<p class="ql-block">2019年1月，隨北緯文旅走過一趟南印度。從加爾各達一路向南，沿印度洋、阿拉伯海岸線，經金奈、馬杜賴直到最南端的科摩林角，然后北上經科欽至孟買?；旧蠈⒛嫌∽哌^，也算是初識印度吧。</p><p class="ql-block"> 談到北印度，還是有些小心翼翼，總是和臟亂差、落后、混亂，甚至各種疾病聯(lián)系在一起。雖然對此說法將信將疑，卻沒有足夠的心理準備而止步。但厚重豐富的歷史、宗教文化的多元性、上千種語言共存至今、種性制度伴隨著整個印度，歷經了多次社會變革，也未曾動搖和改變其根基。圣城瓦拉納西、古老的恒河文化等等，無不充滿著神秘的傳奇色彩……</p><p class="ql-block"> 那里是怎樣的一種環(huán)境和生活，蓄謀以久之后，終于在11月份北印度最合適的季節(jié)，得以成行去一看究竟。</p> <p class="ql-block"> 宗教信仰，是印度最難解讀的一個話題。曾經看過一些關于印度宗教的介紹和資料，感覺五花八門，摸不清頭腦。親身走進才深深的體會到，印度是名副其實的“宗教博物館”，是一個不折不扣的“宗教王國”。以82%的居民信奉印度教為主，錫克教、基督教、伊斯蘭教、佛教，還有許多數(shù)不清的各種教派等等?？梢哉f世界上有的宗教流派，印度幾乎都有。</p><p class="ql-block"> 英國人曾經集中一批學者，試圖要搞清楚印度教，給它下個定義。因為龐大的思想體系和多元性，花費了十多年的時間，也沒得出一個確切的答案。</p><p class="ql-block"> 總之，從印度的歷史、文化、風俗，及社會、政治、經濟等各方面，無不折射出宗教的影子和智慧。</p><p class="ql-block"> 同一個地區(qū)甚至同一條街道，人們信仰著各式各樣的宗教，誰要是企圖用自己信奉的教義阻礙別人的信仰，那簡直就是天大的事情，絕對沒有可能。在這里宗教既是信仰，也是生活方式。</p> <p class="ql-block"> 印度有近五百萬人以乞討過生活，幾乎遍布于全印度的各個城市和地區(qū)，不同年齡的男女老少都有。他們不是拜物主義，只為生活或者說活著，光明燦爛的乞討，理所當然地向每個路過的人伸出手，盡管有些臟兮兮的。</p><p class="ql-block"> 也有正襟危坐，貌似苦行僧樣子的，神態(tài)自若，等待布施的人們。當走上前去送上30盧比時，他雙手合十，然后用身邊不知是什么略帶香氣的白色粉末，在我的眉心處點了個白點，算是回敬了。</p><p class="ql-block"> 望著他們衣衫襤褸和伸出的手，仔細想來萬能智慧的佛陀，就是一個偉大的乞討者，托缽行為的另一面，也有著啟迪人們向善而為的意義，沒什么大驚小怪的。</p><p class="ql-block"> 我不認為這是歪理邪說，為這些“不勞而獲”的行為開脫，當然除了他們個體因素外，也有社會原因。存在的就是合理的，萬物生靈都有生存的權利，只是方式不同而已。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 齋浦爾的街道上，鑼鼓喧天、熱鬧非凡，錫克教人正在舉行婚禮。從人們的衣著穿戴，精神氣質和婚禮的規(guī)模上，還有花樣百出的各種儀式，不難看出是一戶講究的富貴人家。新娘子在震耳欲聾的鑼鼓聲中，被前呼后擁著，千呼萬喚始出來。婚禮的場地有半個足球場大小。有舞臺和用餐區(qū)，草坪上擺放著餐桌餐椅供前來的賓客享用。吃的大多是油炸食品，各種酒水飲料自取。也不介意我們這些“外國人”也跟著湊熱鬧，盡情玩耍。</p><p class="ql-block"> 婚禮現(xiàn)場的大門外，圍著一群兜售鮮花和氣球的生意人，希望能有機會多賣出一些，賺取更多一點盧比，也是非常歡快地借助婚禮現(xiàn)場的音樂又蹦又跳，那種歡樂并不亞于婚禮現(xiàn)場內的嘉賓。</p><p class="ql-block"> 眾所周知，印度是貧富差距很大的純私有制國家，但從他們的笑臉上看不出貧窮和富有的區(qū)別，有人在努力而艱難地維持著自己的生計，有人舒適而愜意的享受奢侈的生活。