<p><br></p><p>千年的小鎮(zhèn)，百年的老屋仍然帶著先人的體溫和氣息，那些高高矗立在老街小巷里的殘垣斷壁，還有那些一腳踩下去，一不小心就能夠咕隆起一個個故事的瓦礫灰燼，絲絲縷縷的彌漫在空氣中，溫暖著小鎮(zhèn)的每一個后來人。</p><p><br></p><p>解放路，78號，坐南朝北，是吳家的老宅子。</p><p><br></p><p>吳家的老宅子離九梁橋不過百十米的地方，青磚黛瓦，石階石門，突兀得招人眼球。</p><p><br></p><p>吳家老宅有三重，第一重兩層木結構的樓房，是為臨街的門面，現在已經不在了，現在臨街的大門，其實是老宅子第一道封火墻的門，也是原來老宅的內門。</p><p><br></p><p>用一堵一匹一斗的“斗子墻”，俗稱“封火墻”隔斷。拾級而過第一道“封火墻”，便是老宅子的第二重，也是一家人等起居的地方，頂頭的正中位置，高高在上的是一方旱天井。左右各是兩間廂房。穿堂而過第二道封火墻，是第三重，再往里，應該就是老宅子炊飲的地方。</p><p><br></p><p>第二道封火墻連接廂房和廚房，只是已經少了大門，但石的門框，門臼依然在。</p><p><br></p><p>仔細一看，廂房處于中間一重的位置，前后兩道封火墻的門都是內開。那門，厚厚的，結實，沉重。關上門，加上門栓、門杠，二重門里的空間 ，就是一個得天而獨享的世界，靜謐、安逸……</p><p><br></p><p>老宅子的窗不大，最大的也不到一米見方， 但一點也不影響里面的人兒牽手外面的世界，當紅艷艷的窗花對視著外面的春色、秋意，姹紫嫣紅或是亂紛紛的雪花時，一縷陽光伴一縷安逸，一絲清風攜一分暖意，照樣是可以歡欣鼓舞的到了屋子里。</p><p><br></p><p>這樣的設計，很自在，足以見得起居室在老宅子里的核心地位。前前后后，封火墻包裹起來的，不僅僅是一個安全的環(huán)境、更是一個溫馨的感覺。</p><p><br></p><p>老屋里，老式的床、箱、柜、椅、凳、盆……一應俱全，最是那碗柜了，上好的木材，歷百年竟然一點也不走形。設計也是精巧，上敞開下密閉，屜面、門面上人物、雕花，線條精致，連國漆的色彩都還是光彩照人，只是因了上世紀的那個特殊的年代，主人家怕是會惹了“四舊”的嫌疑，刀砍斧劈的，只留下了一個隱隱綽綽的輪廓。</p><p><br></p><p>沉默在左廂房里的那架老式的兒童床，做工精致，設計穩(wěn)重、美觀，溫馨、色彩依舊在，也絕對是當下里難得一見、不可多得的孤品。</p><p><br></p><p><br></p> <p><br></p><p>吳家老宅的主人吳昌策，已經是老宅子的第三代。</p><p> </p><p>小鎮(zhèn)上，曾經經營米行的商家有八十多戶， “施泰順”、“李運順”、“李東順” 是小鎮(zhèn)的大戶，人稱“三順”。</p><p> </p><p>吳昌策的祖父吳道汗大概在上世紀二三十年代從“三順”中的其中一“順”那里買下這幢老屋子，至于是哪一“順”，老宅子又是建于何年何月，迄今已經多少年了，吳昌策也不知道。倒是有江口的老人告訴我，吳家老宅，前前后后應該已經有了兩百多年的歷史。</p><p> </p><p>吳道汗后來在老江口經營“吳春和”豆腐作坊。張仲甫老先生在《民國時期的江口工商業(yè)》里有過記錄：老江口的“豆腐作坊有上十戶，生產豆腐、豆干、豆精、千張、豆棍、霉豆渣、豆腐乳等十來個品種。一般是全家勞動，少數雇有幫工，‘吳春和’是其中的大戶……”?！皡谴汉汀笔巧儆械摹⒂形淖钟洈⒌睦辖诘睦献痔?。</p><p> </p><p>“吳春和”和晏子為的“晏東升”藥號毗鄰，都在東岳廟外的一條街上，也許正因為此，吳家和晏家多有往來，吳昌策至今記得，晏家的長子晏開方，多少年里都是吳家老宅子的常客。</p><p> </p><p>百多年的時間里，吳家老宅的主人一代又一代，細心地伺候著這間老屋的一磚一瓦。</p><p> </p><p>一幅“江口名古屋”的條幅，是吳昌策一個朋友的書法，掛在堂屋的上首正中間。</p><p><br></p><p> </p> <p><br></p><p>我站在吳家老宅的天井屋里，仰望，凝思，穿行在黑與白的胸懷里，細細的品味，感受著老江口的先人們留下來的點點滴滴。</p><p><br></p><p>小鎮(zhèn)上的天井屋，大多數建自清末民初時期。天井懸于半空之中，上有長方形的天井，下有長方形的水池。水池呈回字型，用青石條砌成。下雨時，房屋上的水，順著溝瓦流入天井下方的水池之中，稱之為“四水歸堂”。