<p><b> 扎染</b></p><p>扎染古稱扎纈、絞纈、夾纈和染纈，是中國民間傳統(tǒng)而獨特的染色工藝?？椢镌谌旧珪r部分結扎起來使之不能著色的一種染色方法，中國傳統(tǒng)的手工染色技術之一</p> <p>扎染工藝分為扎結和染色兩部分。它是通過紗、線、繩等工具，對織物進行扎、縫、縛、綴、夾等多種形式組合后進行染色。其工藝特點是用線在被印染的織物打絞成結后，再進行印染，然后把打絞成結的線拆除的一種印染技術。它有一百多種變化技法，各有特色。</p> <p>如其中的“卷上絞”，暈色豐富，變化自然，趣味無窮。更使人驚奇的是扎結每種花，即使有成千上萬朵，染出后卻不會有相同的出現(xiàn)。這種獨特的藝術效果，是機械印染工藝難以達到的。</p> <p><b> 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)</b></p><p>2006年以及2008年，云南大理的白族扎染技藝、四川的自貢扎染技藝先后被文化部列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。2007年，云南大理周城的張仕紳被確定為扎染國家級傳承人。2011年，海安縣申請的南通扎染技藝被列入江蘇省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。2014年，焦寶林被評為南通扎染技藝省級傳承人。大理市周城璞真綜藝染坊被文化部列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)生產(chǎn)性保護示范基地。</p> <p><b style="color: rgb(1, 1, 1); font-size: 20px;"><i> 歷史</i></b></p><p>扎染有著悠久歷史。起源于黃河流域。起源于何時尚無定論?，F(xiàn)存最早的扎染制品，是出于新疆地區(qū)。據(jù)記載，早在東晉，扎結防染的絞纈綢已經(jīng)有大批生產(chǎn)。</p> <p>公元408年東晉時期的作品，扎染這種工藝早在東晉時期就已經(jīng)成熟了。當時絞纈產(chǎn)品，有較簡單的小簇花樣，如蝴蝶、臘梅、海棠等；也有整幅圖案花樣，如白色小圓點的“魚子纈”，圓點稍大的“瑪瑙纈”，紫地白花斑酷似梅花鹿的“鹿胎纈”等。</p> <p><b><i> 傳承</i></b></p><p><b><i>秦漢</i></b></p><p><i>扎染“秦漢始有之”（工儀實錄），已有數(shù)千年歷史，這支古代染纈中的奇葩，一直以自己獨特而奇妙的美姿根深蒂固生長在人民中間，點綴、美化人民的生活。樸實無華，天然成趣的扎染這支古老的染纈奇葩，必將在中原大地重放光彩，更加絢麗。?</i></p> <p><b>盛唐</b></p><p>在南北朝時，扎染產(chǎn)品被廣泛用于婦女的衣著，在“搜神后記”中就有“紫纈襦”（即上衣）、“青裙”的記載，而“紫纈襦”就是指有“鹿胎纈”花紋的上衣。唐代是我國古代文化鼎盛時期，絞纈的紡織品甚為流行、更為普遍，在唐詩中我們可看到當時婦女流行的裝扮就是穿“青碧纈”，著“平頭小花草履”。在宮廷更是廣泛流行花紋精美的絞纈綢，“青碧纈衣裙”成為唐代時尚的基本式樣。史載盛唐時，扎染技術傳入日本等國，日本將我國的扎染工藝視作國寶，至今在日本的東大寺內(nèi)，還保存著我國唐代的五彩絞纈。后經(jīng)日本又流傳入我國云南，由于云貴地區(qū)的水資源豐富，氣候溫和，所以古老的扎染工藝在那里落戶。唐貞元十六年，南詔舞隊到長安獻藝，所著舞衣“裙襦鳥獸草木，文以八彩雜革”即為扎染而成。</p> <p><b>宋代</b></p><p>宋代《大理國畫卷》所繪跟隨國王禮佛的文臣武將中有兩位武士頭上戴的布冠套，同傳統(tǒng)藍地小團白花扎染十分相似，可能是大理扎染近千年前用于服飾的直觀記錄。經(jīng)過南詔、大理國至今的不斷發(fā)展，扎染已成為頗具白族風情的手工印染藝術。扎染技法的采用。使面料富于變化，既有樸實渾厚的原始類，又有變換流動的現(xiàn)代美，具有中國畫水墨韻味的美和神奇的朦朧美，扎染服裝是立足民族文化的既傳統(tǒng)有現(xiàn)代的服裝藝術創(chuàng)作。夾染、抓染、線串染及疊染等出現(xiàn)各種不同的紋路效果。在同一織物上運用多次扎結、多次染色的工藝，可使傳統(tǒng)的扎染工藝由單色發(fā)展為多種色彩的效果。</p> <p><b>明清</b></p><p>明清時期，洱海白族地區(qū)的染織技藝已到達很高的水平，出了染布行會，明朝洱海衛(wèi)紅布、清代喜洲布和大理布均是名噪一時的暢銷產(chǎn)品。