但歡樂這個詞語不分貧富高低貴賤，是通用的。</p> <p class="ql-block"> 如果用對世俗執(zhí)著的眼光，對潔凈與臟亂的愛憎分明，去看待和陷入印度的某些現(xiàn)實場景，那很多時候你會因為現(xiàn)實的丑陋和臟亂差而沮喪，</p><p class="ql-block"> 而現(xiàn)實中那里活生生的人們，卻并不以為然。大象可以在齋浦爾粉紅之城的大街上，擋在汽車前面慢悠悠地走著，牛、狗、羊們各自代表著某神，可以在焦特布爾古老的城堡或寬或窄的街巷中逍遙漫步，行人或車輛一律避讓三分，并隨時能得到食物供養(yǎng)。當邁出家門的第一步，一腳踩在剛剛留下，還冒著熱氣兒的牛糞上也不足為奇，狗狗竄到摩托車的坐騎上慵懶地曬著太陽，也是理所當然。這不能簡單地理解為對動物有愛心，這一切都與宗教和信仰有關。</p> <p class="ql-block"> 為了體驗傳說中可以開著車門奔跑的印度火車，我們選擇乘坐火車作為交通工具，從新德里去往瓦拉納西。</p><p class="ql-block"> 火車是西方文明的產物，自1804年英國人創(chuàng)造了第一臺蒸汽機車，到二百余年后的今天，高鐵動車已不足為奇。然而在印度的火車站，這種文明似乎不太成功。</p><p class="ql-block"> 新德里的站臺幾乎沒有什么設施可言，倒是像極了長長的大通鋪。人們在大小不等的行李包裹上，橫七豎八地躺著靠著，想怎么睡就怎么睡，還有三五成群地圍在一起席地而坐，吃著各式各樣叫不上名字的食物，相聊甚歡，其樂融融地等待經常遲到的火車，這景象更像是在自家的田間地頭。</p><p class="ql-block"> 導游特意為我們雇用了搬運行李的服務員，將行李送到每個人所在的包廂里。所謂一等坐席的包廂，就是極其簡單的上下鋪，可以容納四個人躺下睡覺。據(jù)說這樣的包廂已經是貴賓待遇了，需要提前很長時間預定。得嘞，知足吧！</p> <p class="ql-block"> 在人潮涌動的大街小巷上穿梭，嘟嘟車、人力三輪車作為交通工具是再合適不過了，也是入鄉(xiāng)隨俗最接地氣的，能夠更深入的走進寬窄不同的街道，走進市井生活。</p><p class="ql-block"> 菜市場里人頭攢動，女人頭頂著幾十斤重的大包蔬菜，真擔心她們的頸椎會出問題。也有留著像泰戈爾式大胡子的男人，行態(tài)優(yōu)雅地在出售自己的新鮮蔬菜。一切井然、亂而有序，這就是生活，就像婦女們的頭巾和身上隨風飄動的紗麗一樣，五彩斑斕。</p> <p class="ql-block"> 印度人不拒絕鏡頭，這點在南印已經有所體會了，北印也是如此。大多時候會很配合地面帶微笑，擺出與平常不太一樣的姿勢，任由你按動快門，也不索取照片，只是能從相機的顯示屏里看一眼自己在照片中的樣子，就非常開心。</p><p class="ql-block"> 在德里，恰巧遇到了一群穿著統(tǒng)一制服的少年，活潑可愛，陽光燦爛。給這個略顯陳舊的城市增添了一抹清新，也使我們眼前一亮，似乎也看到了這個國家的明天和未來……</p> <p class="ql-block"> 莫臥爾時代的泰姬陵，精美絕倫，堪稱“世界七大奇跡”之一，也承載著一段十七世紀古印度王朝哀怨纏綿的愛情故事。</p><p class="ql-block"> 伊斯蘭文化與古印度文明的相互沖擊與融合，在這片古老的土地上由來已久。同時也反映在建筑結構和風格上的變遷。</p><p class="ql-block"> 齋浦爾“粉紅之城‘的風之宮、琥珀堡，曼達瓦的哈維爾建筑和古堡，焦特布爾的藍色之城……透過墻壁上歲月留下的斑駁痕跡，可以追溯和印證往日的輝煌。有幸入住在城堡改造的酒店，這里的一磚一瓦都能訴說昨天的故事。 </p><p class="ql-block"> 傍晚的落日，映照在宣禮塔上，穆斯林祈禱的旋律在空中飄蕩，更顯神秘、空靈，仿佛穿越時空，回到了久遠的年代。</p> <p class="ql-block"> 拉賈斯坦邦普什卡小鎮(zhèn)，每年一度的世界上最大的駱駝節(jié)，如期而至，使這個沙漠邊緣的小鎮(zhèn)開始喧嘩起來。