<p>9月4日</p><p> 從渾源到大同只有80多公里的路程，我們決定直接去云岡石窟。昨晚大家特地在B站上觀看了清華大學王南教授做的一期節(jié)目《千年一窟看云岡》，算是提前做點功課。這期節(jié)目讓我對石窟藝術有了更深的了解。去年第一次來云岡，主要關注洞窟的時期、相關的歷史，滿足一下對石窟藝術的視覺享受。但其實云岡石窟展現出的在美學、建筑學、文化融合以及宗教等方面的內容還非常廣博，值得細細地探究。比如王南講到塔這一個細節(jié)，就包含了本土化、造型、種類、風格演變等諸多方面的內容。上次去云岡重點從石窟開鑿的三個時期來分類，這一次我直接拋開時間線從石窟的三種類型（塔廟窟、佛殿窟、大佛窟）去進一步了解其內部結構和功能。進入每一個窟，目光首先在石壁上搜尋各種塔的造型，果然發(fā)現了許多不同形制的塔，還找到了古希臘的兩種柱型。特別仔細看了王南提到的18窟，慈祥微笑的菩薩和后面崖壁上露出半個身子瞇著眼微笑的弟子以及只露出一個頭的胡人弟子，這些最最讓人震撼和驚嘆的地方，都是上次完全沒有注意的所在。</p><p> 時間關系，云岡石窟還是看得意猶未盡，下午還要去善化寺和華嚴寺，不得不抓緊時間趕路。</p> <p> 第二次來大同，這座城市于我依然魅力不減。大同歷史上最高光的時刻是成為北魏的都城，那時候大同還叫平城。這一時期保留至今的只有云岡石窟，懸空寺雖是建于這個時期，但現存的建筑已基本是后期修繕的了。不論如何這些都是大手筆、大工程，讓人不得不對這個王朝充滿敬意。遼金時期的大同作為陪都西京，在沉寂了許久之后再度興盛于北方，成為中原與北方對峙中的中轉之地。這一時期作為北方政治、軍事、宗教的中心，留下了大量的皇家寺廟建筑和雕塑，比如善化寺、華嚴寺。明代因其特殊的地理位置，朱元璋的十三子朱桂就藩于此，守衛(wèi)大明王朝的北方邊境，大同成為北方的邊塞重地。這一時期建造的代王府被毀于戰(zhàn)火，只有府門口的照壁——九龍壁幸存下來。</p><p> 臨行前無意中翻到比爾.波特的《禪的行囊》，這位美國人曾經在上個世紀80年代來中國做了一次尋禪之旅，途徑大同和五臺山。比爾.波特筆下的大同還是一個煤都，天空中飄著煤煙，城市中生活著大量的煤礦工人，偏僻而落后。如果他現在來到大同，一定會驚嘆這座城市已經完全變了樣，他會看到湛藍的天空，呼吸著清新的空氣，目光所到之處都是青翠的綠植，而滿街的互聯網自行車可以免去步行的勞累。整個城市因為曾經遺留下的古建筑和古遺跡顯得底蘊深厚、端莊大氣。</p><p> 下午的時間只夠參觀華嚴寺和善化寺，九龍壁正在維修，本打算去看看重修好的代王府也沒去成。去年曾經整理過關于大同的美篇，有興趣的可以去看看關于古城的內容。</p> <p> 路上預定了一家古城里的民宿，位置好，價格還特別便宜，我們做好了房間小、設施舊的心理準備。到了地方才發(fā)現，這地方就在善化寺的旁邊，位置不是一般的好。只是相鄰的這幾棟樓正在搞升級改造，地面被挖開，許多工人正在布線、換門窗、換外墻磚。高一腳低一腳地上樓，進到房間里，才發(fā)現之前的擔心真是多余，房間不僅寬敞明亮，設施也很齊全，完全超出預期，與外面的環(huán)境形成了鮮明的對比。如果這幾棟房子改造完畢，這樣的位置恐怕雙倍的價錢也住不到了。房東是個年輕女孩，人很好，當我們打聽這里有什么好吃的，她熱情地給我們推薦了好幾家。