前序 <p>兩年前（2018年）筆者曾有過一次為時兩周的東瀛之旅，現(xiàn)在新冠疫情使得自己宅家的時間多了，終于有時間把兩年前的日本見聞?wù)沓善?，與因為疫情暫時無緣游覽日本的朋友分享。全文四萬多字，準(zhǔn)備分為十二篇，每周貼出一篇，以饗讀者。</p> 序 <p> 雞年的最后兩個星期，我們選擇錯峰出門，東渡扶桑，從南部的沖繩到北部的北海道，從關(guān)東的東京到關(guān)西的京都/奈良，縱橫東瀛南北東西七個城市，行程超過4000公里，近距離接觸和體驗日本。</p><p> 是次出游行色匆匆，走馬觀花，且行且記錄，回來后整理成文，權(quán)當(dāng)東鱗西爪，扶桑拾零。一管之見， 難免偏頗，還請看官見諒。</p> 一、和風(fēng)煦日成行篇 <p> 這是筆者第三次日本之旅。首次踏足東瀛，已是三分之一世紀(jì)前的事，其時是自己去國十年后首次回國，途經(jīng)日本，在東京和箱根前后逗留了四天。第二次為十四年前到東京的一次商務(wù)出差，留下的記憶就是機場、酒店、辦公室、機場的四點一線。這次到日本的自由行有兩周時間，時間較為寬松，沿途所見所聞不少，接觸面也較之前廣闊。</p><p> 其實早在五年前我們就打算走訪日本，并且已經(jīng)付諸計劃。</p><p> 2012年早些時候，就與筠確定了日本為一年一度我們國外游的目的地，并落實了當(dāng)年十月份出游日本的行程安排。</p><p> 但就在我們出行前一個月，日本政府以20億日元收購“尖閣島”（釣魚島）的國有化舉措，引發(fā)中國各地聲勢浩大的反日游行示威，其間更有砸日系汽車、襲擊日資機構(gòu)等事件發(fā)生。一時間，華夏大地上“勿忘國恥，保衛(wèi)釣魚島”的吶喊之聲響徹云霄。</p><p> 身為炎黃子孫，我們作出了取消日本之旅的決定。</p><p> 說實在的，對日本這個與中國一水之隔的鄰邦，筆者的看法是多元的。</p><p> 從感性的角度來看，有國仇家恨。國仇就不必提了，說說家恨。</p><p> 上世紀(jì)四十年代，先父響應(yīng)中央政府“一寸山河一寸血，十萬青年十萬兵”的號召，投筆從戎，加入抗日隊伍，最后以掛彩之軀退役。直到他駕鶴西去之日，父親右腳小腿里還嵌有東洋炮彈的碎片。母親來自廣東僑鄉(xiāng)富甲一方的大戶人家，一家人本來過著與世無爭、殷實富足的生活，然而日本侵華的魔爪伸到了僑鄉(xiāng)，為了支持其“太平洋圣戰(zhàn)”，日軍在日占區(qū)橫征暴斂，美其名曰“征收”，實則巧取豪奪，敲骨榨髓，母親從此家道中落。</p><p> 幾十年后，我們舉家落籍美國，父母仍然經(jīng)常教導(dǎo)我們勿忘國恥。生活中，他們從來不買日本貨，不開日本車，以自己的實際行動，踐行著他們對東洋的不屑。</p><p> 近年來，中國的電視媒體充斥著很多矮化日本侵略者的抗戰(zhàn)神劇，之所以稱之為“神劇”，因為劇中的抗日英雄個個無不料事如神，迎敵則刀槍不入，殺敵則彈無虛發(fā)，飛檐走壁，無所不能；而日本人則一個個猥瑣丑陋，蠢笨如豬。這些神劇，固然可以長自己志氣，滅倭寇威風(fēng)，但如果要真正認(rèn)識你的對手，在今后的較量中做到知己知彼，掌握方寸，這樣的神劇實有誤導(dǎo)之嫌，容易使我們夜郎自大，一旦與對手真刀真槍動起真格來，就有可能因誤判戰(zhàn)局而吃大虧，甚至付出血的代價。</p><p> 上一代人對日本的感性認(rèn)識可以理解，而我們今天把上一代人浴血奮戰(zhàn)抗擊侵略者的那段壯烈激懷的歷史“神劇”化，也許可以解釋為對抗日戰(zhàn)爭史的娛樂化體現(xiàn)，是市場驅(qū)動的結(jié)果吧。但感性也好，娛樂化也罷，都無助于我們在如今瞬息萬變的國際新格局中縱橫捭闔，運籌帷幄，是時候換一個更為理性的角度來看待今后的中日關(guān)系了。</p><p> 我們應(yīng)該認(rèn)識到，縱然今天中國經(jīng)濟的總體能量已經(jīng)超越日本，但在很多方面我們與日本還存在著差距，尤其是在科研創(chuàng)新、城市管理、基礎(chǔ)設(shè)施等方面，中日之間還存在著巨大的差距。