。</h3><h3>于是帖木兒在撒馬爾罕為他妻子建筑清真寺，帖木兒出兵明朝的時候有人告密說他妻子與清真寺建筑師勾搭上了，于是下令殺了建筑師，然后命令所有的女人以紗遮面與男人保持距離，但是他也死在了途中，后來他妻子死了就見了個陵墓在清真寺對面。</h3><h3>我以為他的用意就是讓她妻子永世懺悔！</h3> <h3>比比哈努姆清真寺，我們去的時候已經是落日時分，但是從外觀看簡直了，是我們見過的最龐大的建筑。</h3> <h3>回到住宿地拿上三腳架，我們又跑到雷吉斯坦廣場來拍這里的夜景。</h3> <h3>直到晚上7點這里關閉，我們才依依不舍的離開。</h3><h3>肚子餓了，繼續(xù)昨日飯店的肉湯和燒烤，然后回到用天然氣一直加熱的小屋。</h3><h3><br></h3> <h3>明日出發(fā)，烏茲別克斯坦首都：塔什干！</h3>