<p><span style="font-size: 22px;">張家界武陵源景區(qū)玩了兩天，按行程安排今天（10月24日）得往芙蓉鎮(zhèn)去了。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">早上走出賓館發(fā)現(xiàn)，云層好像有點厚，天空上灰蒙蒙的，較前兩天天氣要差了一些，好在陽光仍不時的探頭探腦似在告訴我們，別耽心下雨，起碼今天不會。溫度還行，不冷不熱的，算是好天氣。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">感覺湖南湘西這邊與江西贛南的氣候相近，只是早晨與晚間比之略有些偏涼，秋天就應該是這樣的吧。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">待大家到齊上了汽車，導游一聲招呼：出發(fā)——拜拜了，張家界。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">透過車窗向外眺望，路兩旁的大山上植被豐茂，深綠淺綠里圈出了一圍一圍的深紅淺紅，山色染彩分外妖嬈。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">看起來兩天的武陵源游大家還是蠻開心的，這不一路上后排座位上的那位老兄一直翻看抖音，也就一路咯咯咯的將他的笑聲灑滿車廂還伴隨他肢體夸張的前仰后合。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">順便說一下，這臺隨團大巴的司機師傅車技真的很棒，長沙到武陵源加上這一路的上山下山左彎右拐，走的四平八穩(wěn)讓人并不感覺行在湘西，得給個贊。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">當然，路況好是前提，雖然車行山間，一點都沒有感覺到顛簸與搖晃，于是，一路翻山越嶺一路嘰嘰喳喳，手機音樂也是此起彼伏。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">秋風中有飄落的樹葉劃窗而過，路上倒沒見著在武陵源景區(qū)時那樣高峻奇聳的大山，只時不時的可看見半山腰處有叫不上名的鳥兒，因了汽車急馳而過的轟鳴驚起只一忽就又掠入山的深處。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">從行車時間看，芙蓉鎮(zhèn)距張家界不算太遠，兩個來小時的路程，中午十二點剛過就抵達景區(qū)范圍了（按說該早到的，出來后在張家界市區(qū)的一個超市折騰了挺長時間），鎮(zhèn)邊上《田源湘菜館》用的午餐，湘西口味，還行。與武陵源景區(qū)時用餐一樣，上桌的菜都帶點薰臘肉的煙巴味，有人感覺別扭，本人倒感覺還可以，得仔細了品，香。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">我們抵達的位置其實與芙蓉鎮(zhèn)是隔了一條酉水河的，要去到芙蓉鎮(zhèn)，得乘船前往（那種專供游客往返順便可以欣賞水上風景的畫舫）。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">芙蓉鎮(zhèn)也被稱作“掛在瀑布上的古鎮(zhèn)”，所以逛古鎮(zhèn)還得同時探探究里，一方小鎮(zhèn)怎么會給掛到水上去的。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">現(xiàn)在人去到湘西旅游，似乎不逛一圈芙蓉鎮(zhèn)都不算去過了湘西。同樣，到了芙蓉鎮(zhèn)沒能與那條與小鎮(zhèn)齊名的瀑布共享幾張照片更是要留下遺憾的了。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">這是一條高與寬都有好幾十米的瀑布，轟轟烈烈的猛洞河在古鎮(zhèn)門口跺一跺腳，立刻化身為疊疊蕩蕩且裹挾萬千雄渾的百尺水簾，義無反顧的瀉入酉水之中。讓我們感到驚訝的是周邊有許多吊腳樓依瀑布而建，遠望過去，那一幢幢建筑都讓瀑布給拱在了水簾的頂端，可不整個小鎮(zhèn)都給掛了上去樣的。在飛濺水花的映襯下，土家樓古樸端莊與瀑布相印成景，太漂亮了，活生生一幅清麗、立體還流動著的山水畫——這地方平時應該會有不少畫院的學生來寫生吧，真要想這瀑布這亭臺樓閣給畫活了，不下點功夫可不行。