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《東坡嶺尋訪貶官文化》

羞刀難出鞘

<p class="ql-block">《東坡嶺尋訪貶官文化》 </p><p class="ql-block">“車輪上的行囊”之五十三 </p><p class="ql-block"> 從灣嶺學校向北，是一條斜斜向上的鄉(xiāng)道，蜿蜒著伸向雨林深處，似乎是條有故事的路。來海南白鷺湖度假區(qū)這么些天了，我還沒走過這條路，我想在夕照抹紅林梢之前，讓小路牽引車輪去探尋雨林秘境，尋找貶官文化在海南的印跡。 </p><p class="ql-block"> 小路兩側是茂密的熱帶植物，很多植物我報不上名字，我只知道它們大多數(shù)材質不緊致，有的甚至蓬松酥軟不成材，熱帶和亞熱帶雨林的植物大抵如此。海南島盛產黃花梨和沉香木，這些珍貴的樹木生長在哪里呢？我抬眼望向遠處的崇山峻嶺，那海拔高于千米的黎母山、吊羅山、五指山原始森林里，才有它們的身影。 </p><p class="ql-block"> 所好，我還認識幾種植物，那皮膚發(fā)白長得苗條秀氣的是橡膠樹，海南島主要經濟作物；那楠竹一般粗細的是檳榔樹，它開的花特別香，結的果子又苦又澀又辣，海南人卻嚼得津津有味；那高大威猛挺著老板肚的絕對不是棕櫚，當?shù)厝私兴芭趶棙洹?，滿肚子水，活脫脫一只水壺；那掛著沉甸甸果實的是香蕉樹，說它是樹，總覺得名不副實；那密密挨擠在一起的果子叫木瓜，呆頭呆腦的倒跟它名字挺般配。</p><p class="ql-block"> 我的目標是小路的盡頭、一座叫東坡嶺的地方，有人告訴我，東坡嶺上有一處摩崖石刻，上面刻著蘇東坡的一首詩。一首詩，勾出一段沉沒千年的歷史故事。 </p><p class="ql-block"> 蘇東坡年屆花甲之時，被朝廷貶謫廣東惠州。在惠州三年，蘇東坡定下心神，蓋了房子，把兩個兒子接到身邊，準備在此終老，沒想到，一紙王命文書再次把他發(fā)配到孤懸海外的海南島。蘇東坡一生三次被貶謫，第一次因“烏臺詩案”被貶湖北黃州，第二次受朝廷新黨打擊排擠，流放廣東惠州，第三次被貶的情節(jié)就有點“狗血”，朝中政敵看他在惠州過得太安逸，又是文人酬和，又是吟風頌月，還說“日啖荔枝三百顆，不妨長作嶺南人”，那好，你就去天涯海角，到天的盡頭海南儋州與土著人一起生活吧。這一刑罰，僅次于滿門抄斬。 此時，蘇東坡已是62歲老人，一直陪在身邊的朝云也先他而去，他只得帶著小兒子漂洋過海。登上海島，舉目四望，倍感凄涼，便對自己說：“首當作棺，次便作墓”，安安靜靜在這里等死，葬身海外算了。到了儋州，吃住都是問題，語言又不通，遍處潮濕，暗無天日，蛇蜥橫行，人煙稀少，不由得心生悲涼之感，真格是“心似已灰之木，身如不系之舟?！毙液卯?shù)匾恍┦孔?、苗黎山民相助，蓋了簡陋的房子，勉強有了容身之處。 漸漸的，蘇東坡發(fā)現(xiàn)，情況并不是那么糟糕，他很快在艱難困苦中找到生趣，他學會自己制墨，用來書寫，他用麥門冬釀酒，常常款待來客，他發(fā)現(xiàn)這里的蠔很鮮美，發(fā)明了多種吃法，他在這里有了朋友，天氣好的時候，在朋友家門口看過往行人，下雨了，就借朋友的椰葉斗笠和木屐回家。他開始代表中國文明的最高層次，來審視海南島，來評價海南島。