</p><p> 收拾停當，饑腸轆轆的我們決定去紫泥369好好犒勞一下自己。到了地方才發(fā)現，居然還要等位置。幸虧我們人多，加上時間也比較晚了，很快就有了一張空桌。一頓飯吃下來，不禁感嘆，這樣的位置和裝修，飯菜還這么價廉物美，看來這么多人等位不是沒有道理的。</p><p> 飯后在古城中隨意走走，再一次看到了大同澄澈的夜空和皎潔的月亮。</p> <p>9月5日</p><p> 今天臨時改變計劃去內蒙烏蘭察布的大草原上遛遛，那里離大同只有100多公里的路程。車子開出去沒多久就進入了內蒙的地界，回頭望望大同的方向，深刻地感受到大同對于歷史上的中原王朝而言是一個多么偏遠的城市。這個游牧民族和中原王朝拉鋸爭奪之地，不知道曾經留下過多少金戈鐵馬、壯懷激烈的故事。</p><p> 烏蘭察布離中原很近，這里的村子商業(yè)化已經很濃，到處是集中修建的用于接待游客的蒙古包，牧民們騎著摩托出行，草原上零星的馬則留給游客嘗鮮。之前去過幾個大草原，對于草原的期待已經不像最初用最唯美的畫面來想象，只要天高地遠，視野開闊就好。此時已是旅游淡季，牧民們會出來很遠的地方拉客，搶占零星的游客。我們來的這個蒙古包，只有我們這一行游客，住宿倒不貴，100多塊錢四個人住，還帶衛(wèi)生間，算是高配了。只是吃飯很貴，一只烤羊腿就要幾百塊。因為這里一年之中能夠經營的時間基本只有半年，半年要把一年的錢掙回來，只有從一切可能的收入上下功夫了?？蠢习宓哪樕€嫌我們菜點少了，他不知道我們昨天才大吃大喝了，今天能省就省點。好在飯菜貴是貴，味道還挺不錯，特別是老板自己熬制的奶茶非常好喝，一頓飯吃下來也心滿意足。</p><p> 午飯后步行到周邊的草原逛逛?，F在是深秋季節(jié)，草已經變得零星，有些開始發(fā)黃。草場上目光所及之處有一些零星分布的小石丘，給單調的視野增加了一些亮點。藍天白云，陽光照耀，曠野的風吹得人格外清醒，毫無困意，心情居然有些雀躍。草原上每隔一段距離就排布著利用風能發(fā)電的風車裝置，這樣的裝置在西北地區(qū)可以說是隨處可見?？磥碇袊谛履茉吹睦蒙弦呀洸季侄嗄瓴⑶野l(fā)展迅猛，一旦電池儲能技術取得突破，困擾人類多年的能源問題將迎刃而解，而太陽能和風能都是取之不盡用之不竭的環(huán)保能源。</p><p> 用于接待游客的蒙古包比起過去牧民們住的從舒適度到衛(wèi)生條件都好很多了，但對我們這些老胳膊老腿而言還是有些不適應，床太硬，被褥也不夠潔凈，加上四個人一間屋子，稍有動靜就互相影響，第二天早上起來，大家明顯都沒有睡好。雖然有衛(wèi)生間，但水小得像涓涓細流，大家沒洗臉就出發(fā)了，到了高速公路的休息站才仔細洗漱一番。</p> <p>9月6日</p><p> 到了應縣，遠遠地便望見高聳的木塔在陽光下熠熠生輝。穿過門口的牌坊，應縣木塔就完整地呈現在眼前。雖然來之前已經看過木塔的各種照片，但親眼目睹這座古塔還是讓我非常震撼，正如梁思成當年見到應縣木塔時所感嘆：“不見此塔，不知木構的可能性到了什么程度。我佩服極了，佩服建造這塔的時代，和那時代里不知名的大建筑師，不知名的匠人?！?lt;/p><p> 應縣木塔全名應縣佛宮寺釋迦塔，始建于遼代，塔高60多米，相當于22層的高樓，每一層塔樓間掛滿了歷朝歷代的橫匾。此塔為全木結構，是世界上現存最高的木塔。