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">做這個美篇之前特地百度了一下芙蓉鎮(zhèn)的前世今生。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">今生其實簡單，1986年上海電影制片廠在小鎮(zhèn)拍了一部名為《芙蓉鎮(zhèn)》的劇情片，謝晉執(zhí)導，姜文與劉曉慶分別飾演男女主角，敘述了一段非常時期曲折艱辛又溫馨掙扎的愛情故事。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">今生又不簡單，電影引發(fā)的強烈共鳴和老百姓對故事中演繹出來的真善美及有情人終成眷屬的人性褒贊，直接就讓王村成為了芙蓉鎮(zhèn)。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">前世就有點來頭了，小鎮(zhèn)原名王村，位湘西土家族苗族自治州永順縣。公元910年，彭士愁建立土司王朝，定都溪州王村，修建“酉陽宮”，管轄湘、鄂、渝、黔20余州。公元1135年，土司王彭福石遷都老司城，“酉陽宮”成為歷代土司王避暑休閑的行宮。土司王朝818年，算是中國歷史上時間比較長的少數(shù)民族王朝了，共有28代35位土司王繼位。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">所以別看小鎮(zhèn)沒多大點面積，這樣顯赫的歷史背景真可應那句“山不在高，有仙則名。水不在深，有龍則靈”了。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">需要說明的是，王村可不是一個字面釋意上的村，而是有著兩千多年歷史的鎮(zhèn)，與鳳凰、茶峒、洪江并稱為湘西四大古鎮(zhèn)，換個說法好理解些，王村曾經就是土司王朝的“帝都”。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">景區(qū)不大，游人不少，不過現(xiàn)在的熱鬧說實話與土司王真沒有太多的關系，都奔米豆腐去的。因為劉曉慶在《芙蓉鎮(zhèn)》電影里飾演的女主角胡玉音，是以賣米豆腐為生的，胡掌柜美麗大方，善良熱情，生意興隆，有"豆腐西施"的美譽。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">下了畫舫（算是進入芙蓉鎮(zhèn)景區(qū)了）導游就趕緊交待：請各位游玩時稍微抓緊點時間，因為行程安排的原因，芙蓉鎮(zhèn)只能給大家兩個小時。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">得，只能打打卡，深度游是沒希望了，拍照片都得抓緊時間。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">也沒什么不好的，反正會將欣喜留在照片里，足跡印在風景中。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">先不管鎮(zhèn)子大小了，隨了人群走一般不會有大錯。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">每次出外游玩都感覺運氣不會太差，比如每每在滿天烏云風雨欲來的提心吊膽里，卻總能到達景點時迎來陽光燦爛，還不止一次兩次的吉星高照，真以為不用掐指都可以自稱半仙了，可是今天，在芙蓉鎮(zhèn)好像這小運氣有點不是太靈了。按原先做過的攻略，是想先找?guī)讉€不同的位置拍拍那條從古鎮(zhèn)深處逶迤而下的瀑布，然后就步入一條小道，這小道是可以從瀑布下面穿行到對面去的，過程中享受那種近距離的隆隆聲響，伸手可觸瀑布傾瀉撲面的壯觀場景的，都還沒到呢，景區(qū)管理方告知說，因為連日雨水導致水位上漲，為保障游客安全，已將瀑底小道關閉。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">好了，穿行沒有指望，權當節(jié)約時間了。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">土王橋是芙蓉鎮(zhèn)有名的古建筑，恢宏壯觀，一座典型的極具民族特式的廊橋。