<h3>二十世紀最偉大的科學發(fā)現(xiàn)之一，是發(fā)現(xiàn)了人類的遺傳密碼DNA，繼而揭示了東非可能是現(xiàn)代人類唯一故鄉(xiāng)的事實。</h3><p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961);">2016年柏林電影節(jié)上，好萊塢明星“梅姨”---斯特里普舉重若輕的一句“我們都是非洲人”，喚醒了我一定要去現(xiàn)代人類的故鄉(xiāng)------非洲看看的夢想。</span><br></h3><p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span style="white-space: pre-wrap;">東非肯尼亞，赤道橫穿而過，令它的國土在北半球跟南半球都有。縱觀赤道國家，太陽直射，人們熱得多半只穿草裙遮羞即可。而肯尼亞國土恰恰有海拔，氣候適中，沒有四季，天天溫差不大，就在攝氏+10-24度上下，完全沒有嚴寒跟酷暑，特別適合動植物的生長（包括人類）。旱季時，金風送爽牧草黃，可謂秋實；雨季時，風吹草動遍牛羊，可謂春茂。我們到來之時，正值旱季之末，旅游淡季，卻滿載而歸！</span><br></h3><h3>三周的時間，我們游獵了肯尼亞六個國家公園。所到之處，尤其馬塞馬拉跟安博塞利，美得難以置信，那簡直就是地球上最后的伊甸園。</h3><h3>這是馬塞馬拉的日出。</h3> <h3>馬塞馬拉大草原上的風云變幻猶如風光大片，色彩豐滿，絢麗斑斕。</h3> <h3>蒼暮下，溫馨和睦的“社員大會”。</h3> <h3>奈瓦夏湖畔的太平世界。????</h3> <h3>甜水<span style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">野生動物保護區(qū)里的萋萋原野上，隱隱垠依象。</span></h3> <h3>納庫魯湖國家公園，落日余暉中的非洲金合歡樹。</h3> <h3>桑布魯國家公園里的歲月靜好。</h3> <h3>地球上的伊甸園---非洲最高峰乞力馬扎羅山下的安博塞利國家公園。</h3> <h3>未曾想到，現(xiàn)代人的故鄉(xiāng)竟是不可思議天美，地美，植被美，生靈美。老天是公平的，非洲真的是貧瘠富饒兼而有之，且都到了極致。富饒是老天給的，貧瘠是人為的，我這么看。<br></h3><h3>這個季節(jié)（北半球的早春二月），我們沒有見到狂野非洲，滿目的祥和安寧。我常常被如此這般的天地，感動得思緒萬千，不舍離去。不知道地球哪只角落比得上人類故鄉(xiāng)的云和風輕，自然繁榮？！??????</h3> <p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">這次肯尼亞游獵，我們有幸見到了非洲五霸。這得益于我們的司機兼導游，他力保我們能夠見到至少所有非洲五霸。??????</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">所以，到非洲看動物，真的不要分什么淡季旺季，除了想看動物大遷徙（只有艱辛跟慘烈沒有歡快跟愉悅的體驗），什么時候都行。</h3><p style="font-family: -webkit-standard; white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">這第一霸是非洲象，是因為它們象口眾多，身強力壯，在草原上慢條斯理地所向披靡。在桑普納國家公園我們碰到一母獅咬到一只野豬，正招呼四只小獅子來吃零食（我們導游說，一只野豬對四頭小獅加一母獅只能算前菜一碟），突然象群來喝水，它們丟下到口的美食倉皇逃上河堤，在饑餓中焦慮地等待象群喝水近一小時。這才知道，獅并不是草原之王！