</p><p> 讀國內(nèi)的報道，經(jīng)常會看到“西方人用50年才發(fā)展出來某某技術(shù)，我們用了不到5年的時間就搞出來了”諸如此類自夸的文字。這樣的說法其邏輯大有問題。大學(xué)階段在美國麻省理工學(xué)院浸淫過四年的筆者深知，但凡要攻克某一科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域，先鋒者是在走前人沒有走過的道路，惟其如此，走彎路錯路就在所難免。正是因為有先驅(qū)們失敗的前車之鑒，后來者才會少走彎路，才能夠“多快好省”地取得成就?？蒲蓄I(lǐng)域如此，管理治國亦然。</p><p> 通過近四十年的改革開放，中國經(jīng)濟突飛猛進，歸功于中國人民的努力奮進不錯， “洋為中用”的國策也應(yīng)占有一席之地，這其中自然也包括來自東洋的現(xiàn)代科技和文化交流。正所謂：他山之石，可以功玉。</p><p> 趕在犬年中國旅游大軍殺到之前，我們終于踏上日本，開始了為期兩周的自由行觀光體驗之旅。筆者期許通過此行，近距離觀察日本社會，獲得一個多元的認(rèn)識。</p> 二、走馬觀花篇 <p>◆沖繩◆</p><p>★溫故知新★</p><p> 其實，自己對日本最早的認(rèn)識還是從沖繩開始的。尤記得冷戰(zhàn)期間，作為“美帝國主義”盟友的日本，經(jīng)常受到國內(nèi)媒體的負(fù)面關(guān)注。作為二次世界大戰(zhàn)的戰(zhàn)勝國，美國從日本手中褫奪了沖繩的主權(quán)，沖繩成為美國的托管地。上世紀(jì)六十年代末七十年代初，國內(nèi)媒體的國際版，經(jīng)常充斥著日本民眾要求“米國”歸還沖繩游行示威的新聞和照片，以及美軍基地人員在沖繩“橫行霸道、無惡不作”的消息，而中央電視臺的新聞記錄片也常有沖繩百姓推倒美軍基地設(shè)施的畫面。</p><p> 轉(zhuǎn)眼間，半個世紀(jì)已經(jīng)過去，沖繩主權(quán)早已于46年前（1972年）回歸日本。雖然駐扎在那霸市的美軍基地還在，但這次我們在沖繩的四天時間里，鮮有見到美軍的蹤跡，倒是離開沖繩后，從新聞里看到美軍一架軍機因引擎故障部份機件從空中掉下來砸壞了那霸機場周邊幾家民居的消息。</p><p> 日本發(fā)動太平洋戰(zhàn)爭失敗的代價是被俄羅斯閹割了北方四島，而美國則扮演了日本太上皇的角色至今。美國托管下的沖繩，曾是大和民族之痛。當(dāng)我們驅(qū)車來到?jīng)_繩島最北端的邊戶岬，懸崖邊上一座向北遙望日本九州的“祖國復(fù)歸斗爭碑”赫然在目，碑下面有碑文，雖然筆者看不懂日文，但從其中的漢字也能猜得出，沖繩主權(quán)的回歸在日本意義深遠(yuǎn)。</p> <p> 站在懸崖邊上俯瞰大海，岸邊擊浪之聲，聲聲入耳。海風(fēng)不時撲面而來，帶有少許濕氣，一絲寒意，還有那么一點點的咸味。</p><p> 遠(yuǎn)眺由峭壁和沙灘構(gòu)成的海岸線，參差不齊。腳踏在幾百萬年前火山爆發(fā)形成的黑巖上，忽然覺得眼前的景象似曾相識，想起了韓國濟州島海岸邊上的龍頭巖、獨立巖，一樣呼嘯的海浪，一樣的懸崖斷壁……</p><p> 眼前的一切，再通過那蔚藍(lán)的海水，連接天際，構(gòu)成一道無敵海景，不是天堂，勝似天堂。</p> <p> 在崖邊漫步，忽然發(fā)現(xiàn)巖石叢中有三、四尊5到10寸大小的迷你佛像靜坐其間，其背后正好是邊戶岬的一個半月形海灣，筆者注意到，這些佛像好像都背對著半月灣的同一個方向，唯我獨尊。</p> <p> 想起了在美國高中歷史課上美軍血戰(zhàn)沖繩島那一頁。</p><p> 1945年春天，美國空軍的炮彈把當(dāng)時人口只有45萬的沖繩炸了個底朝天，近15萬人也就是三分之一人口的平民百姓見了閻王爺。4月1日愚人節(jié)，6萬美國將士順勢而為，從沖繩西面海岸成功登島，與誓死效忠天皇的守軍血戰(zhàn)三個月，其慘烈戰(zhàn)況空前絕后，說得上是殺敵一千，自損八百。