后來，他在北歸途中寫道：“九死南荒吾不恨，茲游奇絕冠平生”，把在儋州三年的生活看成是一段最奇特的旅游。他在臨終前總結一生經歷時說：“問汝平生功業(yè)，黃州惠州儋州”。</p><p class="ql-block"> 白鷺湖度假區(qū)向西二十公里有座海南黎族的始祖山，叫黎母山，古時叫黎婺山，海拔1411米，處于瓊中縣、白沙縣、儋州之間，是海南三大河流南渡江、萬泉河、昌化江的發(fā)源地。蘇東坡曾興致勃勃地想攀登黎母山，終因年老體弱，只到山腳便止步，望山興嘆，為此，他寫了一首詩，詩曰： 黎婺山頭白玉簪，古來人物勝江南。 春蠶食葉人千萬，秋鵠凌云士十三。 去日黃花香袖滿，歸時綠草映袍藍。 荒山留與諸君破，始信東坡不妄談。 因為這首《題黎婺山》，黎母山被后人認為是北宋之后黎漢文化統(tǒng)合的象征。這詩鐫刻在黎母山石壁上，由于年代久遠，已不可尋跡，到了明萬歷年間，一個名叫曾忠的把總將詩移刻到梅嶺，自己還在旁邊附和一首詩，于是，梅嶺改稱東坡嶺，摩崖石刻便叫蘇東坡詩刻石。 我去尋找蘇東坡詩石刻，是想通過這個人跡罕至的歷史遺存，來觸摸一下貶官文化在海南的脈絡。</p><p class="ql-block"> 車到路盡頭，被一個村落所阻，村頭立著一塊巨石，上寫“信安村”。一所所新蓋的房屋掩映在綠樹叢中，一群雞鵝正在覓食，幾只黑豬仔起勁地翻拱沙土。我剛打開車門下車，嚇得黑豬仔“嗷”地一聲竄出老遠，雞們拍打翅膀飛上了樹。正遲疑間，見村口幾個村民在砍斫雜草，遂上前問路。幾位村民很熱心很努力地給我指路，可我一句都沒聽懂，還是一位跨在摩托車上的青年婦女用半生不熟的普通話說：“東坡嶺哪？走過啦！額帶你去?！闭f著，一踩油門，朝著我來的方向疾馳而去。 我趕緊開車跟上去。七拐八拐幾公里，在一處綠橙園停下，她指了指一條岔路說，順路下去，走到頭，再問人。 </p><p class="ql-block"> 路在一排房子前終止了。房前有一對中年夫婦在忙碌，見我把車靠過來，男子稍顯戒備地看著我，我趕緊打招呼：“小哥，請問東坡嶺是不是在這里？” </p><p class="ql-block"> “這里就是啦，你要做什么？”他朝房子后面一座海拔400多米的小山包看了看。 </p><p class="ql-block"> 我心里一喜，忙再問：“山上是不是有塊石頭刻著蘇東坡的詩?” </p><p class="ql-block"> 男子點了點頭，顯然對“蘇東坡”三字并不陌生。 </p><p class="ql-block"> 我再問上山路徑，他那海南話多于普通話的回答就讓我聽不懂了。他妻子在一旁不耐煩了：“你說得不對啦，要多走好遠好遠啦，來，額帶你過去?！? </p><p class="ql-block"> 于是，我跟著這位大姐，繞過她家屋子，踩著松軟的泥土，向上而去。山上沒有路，穿過一片橡膠樹，再穿過一片檳榔樹，繞開幾頭悠閑吃草的黃牛，終于，看到一些排列規(guī)整的石頭露出泥土，我斷定，這就是當年的上山蹬道，由于年代久遠，蹬道已被泥沙掩沒。 </p><p class="ql-block"> 氣喘吁吁地登上東坡嶺，大姐指著一塊四五米長寬、高不到四米的巨石說，就是這里。放眼四顧，岡巒起伏，遠處的黎母山清晰可見，腳下雜草叢生，盛開無名小花，濕潤的泥土像松軟的地毯，巨石三面皆平，如同扎根在山頂?shù)囊簧犬嬈?。巨石南邊有一塊碑石，碑上有字：東坡詩摩崖石刻。