</h3> <h3>這第二霸是犀牛，它們脾氣不好。且黑犀牛是草食跟肉食通吃的雜食動物，可惜犀牛角的暴利（一味昂貴的中藥，亞洲有大量需求），驅(qū)動非法獵殺，它們成百上千地倒在偷獵者的槍口下已經(jīng)瀕臨滅絕，不易見到。??????</h3><h3>這對白犀牛母子被我們的車擋了道，母犀牛憤怒地跺腳示威。??????</h3><h3>看野生犀牛，納庫魯湖國家公園是一個比較好的地方。</h3> <h3>獅子可謂非洲草原第三霸，相比其它四霸獅子并不具備多少優(yōu)勢。它們是食肉動物，不像非洲象非洲野牛和犀?？梢噪S時吃植物，飽食終日。獅子得捕獵，而它們捕獵的成功率只有約1/3。而每一次捕獵消耗的體力，常常短時間無法恢復。所以，饑腸轆轆是常態(tài)。</h3><h3>它們在草原上是“少數(shù)民族”，原因并不是被獵殺，而是自相殘殺。成年的雄獅，只有拼盡全力，挑戰(zhàn)擁有家庭的公獅。得勝后，才能霸占那只公獅所有母獅跟地盤，來繁衍自己的后代。同時將原有公獅的后代全部咬死，以防報復。挑戰(zhàn)不成功者，只有跟兄弟伙們孤獨到老沒有后代。</h3><h3>所以，這種所謂的草原之王，并不能主宰草原，它們多攻擊老弱病殘的野牛和羚羊。</h3> <h3>非洲第四霸是獵豹，跟獅子一樣，算是草原“少數(shù)民族”。但它們捕獵的速度比獅子快，一般集體作戰(zhàn)，飽餐一頓后，常常動彈不得。??????</h3> <h3>非洲五霸老五是非洲野牛，它們是草食動物，在草原上任吃任喝。與頭兩霸草食動物不同，它們常常有可能成為獅子獵豹的裹腹之物。但它們數(shù)量很大，奔跑起來，具有排山倒海之勢，為五霸中數(shù)目最大的種群。當它們的同伴兒被獅子咬死，它們會記住，然后伺機報復！</h3> <h3>我們還近距離看到一只美洲花豹。它們比較少見，我們只見到過一次，但被嚇著夠嗆。我拍的這張照片，它離我們的巡洋艦游獵車只有三米左右。所以，能夠拍清它的胡須。當看清它眼那一刻，肝兒顫，大氣不敢出。它不在非洲五霸之列，體型要比獵豹小一些，但肉食動物，屬于比較兇殘的。</h3> <h3>地球上，最優(yōu)雅平和的大型動物非長頸鹿莫屬?？夏醽営袃煞N斑的長頸鹿，我喜歡這種積木斑長白腿的長頸鹿。它們總是邁著高貴優(yōu)雅的步伐，不緊不慢地驕傲在原野上。好似這無際的大草原，只是它們的T臺一般！咱看它們，仰脖舉眉猛拋媚眼，而它們對咱，總是甩出一臉不屑。</h3><h3>長頸鹿的食物主要是樹葉，和非洲象一起，天天修理著草原的樹木，讓它們不得擴張成林，從而確保了牧草的茂密，那是草原上大量的草食動物斑馬角馬羚羊的食糧。</h3><h3>肯尼亞國家公園里的大自然，就這樣縝密不疏地維持了地球最豐富的生態(tài)，成千上萬年！盡管區(qū)域已經(jīng)很小，但足以讓我見到了什么叫自然而然，生態(tài)繁榮，深感此生之大幸。??????</h3> <h3>另一種是樹葉斑的長頸鹿，也不錯，但沒有白腿長頸鹿那樣的出眾。</h3> <h3>輕盈靈動的羚羊是除了長頸鹿以外，我第二喜愛的動物。當2017年秋，在美國楊百翰大學生物系自然博物館里，見到了來自非洲多種多樣的羚羊標本時，就盼望著有朝一日來非洲看枝繁葉茂的羚羊大家族。這次是大飽眼福，人類故鄉(xiāng)的羚羊真的是五花八門，絕對是非洲草原上之望族。篇幅有限，這里呈上幾種。</h3> <h3>非洲大草原上最大的望族非角馬跟斑馬莫屬，是人類無法馴服的馬種。它們簡直就是草原收割機，繁殖能力也很強。為了找尋足夠的牧草，它們得不斷遷移，一年兩次路過險要的馬拉河時，會被在河中等待已久饑腸轆轆的鱷魚河馬<span style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">大塊朵頤</span>。這就是所謂動物大遷徙最刺激的場景。