據(jù)說其中不少日本軍人以及平民，彈盡糧絕后，仍然拒絕投降，紛紛選擇跳下懸崖峭壁“玉碎”。最后，盟軍殲敵10萬，贏得了決定性勝利。</p><p> 莫非眼前的這些佛像和那段歷史有關(guān)？</p><p> ……</p><p> 二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，中國作為反法西斯陣營戰(zhàn)勝國成員之一，卻因為當(dāng)時國內(nèi)形勢復(fù)雜，在收回臺灣島主權(quán)的同時，不得不放棄在日本駐軍，放棄對琉球群島即沖繩主權(quán)的索求。</p><p> 二戰(zhàn)結(jié)束已經(jīng)七十多年，如果當(dāng)年中國駐軍日本，如果琉球群島姓中而非姓日……</p><p> 可惜歷史沒有“如果”，有關(guān)日本那段往事早已翻篇，留給炎黃子孫的只有唏噓與感嘆。</p><p> 歷史雖然不能改變，但也不能抹殺。這一點，我們在游覽沖繩首里城公園內(nèi)的琉球國王宮時深有體會。</p> <p>★琉球國王宮★</p><p> 琉球國王宮位于沖繩島南部首里市以東，建造于13世紀(jì)末至14世紀(jì)初，是一座兼具中國唐朝和日本建筑風(fēng)格的城堡宮殿，從15世紀(jì)至19世紀(jì)曾是琉球國的都城所在地和王宮，是琉球王國的政治和權(quán)力的中心，也是當(dāng)時國王處理國家事務(wù)、接見使節(jié)和舉行重要慶典的地方。原來的王宮在二次大戰(zhàn)中被炸毀，如今的王宮為戰(zhàn)后重建，分為北宮、南宮，有首里門等多座城門作為出入口。</p> <p> 王宮建筑的主色調(diào)呈橘黃色，步入王宮的大殿小廳，穿過其間的長廊短道，仿佛在穿越時光隧道。當(dāng)然，琉球國王宮與北京的紫禁城相比起來是小巫見大巫，不在同一個級別，但麻雀雖小，五臟俱全，而王宮當(dāng)年的主人國王則掌控著琉球王國社稷的命脈及其臣民的福祉。</p> <p> 那么國王的管治權(quán)又是從何而來？來自天朝。</p><p> 盡管在整個沖繩的旅程中，所見所聞的介紹好像都在刻意回避琉球群島曾是中國藩屬國這一事實，但在王宮的一幅記錄當(dāng)時宮殿重大慶典活動的宮畫里，我們看到來自天朝的“冊封使”向琉球國王宣讀圣旨：“朕封汝為琉球國國王”。這段琉球王國與天朝長達500年的藩屬關(guān)系，一直維持到1879年，才被日本強行廢止，琉球國遂被日本吞并。</p> <p> 與其糾結(jié)于“失去琉球”，倒不如關(guān)注眼前的風(fēng)景。</p><p> 琉球王宮東西350米，南北200米，大致可分為外廓和內(nèi)廓兩部份，而在外廊和內(nèi)廊之間則是大小不一的城門。</p><p> 穿過第一座城門“守禮門”，拾級而上，又穿過“歡會門”和“瑞泉門”，在這里，有一塊“中山第一甘露”石碑，以及中國使臣所書的“中山第一”、“源遠(yuǎn)流長”、“飛泉漱玉”等碑刻。</p> <p> 再經(jīng)過“奉神門”，就可以到達正殿，這里是國王辦理公務(wù)和舉行重要儀式的場所，也是琉球王國最大的木結(jié)構(gòu)建筑物，形態(tài)宏偉，色彩鮮艷。在一層國王御座的上方，我們看到一塊清朝康熙帝所題的牌匾，上書“中山世土”四字。正殿的基石是用從中國進口的大青石建造的。</p> <p> 正殿兩旁有南殿和北殿，過正殿后，經(jīng)右門便可進入內(nèi)廷。</p><p> 我們還注意到，首里城的建筑外觀和屋脊、柱頭、石獅等建筑物有別于日本傳統(tǒng)的建筑風(fēng)格，倒有點中國風(fēng)的味道。</p><p> 從王宮出來，我們來到后花園，這里的花草以綠色的盆景為主，缺乏一點色彩。然而，因建造在首里城的一處山崗上，琉球國王宮居高臨下，對沖繩島南部包括海岸線有一個近乎360度的全景視野，蔚為壯觀。</p> <p> 就這樣，0.7平方公里的琉球國王宮，我們花了3個小時才走完，還煞有介事地在王宮內(nèi)各個蓋章臺處為“通行證”摁下印戳，留下“到此一游”的印記。</p> 未完待續(xù)