外形為五層六檐八角形，其內部結構為內外相套的兩個八角形。因為全部使用榫卯結構，有人稱之為浮屠和魯班鎖的結合體，塔身所見的各種形制的斗拱使整座塔呈現出充滿韻律的美，讓每一個見到它的人領略到古代的建筑匠人使用木材達到何等登峰造極的水平。</p> <p> 900多年間，木塔遭受到各種自然和人為的破壞，除了多次的地震和電閃雷擊外，在上個世紀20年代的軍閥混戰(zhàn)中還被200多發(fā)小型炮彈擊中，至今其內壁上到處可見各種彈痕。但它受到的最致命也是最不應該的破壞卻是上個世紀30年代，當地的鄉(xiāng)紳為了外觀和采光，拆掉了明層中的斜撐墻，破壞了增加木塔穩(wěn)定性的支撐結構。木塔慢慢開始傾斜，和比薩斜塔的整體傾斜不同，應縣木塔是從第二層開始傾斜的，而塔的基座和一層絲毫沒有問題。因木塔發(fā)生傾斜，游客已經不能再自由登臨塔頂，只能在底層參觀。</p><p> 登上幾米高的石質臺基，便進入木塔的底層，為了安放巨大的佛像，底層使用了重檐，實際上相當于兩層的高度。一尊身著紅色袈裟的鍍金大佛端坐塔的正中，頭頂就是復雜精美的八邊形藻井，呈現出規(guī)則的幾何之美。圍著大佛轉一圈游客就只能止步了，如果想了解二層以上木塔的風光，可以去看王南教授做的系列節(jié)目《千年一塔看應縣》，王南和央視記者一路解說一直登臨到塔頂，但他們還不是登到最高位置的人，當年梁思成和莫宗江測繪木塔時，冒著生命危險從塔頂出到塔外并上到頂部的塔剎位置?？梢韵胍?，為了研究中國的古建筑，當時的學者們有多么拼。</p><p> 其實中國歷史上有文字記載的最高木塔并不是應縣木塔，而是比它高一倍的永寧寺塔。此塔建于北魏遷都后的洛陽，考古學家幸運地找到了永寧寺塔的塔基，通過塔基的面積推算出塔的高度。永寧寺塔為9層塔，用三年時間建成，可謂木結構的登峰造極之作，成為那個時代當之無愧的世界第一高塔，可惜在建成15年后即遭大火焚毀。據說永寧寺塔著火那天，全洛陽的人目睹大火吞噬木塔的情景都失聲痛哭，幾個僧人直接赴火而死，大火燒了3個月才熄滅。一座恢弘的木塔自此從人們的視線中消失，僅留下文字記載供后人追憶和想象。</p> <p> 來應縣的游客很容易錯過木塔附近的凈土寺，那里的藻井十分美麗。從佛宮寺出來，我們頂著正午的烈日，在30多度的高溫中東轉西拐才好不容易找到這座寺廟，寺廟似乎正在維修，到處搭著腳手架。從一個小門進去，一眼就發(fā)現一座顯然屬于古建筑的大殿?？墒谴蟮铋T口卻是一把大鎖鎖住。正當我們打算拍幾張照片就遺憾地離開時，旁邊石階上蹲著的一個小伙子見我們也想進殿就好心的告訴我們：“負責開門的師傅正在休息，我們是來敬佛的，你們也一起等一下吧?！毕胫罄线h的來了，怎么著也要看一眼啊，于是也在陰涼地坐下等待。等了一陣還不見師傅來開門，我們還要趕路，決定下次再來彌補這個遺憾。那個小伙子人很好，說我們一起去找?guī)煾蛋?，說不定師傅看我們人多就開門了。我們決定試一試，繞到大殿后面的一排石房子，敲開一扇門，進去一看原來他說的師傅其實是一個穿著保安服的管理人員。我們說明了來意，那人卻說，這里已經不對外開放了，沒法參觀。還是那個小伙子對這人說，他們是來敬佛的，還要趕很遠的路回去，希望能夠開門讓他們了個愿?？磥磉@番話終于打動了這位寺廟的管理人員，拿起鑰匙打開了大殿的大門。