但是，動物大遷徙，不是七八月旺季去了就能看到的，完全取決于角馬斑馬們何時何地過河。除非專門為它而來，一般游客，等不了那么多天。</h3> <h3>到了肯尼亞，才知道斑馬也有兩種，一種像這肯尼亞北半球的細紋斑馬。它們健碩而含羞，離人遠遠的。</h3> <h3>另一種是這種在肯尼亞南半球上的粗紋斑馬，在納米比亞被叫做山斑馬。它們種群大，常常與角馬結(jié)伴兒。但它們顯然有霸凌角馬之嫌，跟它們在一起，角馬顯得瘦骨嶙峋，它們總是腰圓臀肥。</h3> <h3>非洲草原上最美的精靈要數(shù)成百上千的鳥兒們。這次主要看草原上行走的動物，沒有專門打鳥，順便遇到的幾十種，也讓我激動不已。這是肯尼亞國鳥，身著雍容華貴的盛裝，常落高枝兒撩人。</h3> <h3>草原上鳥類望族是這種叫“斯大林”的小鳥，它們模樣相同而著妝各異，但都非常多彩靚麗。</h3> <h3>這種小鳥種類也繁多，比斯大林小一些，跟翠鳥差不多?？吹竭@些美麗的小精靈，不禁感嘆地球原本有多美好?？磥砉爬系闹袊嫽虼善魃系幕B圖都有原型，并非藝術(shù)想象。只是經(jīng)過人類的歲歲盤剝，咱生活的土地上已經(jīng)所剩無幾。??????</h3> <h3>烏干達的國鳥，金發(fā)碧眼的皇冠鶴！我們在馬塞馬拉安博塞利都有遇到，讓我們喜出望外！</h3> <h3>這次在肯尼亞國家公園里我拍到了十來種鷹，它們是草原上不可或缺的清潔工。?????? 它們將食肉動物們吃剩下來的腐肉，清理得干干凈凈！讓我們相信化腐朽為神奇不是傳說。</h3> <h3>第一次拍到可愛的貓頭鷹！??????</h3> <h3>肯尼亞馬塞馬拉國家公園內(nèi)，除了獨特的動植物外，還是肯尼亞國家公園內(nèi)，唯一有人類居住的保護區(qū)。他們叫馬賽人，男人們多擔負保家衛(wèi)國的責任，如公園保衛(wèi)人員---保護游客打擊犯罪；公園內(nèi)工作人員，包括伺候游客的酒店工作人員，以及開游獵車的導游們。</h3><h3>我們的司機正好是馬賽人。他具有馬賽人牛高馬大的身材，煙鍋巴黑的皮膚。我們在肯尼亞六個國家公園內(nèi)游獵14天，這是他唯一的一次，走下車去跟園區(qū)內(nèi)保衛(wèi)人員了解園內(nèi)動物動向和道路情況。</h3> <h3>馬賽人讓我肅然起敬的，除了他們世代不變的生活方式，讓現(xiàn)代人見到穿越千年的馬賽人生活外，還有他們是我唯一見到零垃圾排放的民族。</h3><h3>他們的生活是在以家族為單位的部落里，部落是在草原上用樹枝作籬笆圍成一個大圓圈而成。房子由樹枝作骨架，糊上粘泥蓋上草頂即可。屋里一般三室一廳，每屋一張床，形如榻榻米。床上一張牛皮，三室分別是夫妻，孩子，跟客人的房間。入門處是火塘，他們的食物是牛奶，牛血，牛肉。白天少年或婦女出去放牧，晚上?；卦鹤?，聚集在院落中央，它們拉的屎，第二天一天就會曬干，以供各家燒烤牛肉用。</h3><h3>他們偶爾也會到外面買點兒土豆玉米回來，吃的方法還是燒烤。這就可以解釋，他們不需要鍋碗瓢盆。所以屋里沒有任何櫥柜，也沒任何工具。這樣的極簡生活，令人難以想象！</h3><h3>馬賽人是肯尼亞法律唯一允許可以一夫多妻的民族。聽到司機說這個，我反問說可不可以一妻多夫，他說絕對不行！我說這太這不公平！他說看看自然界的動物，這是非常公平的事情（雄獅妻妾成群），氣得我汗毛打倒立！????????????</h3> <h3>從肯尼亞回到北半球不久，北半球開始開春。托友人之福，我們?nèi)ビ悆芍堋Ｖ饕趥惗剞D(zhuǎn)。然后借侄兒的光，自駕去一趟蘇格蘭。必須要給倫敦公交點個大大的贊，?? 真的是服務到犄犄角角，且有幾路24小時公交大巴，沒有擁擠，常常被人讓道讓座。并且，倫敦不像巴黎羅馬巴塞羅那，必需防小偷。盡管倫敦大街上，居民區(qū)，充滿著各種膚色的人。但他們多看起來，是奔好生活來的，不是來搗亂的。倫敦是我見到最干凈的國際大都市！