至民國時期，居家扎染已十分普遍，以一家一戶為主的扎染作坊密集著稱的周城、喜洲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，已經(jīng)成為名傳四方的扎染中心。</p> <p><b>近代</b></p><p>扎染顯示出濃郁的民間藝術風格，1000多種紋樣是千百年來歷史文化的縮影，折射出人民的民情風俗與審美情趣，與各種工藝手段一起構成富有魅力的織染文化。大理染織業(yè)繼續(xù)發(fā)展，周城成為遠近聞名的手工織染村。1984年，周城興建了扎染廠，帶動近5000名婦女參加扎花，80%以上銷往日、英、美、加等10多個國家和地區(qū)，供不應求。這里，婦女們個個在扎花，戶戶在入染，已成為重要的扎染織物產(chǎn)地。只有認真解決上述問題，才能促進織染技藝的傳承和發(fā)展。2006年，扎染技藝經(jīng)國務院批準入選《第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄》，申報地區(qū)為云南省大理市、四川省自貢市。</p> <p><b><i>制作工藝</i></b></p><p><b><i>綜述</i></b></p><p>扎染工藝分為扎結和染色兩部分。它是通過紗、線、繩等工具，對織物進行扎、縫、縛、綴、夾等多種形式組合后進行染色。其目的是對織物扎結部分起到防染作用，使被扎結部分保持原色，而未被扎結部分均勻受染。從而形成深淺不均、層次豐富的色暈和皺印?？椢锉辉挠o、愈牢、防染效果愈好。它既可以染成帶有規(guī)則紋樣的普通扎染織物；又可以染出表現(xiàn)具象圖案的復雜構圖及多種絢麗色彩的精美工藝品，稚拙古樸，新穎別致。扎染以藍白二色為主調(diào)所構成的寧靜平和世界，即用青白二色的對比來營造出古樸的意蘊，且青白二色的結合往往給人以“青花瓷”般的淡雅之感，而平和與寬容更體現(xiàn)在扎染的天空中。?</p><p><br></p><p><b><i>?</i></b></p> <p>扎染一般以棉白布或棉麻混紡白布為原料，主要染料來自蒼山上生長的寥藍、板藍根、艾蒿等天然植物的藍靛溶液，尤其是板藍根。以前用來染布的板藍根都是山上野生的，屬多年生草本，開粉色小花，后來用量大了，染布的人家就在山上自己種植，好的可長到半人高，每年三四月間收割下來，先將之泡出水，注到木制的大染缸里，摻一些石灰或工業(yè)堿，就可以用來染布。扎染的制作方法別具一格，舊籍生動地描述了古人制作扎染的工藝過程：“‘擷’撮采線結之，而后染色。即染，則解其結，凡結處皆原色，余則入染矣，其色斑斕?！痹镜闹饕襟E有畫刷圖案、絞扎、浸泡、染布、蒸煮、曬干、拆線、漂洗、碾布等，其中主要有扎花、浸染兩道工序，技術關鍵是絞扎手法和染色技藝。染缸、染棒、曬架、石碾等是扎染的主要工具。</p> <p><b>扎花</b></p><p>扎花，原名扎疙瘩，即在布料選好后，按花紋圖案要求，在布料上分別使用撮皺、折疊、翻卷、擠揪等方法，使之成為一定形狀，然后用針線一針一針地縫合或纏扎，將其扎緊縫嚴，讓布料變成一串串“疙瘩”。</p> <p><b>浸染</b></p><p>浸染，即將扎好“疙瘩”的布料先用清水浸泡一下，再放入染缸里，或浸泡冷染，或加溫煮熱染，經(jīng)一定時間后撈出晾干，然后再將布料放入染缸浸染。如此反復浸染，每浸一次色深一層，即“青出于藍”?？p了線的部分，因染料浸染不到，自然成了好看的花紋圖案，又因為人們在縫扎時針腳不一、染料浸染的程度不一，帶有一定的隨意性，染出的成品很少一模一樣，其藝術意味也就多了一些。</p> <p>扎染是中國一種古老的紡織品染色工藝，大理叫它為疙瘩花布、疙瘩花?！顿Y治通鑒備注》詳細的描述了古代扎染過程：“撮揉以線結之，而后染色，既染，則解其結，凡結處皆原色，與則入染矣，其色斑斕?！逼浼庸み^程是將織物折疊捆扎，或縫絞包綁，然后浸入色漿進行染色，染色是用板藍根及其它天然植物，故對人體皮膚無任何傷害。扎染中各種捆扎技法的使用與多種染色技術結合，染成的圖案紋樣多變，具有令人驚嘆的藝術魅力.</p> <p>扎染在中國約有1500年的歷史?，F(xiàn)存最早的實物是東晉年代的絞纈印花絹。唐代扎染發(fā)展到鼎盛時期，貴族穿絞纈的服飾成為時尚。北宋時期因扎染制作復雜，耗費大量人工，朝廷曾一度明令禁止，從而導致扎染工藝衰落，以致消失。但西南邊陲的少數(shù)民族仍保留這一古老的技藝。除中國外，印度、日本、柬埔寨、泰國、印度尼西亞、馬來西亞等國也有扎染手工藝。20世紀70年代，扎染成為流行的手工藝，廣泛應用于服裝、領帶、壁掛等。在同一織物上運用多次扎結、多次染色的工藝，可使傳統(tǒng)的扎染工藝由單色發(fā)展為多種色彩的效果。</p>