整個凈土寺，目前只有這座大雄寶殿是金代的建筑，外觀十分不起眼，只是三間進深的小殿，但進到里面抬頭看殿頂的藻井，就會感覺不虛此行了。整個殿頂有九處藻井，以中間的斗八藻井最為壯觀，藻井的四面還建有精美的天宮樓閣，藻井中心繪有兩條相互纏繞的金龍，非常罕見。各式各樣的藻井也見過許多了，這種形制和規(guī)模還是第一次見。如此精細的結構，如此繁復的色彩，不知道那個時代的工匠是如何做到的。</p> <p> 心滿意足地離開應縣趕往太原，途經雁門關，看看時間還早，臨時決定去雁門關景區(qū)看看。雁門關作為古長城上的重要關隘，以險著稱，有“天下九塞，雁門為首”之說。當然經過了這么多年，現在雁門關上的所有建筑和城墻都是現代重修，唯一保留的一段明長城也已保護起來，沒有在景區(qū)內。沿著新修的古道，一步步往關口登去，途徑古關口的門洞，意外發(fā)現青石板上留有清晰的車轍，算是雁門關保留下來的一點古跡了。為了好好俯瞰一下整個雁門關的風光，我們氣喘吁吁地登上了最高處——古烽火臺所在地。放眼望去，四周都是綿延的群山，依稀可見一些殘斷的人工土堆，沿著山脊分布，那一線就是古城墻的烽火臺所在地了。一旦有外敵入侵，這些烽火臺就會被次第點燃，將敵情通報四方。</p><p> 站在這個曾經無數次出現在歷史典籍、小說故事中的關口，任思緒穿梭于歷史的長河之中。自趙武靈王建立雁門郡，多少響當當的人物與這里發(fā)生關系?。呵爻髮⒚商衤?0萬大軍出塞打擊匈奴；漢朝名將衛(wèi)青、霍去病、李廣曾多次馳騁在雁門古塞內外；王昭君從這里出塞和親，帶來了難得的和平；楊家將在此多次打敗遼軍，守住了北宋王朝的疆域……即使沒有留下什么遺跡, “雁門關”這三個字就代表了波瀾壯闊、興衰成敗的歷史。</p><p> 最喜歡李賀這首《雁門太守行》：“黑云壓城城欲摧，甲光向日金鱗開。角聲滿天秋色里，塞上燕脂凝夜紫。半卷紅旗臨易水，霜重鼓寒聲不起。報君黃金臺上意，提攜玉龍為君死?！?lt;/p> <p>9月7日</p><p> 太原幾個必看的地方：晉祠、山西省博物館、山西省地質博物館，再加一個青銅器博物館。除了青銅器博物館，其余幾個地方去年已經來過，因為晚上要趕往臨汾，時間只夠去晉祠逛逛。</p><p> 晉祠歷史非常悠久，是為紀念晉國開國諸侯唐叔虞及母后邑姜后而建，是中國現存最早的皇家園林，為晉國宗祠。其中的周柏唐槐、魚沼飛梁、圣母殿、木雕盤龍均是難得的珍品。現存的建筑中，最早的是宋代重修的圣母殿，金代的獻殿，此后的朝代中又不斷新修了很多建筑。第一次去晉祠的人總是會被這些建筑繁復而優(yōu)美的斗拱結構所震撼。</p> <p> 這次關注的重點是上次忽略的地方——唐碑亭里陳列的唐太宗李世民手書碑刻，全碑1200多字，為國內發(fā)現的最早的行書碑，也是目前唯一傳世的李世民書法真跡碑刻，素有中國第一通行書大碑之稱。當年李世民東征高麗返回途中經過太原，故地重游，揮毫寫下《晉祠之銘并序》。唐太宗一生酷愛書法，特別癡迷于二王，如果不是做皇帝做得太成功，掩蓋了其書法的光芒，加上大唐出了太多書法家，要擱在其他朝代，也算是書法大家了。清代的朱彝尊曾經集杜甫的詩句寫下一首《唐太宗碑亭題壁》表達對這位千古帝王的崇敬之情： </p><p> 步屐深林曉，春池賞不稀。</p><p> 文章千古事，社稷一戎衣。</p><p> 野日荒荒白，悲風稍稍飛。