</h3> <h3>我們到英國的季節(jié)，天天春光明媚，春花盛開。城里郊外，都時常遇到這種臺灣大櫻花。讓我們這些在冰窖里霉得發(fā)綠的人，心情大好，立馬熱愛上了英倫。??????</h3> <h3>倫敦最讓我歡喜的是，可以逛各種各樣的博物館。分門別類的，如間諜博物館，肖像博物館，蠟像博物館，我們都沒有時間去。光去世界聞名的綜合博物館，也是走馬觀花。當年的日不落帝國，從世界的咔咔角角收羅回來的寶貝，堆積如山，博物館擴了又擴，還是擺不下。好在他們不好靠贓物賺錢，免費讓世界人民觀瞻。</h3><h3>大英博物館里的中國藏品中，我最喜歡這明代的屋檐。想象著天朝鼎盛，銀幣蜂擁而至的時代，一屋檐都得是那樣的考究精美。而那時的歐洲宮廷里，哪間屋子有個中國瓷瓶，就蓬壁生輝，嘚瑟了得。</h3> <h3>藏品讓我驚掉下巴是這只吃樹葉的山羊，它出土于伊拉克的一個墓葬，羊身由葵花子殼做成，迄今已有5千年！看似脆弱易碎的葵花子殼，竟也可以成為經(jīng)久不衰的藝術(shù)傳奇！</h3> <h3>雖然英果仁兒廚藝常被世人吐槽，但他們修理地球確是一把好手。英式花園，高雅精美花園的代名詞。而在蘇格蘭，目擊所有的田園，也是休整得跟花園一般。由此推斷，這個島國上的島民，注重眼福，不屑口福。視力將就，味覺有問題？！??????</h3> <h3>曾經(jīng)的日不落帝國，現(xiàn)如今邦國們陸陸續(xù)續(xù)紛紛獨立。帝國隕落，英王地盤縮回到了本島，還毅然決然地退群（脫歐），對世界的影響力一路下滑，所剩無幾。</h3><h3>但是，細想下來，當代全球的王公權(quán)貴，以及兜里稍微有點兒余錢兒，夢想作為的平民百姓，將自己的后代送到了英王家的學校里（美加澳的著名大學也多是英早期移民所建）。所以，我覺得這個末代日不落帝國還在以另一種形式，影響著當今的世界。</h3><h3>這是我們在愛丁堡城里，見到的一所男校。它坐落在市中心，前面開闊的大草坪，讓過路的人們一眼就看到宮殿般的主樓。我以為是一城堡，走近瞧瞧，結(jié)果是學校。讓我猛醒，難怪這里的學校吸引人！有錢人會算帳，送孩子在這里鍍金，哪怕自家孩兒笨點兒，最終也是名校畢業(yè)，有幾個名同學不錯哈！人脈從這里開始續(xù)！????????????</h3> <h3>初夏，和十多個老友逛東歐。捷克奧地利匈牙利去過多次，按下不表。特別值得一提的是，在江西師大老同事的鼎力贊助下，自駕了巴爾干島的四國，感慨頗多。</h3><h3>這是被譽為歐洲小九寨溝的克羅地亞十六湖。</h3> <h3>克羅地亞網(wǎng)紅景點，世界文化遺產(chǎn)，電視劇《權(quán)力跟游戲》拍攝地，中世紀羅馬城池杜伯尼克。</h3> <h3>它延伸至海，卻固若金湯。不像斜對岸威尼斯，搖搖欲墜。所有大街都像華爾茲舞池，平整光滑。這顆亞得里海邊上的明珠，經(jīng)過千年的蹉跎，依然神采奕奕光彩奪目，深受世界旅游者的寵愛！??????</h3> <h3>與意大利隔海相望的克羅地亞，沿著亞得里亞海岸，古城成串故事成堆。這是我們在扎達爾古城的海風琴邊，觀亞得里海平凡而動人心弦的日落。</h3> <h3>克羅地亞亞得里海邊上，著名的世遺古城普拉的對面，有個風景優(yōu)美的島嶼布里俄尼。它是前南時期酷愛打獵的總統(tǒng)，鐵托同志的狩獵場之一?，F(xiàn)在是自然保護區(qū)跟博物館，上島的游客乘小火車轉(zhuǎn)悠這個曾經(jīng)為一人服務的島嶼。介紹里說，每當總統(tǒng)要來，幾百近衛(wèi)軍上島，排除安全隱患，投放動物，然后偽裝隱蔽。讓總統(tǒng)有，入無人境地的感覺，體驗到真正野外打獵的樂趣。</h3><h3>這里還曾經(jīng)圈養(yǎng)有各國貴賓，投其所好送給總統(tǒng)的各種動物，現(xiàn)在已經(jīng)所剩無幾。</h3> <h3>在博物館里的二樓上，掛滿了不同時期鐵托同志接見各國貴賓的照片。