那種四水歸堂的氣勢和鏡像，很美妙，大雨時，天井里常常就有了傾盆的感覺，一如一盆盆天上之水潑下來一般，“嘩嘩啦啦”，擊打在天井的青石板上；又如一簾簾瀑布，輕輕款款，疑是銀河落天井，也是好看。</p><p><br></p><p>小鎮(zhèn)上的天井屋，小的時候，我見過很多，多數建在房屋中間或堂前下首，寬窄不一，各有千秋。我家的老宅也有，四四方方的十多個平米。不論哪一家的天井，也不論你站在天井的哪一方，天井的水池，看起來都像是一方巨大的硯臺，非常有美感。</p><p><br></p><p>那時候的老江口，老宅里的天井是不可或缺的建筑形式，一重的常見，有的大戶人家甚或還是前堂后堂，兩重天井。</p><p><br></p><p>老江口現在還看得見的天井屋，費家巷里的田家老宅，應該是唯一了，田家老宅的天井屋至今保存得甚為完整。</p><p><br></p><p>老江口的老宅子里，還有一種天井屋，叫旱天井屋，</p><p><br></p><p>吳家老宅的天井屋就是旱天井屋。</p><p><br></p><p>旱天井只有天井而無室內的水池，建造房屋時，在堂前的上方設計一個長方形的大天窗，俗稱為“旱天井”。下雨時，屋頂上的雨水從天井上方直接排出屋外。準確的說，旱天井的設計，只是為了外面的光線能夠直接照射進堂前，增加堂前的光亮。</p><p><br></p><p>一般來講，在老江口，沒有天井的宅子，不能算是大宅子。</p><p><br></p><p>在老江口尋覓旱天井，除了前正街上的“江西會館”，應該就只有九梁橋的吳家老宅了。</p><p><br></p> <p> </p><p>一個人， 一間老屋，顛覆不了記憶的牽掛；一綹風，一絲細雨，卻能喚醒沉睡了百年的思緒。</p><p> </p><p>老宅子的左右?guī)坷镌缫呀洸蛔∪肆?，只留下了那些過去的老物件，那些封塵著過往里的印記的老床、老箱，桌、椅、桶、盆，壇子、罐子……亦如一個個沉睡在塵埃下面的精靈，或許哪一天，老江口， 老宅子一個激靈醒來，不定又是一個新的起步和精彩。</p><p> </p> <p><br></p><p>一石一屋，讓時光在滄桑、斑駁的顏色里捭闔著一場夢的延續(xù)。</p><p> </p><p>“名”古屋的石門框，木門，青磚，黛瓦……若干年前看見時，還是原汁原味，旁邊的一堵斷墻應該是和老宅子一體的。高高的老墻體上，屋與屋相互搭接的痕跡悲涼在墻面上，怎么看怎么覺著這座兩層樓的老宅子，現在看見的，應該只是其中的一部分。</p><p> </p><p>而仍然氣派著，濃烈的彰顯著時代色彩，威風不減當年的那扇大門，如今，成了到老江口一游的人競相打卡的地方。</p><p><br></p> <p><br></p><p>女主人王玉。</p><p><br></p><p>王玉特意的解釋，不是東瀛的那個“名古屋”，而是江口“名”古屋。其實，別人的“名古屋”也好，江口的“名”古屋也罷，都一樣，即便“名”古屋噱頭了“名古屋”，亦是一個樂趣。</p><p><br></p><p>“名”古屋，有“名”無“名”，古屋就是了。</p><p><br></p> <p><br></p><p>光陰向前，時代在變。</p><p><br></p><p>老宅子原來的第三重，去年已經改建了，從前門進來，過廂房，天井，封火墻……現代化的廚房和起居室，后花園……宛如走過了一條時空的隧道。我知道，隧道的那一頭，那一步一個回眸，望天望地、望生命，記憶里的每一個腳印下，其實，都亮堂著老江口曾經鮮活的影子。</p><p> </p><p>江口有個“名”古屋，光陰壘疊成的老屋。</p><p><br></p> <p><br></p><p>“名”古屋在變，老江口也在變。</p><p><br></p><p>堤外，現代化的船企，一個個早已規(guī)模，一絲一毫也不見了老江口那個只能做木船，刷個桐油還要里里外外的在河灘上曬上一個夏季，頂多，后來也只能做小“機帆船”的江口“船業(yè)社”的影子。</p><p><br></p> <p><br></p><p>這里，曾經的江口大禮堂，建設于上世紀六十年代初，也是跨過新世紀的”老人”了，早已完成了自己的歷史使命，現在，已經建設成了新的“古鎮(zhèn)廣場”。</p><p><br></p><p>廣場寬敞，明亮，對面的滿意酒樓（上圖），曾經是晏子為老先生的“晏東升”國藥號 ，日本鬼子占領江口時被炸毀，一九四五年抗戰(zhàn)勝利后重建。</p><p><br></p><p>“名”古屋的主人吳昌策，其祖父吳道漢經營“吳春和”豆腐作坊，毗鄰“晏東升”國藥號，應該也在滿意酒樓的左右。</p><p><br></p><p><br></p> <p><br></p><p>“古鎮(zhèn)廣場”建設前，江口大禮堂廢墟。