</p><p> 無由睹雄略，寥落壯心違。</p><p>其中一句“文章千古事，社稷一戎衣”被刻于碑亭一面的墻壁上，供后人瞻仰。</p><p> 離開太原，前往這次行程的最后一站——臨汾，在幾個平臺上比較半天，找到一家叫德斯凱的商務酒店。到了地方發(fā)現周邊環(huán)境不太好，但大堂裝飾得金碧輝煌，等進到房間，里面寬敞明亮，裝修很新，立馬覺得100多塊錢一晚的標間真是賺到了。不過高興沒多久，就發(fā)現房間里的小設施不是馬桶有問題，就是開水器不能燒水，電吹風也是生銹的，換了幾次房間才安頓下來。心里感嘆，這家老板大頭都出了，居然舍不得換這些小物件，搞得客人體驗大打折扣，真是得不償失。</p><p> 收拾停放，出門去找吃的。走了幾家都不合適，有一家都坐下了，看菜單，一個路邊店沒有一點家常菜，全是貴得咬人的很少見過的菜，明顯就是宰人的店。立馬毅然決然地起身離開，想著臨出酒店時看到總臺上酒店飯菜的實惠價格，當即決定回酒店吃。進了飯廳，因為時間很晚了，只有一個人坐在桌前，見我們進來很熱情地招呼我們坐下。看著菜單上的菜，心想，這才是正常的菜單，都是家常菜，價格很公道。菜的味道出奇地好，一頓飯吃下來，算是讓我有了點賓至如歸的感覺，一致決定早餐晚餐都在這里解決了。這酒店真夠奇葩的，短短一頓飯功夫，讓我們對它的觀感發(fā)生了幾次反轉。</p> <p>9月8日</p><p> 臨汾城市不大，街道上的雕塑和建筑形制處處透出這是一個有歷史底蘊的城市。今天第一站直奔同學隆重推薦的晉國博物館而去。</p><p> 晉國博物館在離臨汾市30多公里外的曲沃縣，是依托"曲村--天馬遺址"而興建的山西省第一座遺址類專題博物館。在該遺址的核心區(qū)域，發(fā)現了九組十九座晉國諸侯及夫人墓葬，十座車馬坑，從考古發(fā)現中完整地還原了西周時期晉國早期的發(fā)展傳承脈絡。在發(fā)現的珍貴文物中，不僅找到了記載唐改晉的時間節(jié)點和緣由，而且理清了晉國早期歷代公侯的傳承譜系?，F藏于山西省博物館的那件著名的晉侯鳥尊，就出土于這里。不過這里最令人震撼的要數陪祀的車馬坑，最大的一座屬于晉獻侯，是中國所發(fā)現的商周時期最大的車馬坑。車和馬分坑而葬，戰(zhàn)車48輛，戰(zhàn)馬挖掘出來的有105匹，根據西周的禮制，這個坑里殉葬的活馬應該有192匹。能夠用這么多活馬殉葬，可以一窺當時晉國的國力多么雄厚。要知道那時可是以戰(zhàn)車的多少來評價一個國家的實力，千乘之國就是一個中等的諸侯國了。</p> <p> 地圖上顯示從晉國博物館返回臨汾的途中會經過陶寺遺址，這是一個屬于新石器時代龍山文化的遺址，正好去看看。開著導航，七彎八拐，越走越荒僻，舉目四望，四野開闊，不見任何像紀念館之類的建筑。正好路邊停著好幾輛顯然是外地來的車輛，又覺得走對了，這些肯定也是來陶寺遺址參觀的游客。繼續(xù)往里開，導航就結束了，提示目的地就在附近。下車四處巡視一下，果然發(fā)現在一處低洼的地方有在建的房屋，看起來只搭建了主體就停工了，有一條基本成型的碎石路一直延伸到遠處，路的兩邊立著一些巨大的廣告牌，寫著諸如“堯舜之都，最早中國”的字樣。沿著碎石路往前走，一個復原的古觀象臺出現在眼前，由一組弧形排列的石柱與一個用于觀測的圓心組成，當第一縷太陽光從對面的山頂照射過來，光線透過石柱間的縫隙，成放射狀匯聚于圓心，以此來判斷四季的一些重要的節(jié)氣。