我們看到華主席曾經(jīng)來訪，但細看照片兩位主角的眼睛都是閉起的，心想攝影師咋跟我的水平差不多？?????? 后來又想，攝影師想表達的，可能是兩位領(lǐng)導人交談甚歡，陶醉其中的樣子。</h3> <h3>黑山共和國是南聯(lián)盟解體時第一個被塞爾維亞承認的脫群聯(lián)盟國。它在克羅地亞國土中踏上一腳，擁得一個亞得里海出海口。順著海口進去，里面有個世界文化遺產(chǎn)的古鎮(zhèn)科托爾，寧靜而溫馨，物美而價廉。</h3> <h3>以南聯(lián)盟為主導的巴爾干半島，在二十世紀末發(fā)生了歐洲繼二戰(zhàn)以來，最大的戰(zhàn)爭---波黑科索沃戰(zhàn)爭。我們九零年乘火車曾經(jīng)從布達佩斯，穿過巴爾干半島各國，抵達希臘雅典。經(jīng)歷過南聯(lián)盟解體初期的躁動。當時，子彈嗖嗖地劃過火車頂上的夜空。在貝爾格萊德火車站，我有幸被南斯拉夫人民軍當作盲流關(guān)押過。</h3><h3>爾后，巴爾干腹地一直是我想探索一下的歐陸地區(qū)。這次在好友的提議下，老同事的鼎力支助下，我們終于來到巴爾干腹地，波黑戰(zhàn)爭的戰(zhàn)場之一，波黑首都薩拉熱窩。</h3><h3>在這里，我們受到塞族波黑人的熱情接待。三室一廳的公寓，住著非常舒適。</h3> <h3>薩拉熱窩被“譽”為歐洲火藥桶，也是第一次世界大戰(zhàn)的導火索。1914年6月28號，奧地利皇儲在薩拉熱窩這座拉丁橋橋頭被刺死，從而導致了第一次世界大戰(zhàn)。</h3><h3><span style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">1992年4月～1995年12月，又發(fā)生了波黑戰(zhàn)爭。在二十世紀末造成波黑二十七萬八千軍民死亡。這場戰(zhàn)爭在聯(lián)合國多次調(diào)解無果，最終委派北約軍事打擊下終結(jié)（百度百科）。</span></h3><h3><span style="white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">我們在老城逛逛，儼然像到了土耳其。整個波黑，是巴爾干半島上受到奧斯曼土耳其影響最大的國家。沿途各地清真寺多多。</span></h3> <h3>波黑有個著名的世遺小鎮(zhèn)，莫斯塔爾。這座穆斯林文化的小鎮(zhèn)，玲瓏曼妙，在波黑戰(zhàn)爭中遭到塞族武裝毀滅性的打擊。</h3> <p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">它的古橋建于15，16世紀，全石結(jié)構(gòu)，在波黑戰(zhàn)爭中被炸毀。好在我們來訪之際，在聯(lián)合國教科文組織的資助下，已經(jīng)重建完好。</h3> <h3>從莫斯塔爾溯源而上45公里的地方，就可以見到布納爾河的源頭，巨型山巖下流出的澹澹清流。絕壁旁，有歐洲隱士絕境之一的伊斯蘭古修道院，它建于1520年，現(xiàn)在仍然有人在此修道。</h3> <h3>接著我們穿越塞爾維亞大平原，來到巴爾干東部的保加利亞。這里顯然是東正教的地盤，有著東歐第二大的圣尼古拉斯教堂。</h3><h3>這里的確是歐洲最窮之地，看著比前南聯(lián)盟墊底的北馬其頓和科索沃，還要窮。房東說，政府太腐敗了！卻是歐盟成員國。</h3> <h3>在塞維利亞首都貝爾格萊德，最引人注目的是塞族姑娘的大長腿，她們走路是腳底生風的范兒，朝氣十足，看著都可以培養(yǎng)成運動健將！????????????</h3> <h3>自從年初訪問了肯尼亞回來，一直覺得意猶未盡。納米比亞的金沙丘，南非的藍花楹，以及馬達加斯加的猴面包樹，這些世界獨一無二的美景，不時地縈繞在心，耳邊時常有它的呼喚：“歸來吧！