巖石上有題刻三處，東側用楷體陰刻蘇東坡《題黎婺山》七律詩，中間是曾忠題刻“平黎勒石”四大字，西側有曾忠和詩一首。此石刻被火燒過，字跡表皮有剝落，已經模糊不清，但仔細辨認，東坡詩卻還清楚，其中有一句，史冊記載是“春蠶食葉人千萬”，而石刻上卻是“春蠶吃葉人千萬”，食與吃，雖一字之差，我想，還得以石刻為準。</p><p class="ql-block"> 其實，蘇東坡這首《題黎婺山》并沒有收錄進東坡詩集，只刊于海南一些方志和民間流傳，今人一些學者便認定這是一首“偽作”，激起海南文化人激烈反擊，并給出結論說，這是蘇東坡留給海南的讖語。蘇東坡預測，海南在宋朝應該有“十三位”進士及第，后面兩句說，我對黎婺山風水的預測，你們以后就會知道，不是我東坡信口開河“妄談”之語。 </p><p class="ql-block"> 巧的是，海南史上第一個舉人和進士都是蘇東坡貶居儋州中和鎮(zhèn)時的學生，更神奇的是，有宋一代，海南考中進士的恰好是十三人。預測如此準確，如果蘇東坡不是神仙下凡，那么，就有理由相信，這就是后人假托東坡先生之名的“偽詩”。 </p><p class="ql-block"> 于我而言，詩真假與否并不重要，我所關注的是，作為海南“貶官文化”的一個階梯，蘇東坡在海南歷史文化進程中的作用與地位。我再次把目光投向南方，穿過連綿起伏的黎母山、五指山，抵達史為崖州、今為三亞那一帶，那里，曾是海南貶官文化最為盛行之地。 歷史上的海南島，因其孤懸海外，閉塞落后，相去京城遙遠，“鳥飛猶用半年程”，實為“天之崖海之角”，所以是重犯死囚流放之所。漢后，尤其唐宋以來，海南島多為貶謫之地，被貶人士中，不乏名臣巨儒，他們把中原文化帶進島上，影響著海南文化發(fā)展進程，便形成海南獨特的文化形態(tài)：“貶官文化”。</p><p class="ql-block"> 三亞市崖州區(qū)的水南村，是海南四大文化古村之一，因地處寧遠河下游之南而得名，歷史上許多名人都與之有聯(lián)系。我曾經探訪過水南村，村里老人相告，自漢到明，被貶到海南的賢相、名臣、學士中，有10人居住在這里，至今，村中仍有多位貶官后人居住。唐朝名相李德裕被貶崖州，一年后帶著濃厚的“帝京意識”客死他鄉(xiāng)，而他的后人，卻在海島生活、繁衍了千余年。宋代，幾位主張抗金的正副宰相李綱、趙鼎、李光、胡銓，走馬燈似的被貶海南。兩度為相的趙鼎被政敵秦檜排擠到崖州，始終處于秦檜的監(jiān)視與打壓中，三年后，趙鼎絕食而亡，以自己的死，換取家人的安全。趙鼎的副手李光在島上生活了十多年，秦檜死后獲赦北歸時已八十多歲，他大兒子卻埋身于海島，而他離島時唯一的愿望，就是在瓊州海峽建一座橋，勾連大陸與海島。胡銓被貶崖州時，趙鼎剛剛絕食自盡，他與李光一樣，直到秦檜死后才與李光一起返回大陸，晚年以資政殿學士致仕退休。</p><p class="ql-block"> 最為奇葩的是，宋高宗將宰相李綱流放到海南萬寧，半途中又改變主意，降旨赦免，而李綱恰好抵達?？冢秊樽吆Ｂ愤€是走陸路去往萬寧而犯難躊躇，聞赦大喜，涕淚交加，擇吉日渡?；丶遥趰u上只逗留了20來天，像一次短期旅游。 </p><p class="ql-block"> 海南島是個懂得記恩報恩的地方，不管是帶著冤屈來，還是攜著氣節(jié)來，都恭恭敬敬地為他建廟塑像，供奉于廟堂，永久紀念。?？谟凶拔骞簟?，供奉的就是這五位賢臣良相：李德裕、李綱、趙鼎、李光、胡銓，與五公祠比鄰的是蘇公祠——蘇東坡兩度途徑瓊州時居住的地方。