</p><p> 正午的陽光照得人有些暈暈乎乎，看看四周荒僻的樣子，感覺沒啥看的了，正準備打道回府，這時從遠處匆匆走來一個身著襯衫西褲有一些學者氣質的中年男人，一看就不像當地人，感覺像是與這個遺址有關的人。等他走近，迎上去詢問，果然他就是這個在建的遺址博物館的管理人員，因為有領導來視察，他正準備去迎接，不過在路上他可以簡單給我們介紹一下有關情況。沒想到運氣這么好，自然是誠心請教一二。據他介紹，陶寺遺址由中國考古研究所進行了多年的考古發(fā)掘，基本搞清了這個遺址的情況，有許多重大的發(fā)現。這個遺址屬于新石器時代的龍山文化后期，大致相當于傳說時代的堯舜時期，可以說這里就代表了最早的中國。我忍不住插話：學術界比較公認的最早的中國是二里頭啊？他說：陶寺遺址發(fā)掘前是可以這樣說，但這個遺址早于二里頭，而且發(fā)現了宮城、外郭城，城市有明顯的功能分區(qū)，發(fā)現了宮殿區(qū)、手工作坊區(qū)、王陵區(qū)、貴族墓葬區(qū)，出土了有龍形圖案的彩陶，有世界上最早的古觀象臺，其發(fā)達程度已經進入了方國時代。</p><p> 我們聽得意猶未盡，但因為有接待任務，這位管理人員不得不匆匆與我們告別。我們在原地盤桓了一會也上車離開，這一趟來得還是挺值的。</p> <p>9月9日</p><p> 下午的火車票返程回家，有一上午的空閑時間，我們決定去臨汾市博物館隨便轉轉。本來對一個地級市的博物館沒報什么期待，但里面藏品的豐富和精美讓我們連連驚嘆。參觀完博物館，我不得不承認，臨汾并非一個普通的地級市，她悠久的歷史和文化傳承是我所在的城市完全無法比擬的。她的歷史上啟于舊石器時代，經過新石器時代，到春秋時期達到輝煌的頂點，后歷經朝代更替，起起伏伏，但其重要的地位從來沒有改變。</p><p> 博物館按照時間分四個主題布展，第一個是舊石器時代，陳列著距今十幾萬年前生活在這里的丁村人的打制石器和牙齒化石。丁村人是介于北京猿人和現代智人之間的一個人種。</p><p> 第二個是新石器時代，這里大量展出的是陶寺遺址發(fā)掘出來的器物，主要是陶器，最著名的就是那件彩陶龍盤。還有用現代科技復原的古觀象臺，可以來一次時空穿越，像古人一樣觀察到不同節(jié)氣太陽光線照射的角度。</p><p> 第三個展廳是晉國爭霸的歷史，展示了考古發(fā)掘的從唐叔堯建國到三家分晉600多年晉國歷史的器物，主要是一些青銅器。韓趙魏三家分晉是一個重要的歷史節(jié)點，標志著戰(zhàn)國時代的到來，晉國的歷史雖然延續(xù)到最后一個晉侯的死亡，但三家分晉在周威烈王給韓趙魏三家封侯就已經完成，所以司馬光的《資治通鑒》要從這一年開始，從儒家文化的禮制上，事實上的瓜分已經實現。</p><p> 第四個展廳展出這一地區(qū)從晉國滅亡后各個時期的出土文物。晉國作為一個國家雖然不復存在，但其幾百年的歷史已經對這一地區(qū)產生了深遠而恒久的影響，人們一直用三晉稱呼這片區(qū)域，晉作為山西的簡稱也沿用至今。</p><p> </p> <p>后記：</p><p> 人說“地面文物看山西”，山西確實保存了很多的古建筑，值得反復來這里參觀。打算買一套《尋訪山西古廟》 將整個山西境內的古建筑一網打盡（完結）。</p>