歸來喲，浪跡天涯的游子”。</h3><h3>想到歲月無情，日月如梭，再過幾年，也許沒有機會造訪這些故鄉(xiāng)奇美，就開始計劃秋天再赴南非一游。</h3><h3>經(jīng)過半年的精心準備，我們于九月中旬，告別北半球的金秋，投入到了南半球的春風里。</h3><h3>正值南非行政首都比勒陀利亞，花樹滿街，春意盎然。</h3><h3><br></h3> <h3>都說歲月是把殺豬刀。DNA技術(shù)讓人類明白，歲月還是一把雕塑刀！它將人類塑造成了不同模樣，不同膚色，不同五官的你我他。我跟這非洲正妹同根同源，真是不可思議。????????????????????</h3> <h3>在南非休整兩天，我們奔赴非洲島國馬達加斯加，這是世界極貧國家之一。令我們頗感意外的是，這里竟然居住著大量的亞洲后裔。</h3><h3>原來這個早在8800萬年前就脫離出來的世界第四大島嶼，一直在較封閉的自然狀態(tài)下演變。島上沒有大型動物，生態(tài)相對維持著多樣性。島上90%的動植物，是地球其它陸地所沒有的。然而，2000多年前，印尼婆羅洲人僅靠浮架獨木舟，發(fā)現(xiàn)了這個美麗的大島，定居下來。1000多年前，非洲大陸的人也穿越莫桑比克海峽，來到這里定居。所以迄今，大島東部是亞裔，西部是非裔。我的感覺是亞裔族群大大超過非裔族群。他們太能生了，一家起碼6，7個孩子。</h3><h3>我們的司機告訴我們，越生越窮。我問他，那為什么每家還要多生？他說，主要為了養(yǎng)老。父母親覺得孩子多，老了有靠。這讓我也恍然大悟，的確，養(yǎng)兒防老是絕大多數(shù)人的想法。只有建立較完整的社會保障體系，解決了養(yǎng)老問題，生育力才會下降。</h3><h3>我問我們的司機，你想生多少？他說兩個，已經(jīng)完成生育計劃。我說你不用防老？他說，他希望他的孩子賺大錢來防他的老，他們夫婦決定為他們的孩子提供最好的教育，上私校，這得花很多錢！再也沒有多余的錢養(yǎng)其他的孩子了。</h3> <h3>馬達加斯加的亞裔，維持了他們的生活方式兩千多年。這種農(nóng)耕文化，跟我40年前在大涼山下鄉(xiāng)時的景況，十分雷同。人們?nèi)匀淮罅靠撤淠?，燒菜做飯燒磚瓦，持續(xù)蠶食著生態(tài)。我們目擊之處，黃土高坡占多數(shù)。田地里多簡單手工勞作，鐮刀鋤頭罷了。</h3> <h3>這是典型的南亞簡易居屋，我們在菲律賓也看到很多。問題是，這里夜里有時會降溫至幾度！</h3> <h3>神奇的變色龍。這兩只是同類，只不過它們現(xiàn)在展示的顏色不同。如果有幸看到它們變色的瞬間，一定驚人！</h3> <h3>第一次見到現(xiàn)實版里的“憤怒的小鳥”(angry bird)，它發(fā)怒時可以跟鷹拼個你死我活！不過，這不是馬達加斯加獨有，據(jù)說成都也有。</h3> <h3>馬達加斯加有很多猴的親戚---狐猴。其中最大的可有70公分高，叫大狐猴。我們在安塔西貝國家森林公園里看到一只。</h3> <h3>馬達加斯加出寶石鉆石，礦業(yè)集團很有錢。這是一家礦業(yè)主，買下來一大片森林，建了一座四星酒店，外加這個四面環(huán)水的人工島。放養(yǎng)著大部分馬達加斯加狐猴種族。一般到馬達加斯加的游客，都會從首都到此一日游。</h3><h3>這是可愛的金毛狐猴。</h3> <h3>這種環(huán)尾狐猴很上鏡，但好像它們不跟其它狐猴來往，我們的小船劃到它們的領(lǐng)地邊，它們就蜂擁而至地過來討東西吃。</h3> <p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">為看狐猴，我臨出發(fā)前買了一件雨衣，有帽子，以防狐猴上身。誰知道它們有沒有啥子危險的傳染病啊？