留著八字胡的男人，身著白色長袍，頭上纏著紅色、黃色或者橙色等不同顏色的頭巾，很是耀眼，也是參加這一盛會的標配。女人們更是穿著傳統(tǒng)的節(jié)日盛裝，盡其所能地絢麗多彩，就連駱駝也要裝點一番。我們也是掐著手指安排著日期趕到這里，只為一睹上萬頭駱駝在此交易的盛況</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 來自四面八方的駱駝客，風餐露宿的不遠百里甚至千里之外，趕到這里，更有攜老帶幼舉家而至的，支起帳篷煮起奶茶，這就是臨時的家了。</p><p class="ql-block"> 和同伴兒一起走到一家?guī)づ袂?，只用招手和微笑算是打招呼了，對方也同樣熱情地讓我們坐了下來。當不由自主地看著鍋中飄香的奶茶時，對方示意請我們喝一碗，于是立即禮貌的點點頭。女主人拿出兩個金屬的小碗，就地抓了一把沙子在碗里擼了一下，隨即從鍋里盛了兩碗熱氣騰騰的奶茶遞到我們手里。實話講奶茶煮的真香，盛奶茶的碗不敢恭維，那也一定要喝下去，并投以感謝和贊許的微笑。</p><p class="ql-block"> 兩個駱駝客握著手，友善的就像多年不見的老朋友在寒暄聊天兒，交易談妥后拿著手中的長棍兒，走到自己的駱駝群中驅趕對方選中的駱駝交給對方，對有些不太聽話或不愿離開自己群體的駱駝，捆綁住一只前腿，就乖乖的跟著走了。不需要什么公證，自由公平的交易，原始而質樸。</p> <p class="ql-block"> 如果說哪一個城市最能代表傳統(tǒng)的印度，不是德里，不是孟買，而是恒河沿岸上著名的歷史名城、印度教圣地，瓦拉納西。這里不僅居住著100多萬居民，還有十幾萬栩栩如生的神像和一千五百多座廟宇，釋迦牟尼初轉法輪的鹿野苑也在附近。</p><p class="ql-block"> 世界上沒有比瓦拉納西更真實的城市了，這里沒有絲毫的偽裝，不在乎什么形象，神圣的無與倫比，家就在廟宇之間，即使倒塌了，瓦礫間神明依在。骯臟的淋漓盡致，一場場祭祀的杯盤狼藉，一次次狂歡后的排泄廢物，層層疊疊的逐漸増厚，自由散漫的幾乎蔓延到恒河岸邊。這里混亂無序到不留余地，但這里的豐富多彩令人目眩神迷。</p> <p class="ql-block"> 瓦拉納西就像一個巨大的行為藝術舞臺，似乎全部的表演就是把現(xiàn)實呈現(xiàn)出來。垃圾堆旁邊的墻角下有人在睡覺，醒來拍拍屁股，慶幸的是今天與昨日依舊。對于衛(wèi)生條件、對于臟亂差、對于長命百歲并不在乎。如果把現(xiàn)實視作夢幻，那么生活就是關于活著與死亡、歸宿與輪回。印度，的確有這種思想。</p> <p class="ql-block"> 恒河在黎明的薄霧中呈現(xiàn)出神秘的藍色，醒來后即刻沸騰起來。虔誠的教徒及朝圣的人們，紛紛在一輪紅日升起時趕到瓦拉納西，跳進恒河沐浴，以洗去此生的惡濁。 </p><p class="ql-block"> 而不遠處的燒尸廟，等待著臨命終人咽下最后一口氣時，焚化尸體，灰燼恒河，企盼脫離輪回之苦，重歸神的懷抱。</p><p class="ql-block"> 另一個場景是，那些沐浴恒河的圣徒，虔誠地捧起恒河之水直接飲用，超出了一般人的所有想象……</p><p class="ql-block"> 恒河，接納每一個人，不分教派與信仰，不分國籍與膚色，無論是從哪里來，這里沒有種性區(qū)分，接納每一個死亡和靈魂，接納每一個鮮活生命的誕生……</p> <p class="ql-block"> 夜幕降臨，盛大的恒河夜祭活動即將開始。音樂響起，祭祀師依次站成一排，將祭祀的每個環(huán)節(jié)，每個動作全部完成，最后達到高潮，全體起立舉起雙手向天空祈禱……整個活動持續(xù)近兩小時。</p><p class="ql-block"> 從日出到午后，從日落至夜晚，真心說瓦拉納西、恒河，沒呆夠，沒看夠，更沒有體驗透。幾千年漫長歲月的印度，不可言表，不可思議……</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 這個國度不知有何神奇的魔力，始終在我的腦海中揮之不去。甚至有再次重返，坐在瓦拉納西恒河岸邊的沖動……</p>