</p><p class="ql-block"> 對于蘇東坡在海南貶官文化中的地位與貢獻，我很是贊同“蘇軾在海南的地位相當于孔子在中原”一說。蘇東坡被貶海南，就他個人的命運來說，是悲慘的，但對于孤懸海外的海南來說，倒是難得的接受中原文化傳播的機遇。所以，后人評論蘇東坡的這一段經歷，發(fā)出“東坡不幸海南幸”的感慨。在東坡當年所居住的儋州中和鎮(zhèn)一帶，大人小孩都熟知東坡故事。 </p><p class="ql-block"> 蘇東坡在海南究竟留下多少事跡？儋州的山林溪流記得最清楚。為改變當?shù)孛癖娙∠虨┓e水飲用以致常年患病狀況，東坡先生帶領鄉(xiāng)民挖井，減少了疾病，這井就叫“東坡井”；儋州缺醫(yī)少藥，惡疾流行，東坡先生托人從大陸捎來黑豆，制成辛涼解毒的中藥淡豆豉為民治病，人們稱此“東坡黑豆”；東坡先生在當?shù)赝茝V“四川牌”官話，為后來儋州人用普通話授課打下了基礎，后人稱這種語言“東坡話”；東坡先生寫詩《勸和農六首》，苦心勸說黎族山民改變單純狩獵的勞動習慣，親自種植水稻，以作示范，這田便叫“東坡田”。如今，這些名字依然存在于儋州的地名、記載與口口相傳的記憶里。而在眾多遺存里，影響最大的是“東坡書院”，那里曾有蘇東坡含辛菇苦搭建的五間竹寮茅屋。</p><p class="ql-block"> 站在東坡嶺，遙遙眺望東坡書院，把遙望的焦距拉近、放大，幾年前參觀東坡書院的模糊情景，在眼前便清晰起來。 </p><p class="ql-block"> 冥想中，我慢慢向東坡書院走去，走進大門，一股微風從院內吹來迎接我，院前一棵遮天古樹，不知在這里挺立了多久，撫摩那粗礪樹干，感受掌心流淌著時光歲月。穿過山門，跨過石橋，踏進蘇東坡與鄉(xiāng)鄰分享自釀濁酒的載酒亭，亭分兩層，上層四角飛檐，十二根圓柱支撐起翠頂，造型古樸，氣勢雄偉，顯然，已失去原先拙簡風貌。載酒亭后的載酒堂，倒顯得平淡無奇，一間陋室平房而已。想當年，東坡先生在這里設壇講學，那英姿勃發(fā)滔滔不絕的神態(tài)，倒有幾分“左牽黃，右擎蒼”的神采。 此時此刻，站在東坡嶺上遐想，倒勾起我再訪東坡書院的愿望。</p><p class="ql-block"> 又想起古瓊州?？谖骞舻囊桓遍郝?lián)：唐宋君王非寡德，瓊崖人士有奇緣。楹聯(lián)的意思是，這些氣節(jié)學識高標的人杰被流放到海南島，并非唐代和宋代統(tǒng)治者缺德，而是我們海南島的一種緣分。海南人真是憨厚之至！無論是“五公”的恨，還是蘇東坡的冤，這些朝廷的派別和政見，對海南島來說，都太艱深。它只有溫暖的風，遼闊的海，不管你如何傷痕斑駁，且不聽你申訴，也不陪你嘆息。來了，歡迎；走了，歡送；回不去的，這里有淳樸的民風，輕輕慰籍你的心靈。</p><p class="ql-block">　　歷朝歷代名臣良相、士子學士貶謫海南，或感慨命運多舛，或懷抱帝京情結，或秉持晴耕雨讀，他們都有意無意地給海南帶來當時最先進的思想理念和生活方式，在海南播下了先進文化的種子，形成海南特有的“貶官文化”。 晚來的風，掠過東坡嶺，讓我從沉思中驚醒。看一眼依然在摩崖石刻辨讀蘇詩的大姐，心生歉意：她還在等著領我下山呢！匆忙拍了幾張照片，便隨她下山而去。 待得向大姐道謝分別后，車開出好遠，猛然想起，還沒討教她的尊姓芳名呢！</p>