讓我始料未及的是，它們喜歡鮮艷的顏色，我一上島，就遭到天降狐猴的猛烈攻擊。</h3> <h3>這就是我千里迢迢不辭辛勞來拜訪的猴面包樹。地球上，還有比它更高大上的樹嗎？！馬島上最老的猴面包樹，已經(jīng)有1500歲了。它的樹干里面跟海綿一樣，在雨季時裝滿水。在旱季，如果極度干旱，人們可以打洞取水。它的果實可以吃，籽跟開心果一樣的口感。猴子最喜愛猴面包樹果實，因此得名。</h3> <h3>猴面包樹在肯尼亞我們也有見到，但像這樣高大的肯尼亞是沒有。這是地球上唯一猴面包樹大道。這種品種的猴面包樹，還沒有人工種植成功。所以，只有不遠萬里到這里來一睹尊榮。</h3> <h3>夫妻猴面包樹。</h3> <h3>夫妻猴面包樹旁有一對隼，干凈漂亮，這是其中一只。</h3> <h3>看完猴面包樹，我們心滿意足地飛向納米比亞，探望那里聞名遐邇，死得其所的納米比亞死亡谷和地球最大紅沙丘。</h3><h3>在途中的旅館，我們偶遇難得一見的非洲鸚鵡，萌翻了！</h3> <h3>這個死亡谷沒有美國死亡谷大，但特別上鏡。它干枯了九百年，刺槐樹死了八百年。但令人絲毫感受不到?jīng)]有生機后，荒蕪寂寥之恐怖，反而盡顯生命逝去后，不朽雋永之光輝。</h3> <h3>這些刺槐枯枝從南宋挺立到現(xiàn)在，令我等只有獻上膝蓋。??????</h3> <h3>死亡谷旁邊的沙丘，<span style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">叫大爸爸（big daddy) 是索蘇斯弗萊（Sossusvlei）紅沙漠地區(qū)最高的沙丘。它高325米。照片是在離死亡谷最近的泊車場拍得。去死亡谷如果直接走平路進去還有1100米，也可以爬上“大爸爸”，從沙丘上下去（如圖如蟻的人群）。</span></h3> <h3>著名的45號沙丘，只有80米高，40分鐘左右就可以爬上山頂。由500萬年前的沙子構(gòu)成！我們有幸走在，有500萬年老的地表上，牛氣哄哄！??????</h3> <p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">這張劍羚的照片，符合我沒有來非洲以前，對非洲的想象。</h3> <h3>納米比亞鯨灣是可以近距離觀看火烈鳥的地方。??????</h3><h3><br></h3> <p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">結(jié)束納米比亞游，我們飛到南非開普敦，準備開始南非花園大道的自駕。</h3><p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">開普敦是我所見到的非洲，最接近現(xiàn)代化的城市。它的市中心，讓人有到了北美哪個歐洲移民新城的感覺。</h3><p style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">最先在這里的人類沒有記載。直到15世紀，有葡萄牙人來到這里，17世紀又移來了一撥荷蘭人，18，19世紀又有愛爾蘭英國人過來。所以，當我很魯莽地問一位當?shù)匕兹?，你祖上是哪里人？他愣了半天，“我祖上是南非人啊”，我不信一白人會是南非人，自以為南非以前都是黑人。他這一說，我才反思，原來南非靠南極這海邊，是沒有原住民的，所有人都是移民來的。后來，我們在花園大道各城自駕，尤其巨型農(nóng)場，葡萄園全都是歐洲早先移民的天地。他們在這里已經(jīng)生活好幾百年了！有少數(shù)非洲黑人，印度人，南亞人其實都是后來販賣過來的。也許是非洲人的原始生活，無法適應有四季的氣候？</h3> <h3>開普敦有個馬來西亞村，是馬來西亞人在18世紀被販賣過來做苦力的。小彩屋乖巧伶俐，令人眼前一亮。</h3> <h3>在花園大道真的是有花，尤其從開普敦出來的頭一截。