據(jù)說土王橋還象征著王者的威嚴，它威風凜凜的建筑外貌能起到辟邪的作用。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">我們只是匆匆從橋上走過，橋下猛洞河蜿蜒曲折，水流潺潺，沿河岸一幢幢吊腳樓相連相依，那種別具風情的木門木窗，在飛檐翹角的韻味里抖開了淋漓盡致的土家風情，在一番接一番的濃郁中，終見了深烙下湘西印記的古色古香。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">走到溪州土司廣場邊上擺手堂的時候，沒見有什么演慶活動，也就看不著土家人源于宗教祭祀、尊敬祖先、熱愛領袖、不忘祖先功績而創(chuàng)造出來的擺手舞了。倒是見著有好幾十號人排成幾排端坐在廣場前面的座位上，因為沒有走上前去，不清楚是演練節(jié)目前的集中還是有什么企業(yè)或是單位在芙蓉鎮(zhèn)搞團建活動，又或是與我們一樣的旅游團隊在聽導游解說？</span></p><p><span style="font-size: 22px;">走走逛逛的，不知不覺間兩個小時就過了一多半了，有些點走馬觀花，有些特色鮮明的點就多拍幾張照片好了。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">時間真的是一個很奇怪的東西，它不留痕跡一去不回毫不留情讓人無可奈何。但它又其實是一個特別執(zhí)拗的東西，往往可以因為一句話，一本書，一個眼神，一次尋覓，一種味道或是一次偶遇，讓原本風馬牛不相及的事情瞬間時空相連，位置重疊。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">比如彭士愁在建立土司王朝的時候，何等躊躇滿志神采飛揚，征戰(zhàn)殺伐后為保溪州和平，與南楚歃血為盟訂立盟約，鑄銅柱為記，史稱：千年一柱天下太平，終定都溪州王村。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">悠哉游哉的時候心里美著同時也想著，咱老彭創(chuàng)下如此豐功偉業(yè)，不但自己也讓王村揚名立萬成為了前無古人后無來者。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">看來彭土司多少有點低估了時間的執(zhí)拗屬性，有沒有來者你說了真不一定算。這不，一千多年后，有一位叫作謝晉的導演看了一篇名為《芙蓉鎮(zhèn)》的小說，導興大發(fā)東尋西覓到了王村，或許正好也是行至空蕩蕩的土司廣場上的時候來了靈感：就你了，王村——讓秦書田和胡玉音在這里掃街這里相遇這里愛上彼此。于是，謝導演沒有征戰(zhàn)沒有殺伐只是讓劉曉慶用一碗米豆腐，以為不會再有來者的王村就又一次轟轟烈烈響譽天下。讓彭土司有點尷尬的是，從此小村不姓王，名動四?！盾饺劓?zhèn)》。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">呵呵呵，這里得插上兩句，有些文字當是看著可以解解乏就好了，像上面的比對就不能太較真的，怎么說彭土司開創(chuàng)的是一方政權，米豆腐只是繁榮了一處旅游景點，不在一個比較平臺的，對吧。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">拍拍照片看看風景很自然的就走上了一條輔滿青石板的巷子，好像是叫作石板街吧，說是有五里之長。許是習慣了南來北往游人的喧囂鬧騰吧，石板街似一位閉目養(yǎng)神的老者，不卑不亢安靜還略顯寂寞似在說，你匆匆你來去，我自撫我傷痕。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">其實，曾經有過“小南京”稱謂的王村，這條石板街在當年是相當輝煌的，資料說在清朝鼎盛年間，石板街上僅是客棧就有一百多家，其他店鋪更是多達幾百，可以想像往來商賈之多，貨物流通之盛。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">實話說，去到這樣有故事的地方旅游是一件很愜意的享受，哪怕過程中你不可能解開更多的疑惑甚至新添一些似是而非，卻寧愿在找尋里打住。因為，一處地方的歷史總要攜手許多流傳千年的傳說，在刀光劍影的地方志里人們往往愿意搜尋出心底里以為是的美好結局。愿意在秋天的桂花樹下圍上一圈，盛二碟糖果，掰幾片甜柚，篩幾斤竹筒酒，給你我斟上，聊聊街上的漢家客商、苗家獵戶、土家小販，聊聊沸騰過那么長時光的豬行牛市、香菇竹筍、蜂蛹鱔魚、竹筒米酒。