</p><p><br></p> <p><br></p><p>在李家巷里踽踽而行。</p><p><br></p><p>巷子口上，那個極具老江口小巷特色的過街樓子，早已經不在了。</p><p><br></p><p>滿是滄桑的青石條，蜿蜿蜒蜒，一頭臥在滾滾的長江邊上，飽蘸著潮起潮落的風和水；一頭連接著巷子里的家家戶戶，細數著世事輪回的人和情。</p><p><br></p> <p><br></p><p>楊樹林2號，張姓人家，老屋子，老藤，從來也沒有少了打卡的人兒。</p><p><br></p> <p><br></p><p>九梁橋重新硬化了道路，面貌一新，這棵樹，竟然成了最好的見證（上圖為道路改造前）。自然啦，打卡的人兒也是感概了，瞧著，撫摸著，笑著，樂著……一往而情深。</p><p><br></p> <p><br></p><p>屋檐下的這條標語，”戰(zhàn)無不勝的毛澤東思想萬歲”，是那個特殊年代留下來的，胡云峰老先生書寫，杜有喜老先生描紅，兩代人的兩位老先生都已經作古，唯有字跡斑斕，還在……</p><p><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">老郵局的屋子，灰色而陳舊，樹的枝條光禿禿的，一枝枝的從瓦縫里伸展開來，招搖著深秋的一縷悲愴。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">江口歷史和文化老人晏子為，在記憶清末的江口時，記錄了老江口的“森昌信局”。森昌信局“從事收寄信件、包裹，辦理匯兌等郵遞業(yè)務，并兼營洋火（火柴）、洋堿（肥皂）、洋油（煤油）……資本雄厚，是一家買辦性質的企業(yè)……”。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">毫無疑問，深昌信局是江口最早的郵局。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">老江口人，特別是九梁橋人，都知道這間老屋歷史久遠，一九四九年前就是老江口的郵局。但是不是就是晏子為筆下的“深昌信局”，誰也說不上來。我以為，清末到一九四九年時間并不長，深昌信局是老江口的唯一，這間老屋也是“老郵局”的唯一，那這間老屋就應該是深昌信局了。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">那一道石的門框，石的門檻，附和著一道用鐵皮包裹得嚴嚴實實的厚厚的木門，彰顯著這里曾經享有的即便戰(zhàn)爭也不得任意侵犯的一種特權。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">門額上的那塊老匾，字跡隱約，沒有人知道寫的什么，是不是“深昌信局”幾個字，已經不重要了，只知道恰是因為這間老屋，緊緊地捂著老江口的老祖宗們遺留在人世間的囑托，堅守著九梁橋，也光耀著小鎮(zhèn)曾經輝煌的的過往。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">我讀石門框的冰涼，讀黑木紋的滄桑，仿佛這里每一封書的出去，仍然在牽魂一般的擁抱著外面所有的回來，將小鎮(zhèn)人家的向往，分分秒秒的引向外面的世界。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不僅僅是老江口最老的郵局，很多人已經不記得，這幢老屋，其實還有另外一段往事的承載。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">老江口還健在的“江口鎮(zhèn)中學”的第一屆畢業(yè)生至今沒有忘記，上世紀五十年代初，“江口鎮(zhèn)中學”最初就設立在這幢老郵局里，共三個班的學生……大概兩年多時間后遷移到十字街上，和江口二小毗鄰。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block">老郵局也是老江口人的打卡必到之處。</p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"><br></p> <p><br></p><p>打卡打到了廢墟上。</p><p> </p><p>余秋雨說：“廢墟有一種形式美，把撥離大地的美轉化為皈附大地的美。再過多少年，它還會化為泥土，完全融入大地……沒有黃葉就沒有秋天，廢墟就是建筑的黃葉……”</p><p> </p><p>我喜歡這句話 ！</p><p><br></p>