路邊，山上很多這種帝王花，它們是南非國花。這是一家家園前看到的一個最大的帝王花，有籃球那么大的直徑。</h3> <h3>大部分帝王花是這種比乒乓球大一點點的花，有幾種不同的顏色，最多的是紅的，粉的，跟黃的。</h3> <h3>帝王花植株看似草本，但可長命百多年，簡直不可思議。</h3> <h3>南非美麗的太陽鳥。</h3> <h3>南非企鵝，常年在此，隨時都可以看到。如果此生不去南極，南非和阿根廷是觀這些大企鵝的最好選擇。</h3> <h3>南非國鳥藍鶴。</h3> <h3>我們在花園大道自駕途中有幸見到三頭座頭鯨，這是母子。</h3> <h3>此次花園大道自駕，還看到黑娃兒沖浪，太美了！看得我哈喇子一地<span style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">！相比之下，咱的童年好悲催，當年最大的愿望就是有輛滑輪車，從坡上沖下來。??????</span></h3> <h3>后面一次，更是看到九級大風中的激情沖浪！</h3> <h3>十五的月亮掛在碧海瑰天中。</h3> <h3>如愿以償?shù)匾姷侥戏堑淖仙寺?lt;/h3> <h3>南非行政首都比勒陀利亞的藍花楹怒放。</h3> <h3>十月底，跟姐姐姐夫經(jīng)瑞士蘇黎世巴塞爾，來到德法混血小鎮(zhèn)科爾馬。想看歐洲木筋屋的，這里整個城都是！讓你一次看個夠！??????</h3> <h3>還有于2017，法國人民自選的法國最美小鎮(zhèn)凱撒斯堡，它被滿坡的葡萄園簇擁著。</h3> <h3>科爾馬附近還有一著名的酒鄉(xiāng)小鎮(zhèn)里克威爾，周邊的葡萄園，平均葡萄藤藤齡30歲。</h3> <h3>十一月底，我們和奧盧老友乘廉價飛機，到訪前南聯(lián)盟另一個小國北馬其頓。它盛產(chǎn)白大理石，跟煙葉。</h3> <h3>順便前去希臘馬其頓老城薩洛尼加，曬得幾天日頭。</h3> <h3>最后到科索沃一日游，才知道它90%都是阿爾巴尼亞族。如果來科索沃首府普里斯蒂納，絕不要錯過進咖啡館，看到人多的就進去，準沒錯。據(jù)稱為世界最棒的拿鐵瑪琪雅朵咖啡才1.5歐（不到12人民幣）一杯，蛋糕漢堡等最高不到3歐。</h3><h3>加上2014年的斯洛文尼亞游，今夏的克羅地亞黑山波黑塞維利亞，這次的北馬其頓，總算是走完了南聯(lián)盟各國！前南聯(lián)盟各國以及巴爾干半島，西邊克羅地亞跟上面斯洛文尼亞信天主教，東邊塞維利亞保加尼亞信東正教，中間的北馬其頓，黑山波黑都是天主教東正教穆斯林雜居。雜居的地方?jīng)_突時常有，和平來之不易。</h3> <h3>充實而刺激的2019旅行圓滿結(jié)束，感謝所有同行者，贊助人！?????? </h3><h3>特別是非洲行，讓我在短時間內(nèi)，在一個洲的四個國家里，從遠古看到了現(xiàn)代！真的是大飽眼福，顛覆三觀。</h3><h3>感謝您的耐心閱讀，歡迎質(zhì)疑指正！</h3><h3>在計算機上或平板電腦上網(wǎng)搜<span style="white-space: normal; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.301961); -webkit-text-size-adjust: auto;">www.kamkm888.com/c/6616964，可以看到這篇文章，照片大不費眼睛。對非洲游感興趣的朋友還可以繼續(xù)點看非洲游的各個專題美篇。</span></h3><h3><span style="white-space: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;">最后祝大家圣誕節(jié)快樂，新年安康！????????????</span></h3>