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">在石板街走著會發(fā)現(xiàn)，隔不幾步就會有一家賣米豆腐的店鋪，基本上都是傍名號的。有劉曉慶米豆腐店、胡玉音米豆腐店、芙蓉鎮(zhèn)米豆腐店，還有幾家更是標著正宗劉曉慶米豆腐店。都趕著時間走呢，就沒有進到店子里去看，不過這些店家宣傳圖片上的米豆腐模樣都挺饞人的，加上湘西這邊口味挺對贛州人的胃口，沒能吃著真的有點遺憾。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">站在街的一頭通過手機上的拍照鏡頭前望過去，老街地面上一塊塊歷經滄桑的青石板在錯落有致里仿佛化身為一篇又一篇的故事，南來北往的游人用腳步丈量情節(jié)用心在誦讀每一個篇章。一些人讀成了對古鎮(zhèn)的癡迷，一些人讀到了山水情歌里的風月無邊，還有一些人一讀再讀，卻始終未能讀懂大湘西土苗文化中至今讓外人神秘莫解的巫蠱、符咒和趕尸。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">“趕尸”，說到湘西就繞不開這個關鍵詞，那兩天在武陵源景區(qū)游玩時，旅行社晚間還特別安排了一個內容，在《魅力湘西》劇場觀看了一場反映湘西風情的文藝表演，其中有一個節(jié)目是相關趕尸的情景劇：客死異鄉(xiāng)的族人，如若要回到故鄉(xiāng)安葬，身藏秘術的趕尸人會在死者的腳板、手心、胸口、腦門等處點上朱砂貼上符咒，再給尸體披上蓑衣，戴上斗笠，驅趕者一聲吆喝口中念念有詞晝伏夜行，亡故他鄉(xiāng)者終于魂歸故里入土為安。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">在湘西土苗人的口中你會聽到，“趕尸”絕非故弄玄虛而是巫文化的一個內容——我們同行的男女導游還正好一土家族一苗族，他們的巫文化到了什么程度就不太清楚了，你若問，他（她）會對著你笑笑。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">看起來石板街也在一天天發(fā)生變化，街兩旁已經有不少落成不久的新樓了，當然，老房子還是多些，每幢老屋上的木板樓看著都會有些發(fā)黑泛黃，與小鎮(zhèn)平實淳樸的山民一樣，是一種安之若泰一種寵辱不驚。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">也難怪，畢竟斗轉星移歲月悠悠，王村也罷《芙蓉鎮(zhèn)》也好，有過太多不平凡過往的小鎮(zhèn)其實懂得，秉持本色守住清平才可以仍然是沈從文先生稱贊的“白河中山水木石最美麗清奇的碼頭”。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">沈先生筆下的王村，美到令人窒息：“夾河高山，壁立拔峰，竹木青翠，巖石黛黑。水深而清，魚大如人。河岸兩旁黛色龐大石頭上，在晴朗冬天里，尚有野鶯畫眉鳥，從山谷中竹篁里飛出來，休息在石頭上曬太陽，悠然自得囀唱悅耳的曲子，直到有船近身時，方從從容容一齊向林中飛去”。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">現(xiàn)在的《芙蓉鎮(zhèn)》依然很美，依然以湘西特有的清奇孤峻吸引了八方來客。但又不得不說，日益商業(yè)化的裝扮讓小鎮(zhèn)與沈先生描述的王村相比，少了悠然自得少了石黛水清少了從山谷中竹篁里飛出來的野鶯畫眉鳥。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">小鎮(zhèn)，回不去了。</span></p><p><span style="font-size: 22px;">深了想又覺得，正常的吧就像我們每次出去旅行，不也都往設施完備的景點跑，吃穿住行但凡稍有一點缺失就拼命吐槽。倒也能夠理解，想叫王村堅持住，其實是想自己堅持住心底里已經不算太多的那點詩和遠方，芙蓉鎮(zhèn)，只是想她不要離王村遠的太快。</span></p> <p><span style="font-size: 22px;">踏上返程畫舫的時候，扭頭看了一眼候船長廊墻壁上碩大的廣告畫，不禁又樂了，就算小鎮(zhèn)少了囀唱悅耳的鳥鳴不也有多出來的——那碗鮮嫩爽口讓人饞涎欲滴的米豆腐。</span></p>