<p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">7-3</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">今天從庫爾勒出來走沙漠公路到民豐縣。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">塔里木沙漠公路全長526公里，縱穿沙漠，使死海變成通途，是塔克拉瑪干大沙漠里的生命之路。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">塔克拉瑪干大沙漠是中國第一大沙漠，位于新疆維吾爾自治區(qū)南部、塔里木盆地中部，又稱塔里木沙漠。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">大沙漠東西長約1000公里，南北寬約400公里，面積約33萬平方公里，占中國沙漠面積的47%。它的流動沙丘占85%，是世界上面積占第二位的流動性沙漠?！八死敻伞本S吾爾語意為“進去出不來”。為了建塔里木沙漠公路，耗資3個億，采用了十五項國際先進技術(shù)。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">因為塔克拉瑪干沙漠是流動沙漠，地質(zhì)較松，為了解決沉降問題，路基深達(dá)15米。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">為了保護公路免遭流沙傾覆，路兩邊栽種了耐旱的矮灌木。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">為了保證灌木林的存活，采用了以色列最先進的滴灌法：一路鋪設(shè)橡皮水管，一個小洞對一棵小樹，每1.5秒或兩秒鐘滴一滴水。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">為了保證這項工作持久進行，整條公路每隔四五公里就有一座水井房，沿線共有108個水井房。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">?每個水井房都有編號，都有一對從內(nèi)地招聘來的夫妻負(fù)責(zé)養(yǎng)護工作，因此當(dāng)?shù)厝擞址Q水井房為夫妻房。他們一年中有8個月在荒無人煙的沙漠中默默工作，每月每人800元工資。對于生活在燈紅酒綠、花上千元看場演唱會的大城市里的人們，簡直無法想象離開人群、沒有電訊信號、食物靠運輸車送來、周圍除了沙漠還是沙漠的日子該怎么熬！可是我們看到的小兩口，卻是熱情地招呼游客，帶我們參觀他的機房和寢室。那女的神情恬靜，面帶微笑，手上納著繡花鞋墊，絲毫看不出有一點怨恨、失落和煩躁。真應(yīng)該好好感謝他們。沒有他們的奉獻和犧牲，我們怎么可能走進浩渺無垠的大沙漠腹地觀景。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">途中在塔里木河大橋停留參觀</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">據(jù)說沙漠里常年無雨，旱熱難耐。而我們居然幸運地在沙漠里感受了下雨的喜悅：氣溫沒有想象中那么高；我們給沙漠帶來了滴水貴如油的甘霖?？v穿大沙漠，遇到了小規(guī)模的揚沙：遠(yuǎn)處一股小旋風(fēng)由車的右前方慢慢地向我們卷來，車上有人大叫：“快看！龍卷風(fēng)，龍卷風(fēng)！” 一座座沙丘頂上的飛沙恰似裊裊炊煙往一個方向飄揚，地上滾動的流沙像湖面上蕩漾的層層漣漪。稍不留神就灌上一口沙，紗巾裹頭也擋不住黃沙襲臉頰。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;"> 到了民豐縣城，天地灰蒙蒙的不敢出門?？h城外的民房都是泥壘的矮房，四周全是沙漠，難以種植。難怪當(dāng)?shù)厝苏f民豐是全疆最窮的地方，靠國家救濟而生存。要問民豐縣城有多大？一個馕餅滾一圈。倒是現(xiàn)在路過的于田縣大多了。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">?7-4</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">今天從民豐縣前往和田，行駛路程350公里。 出了民豐縣，四周的地上除了沙石別無它物：</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">向左看——下面地、上面天；</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">向右看——上面天、下面地；</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">向前看——周圍橫著地平線，一條公里豎中間。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">滿眼看去只有兩種顏色：堿黃的沙漠不長半根草，灰藍(lán)的天空不掛一絲云。好不容易見到幾只駱駝也是瘦骨嶙峋，可憐兮兮的。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">?下午一點多到達(dá)和田。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">先去玉龍喀什河摸石頭，撞撞大運，說不準(zhǔn)能摸到一塊正宗的和田玉呢！當(dāng)然這只是癡人望天塌，窮人想發(fā)財。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;"><span class="ql-cursor">?</span>寬寬的玉龍喀什河水時斷時流，河岸上是當(dāng)?shù)氐纳贁?shù)民族少年在孜孜不倦地向游客兜售手里的玉器。河灘上都是我們這些“想發(fā)財”的游客在認(rèn)真仔細(xì)地挑選自己喜歡的石頭。很多滾圓雪白的卵石大如頭顱真是可愛，可惜太重帶不了，只得忍痛割愛。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">我們先去玉石雕刻長參觀，然后去和田地毯廠。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">走進地毯廠仿佛來到一座花園。道路寬敞潔凈，廠區(qū)樹木成蔭、鮮花盛開，車間和展廳坐落在綠蔭叢中。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">車間里維族姑娘們手執(zhí)工具眼看圖案，飛快地在編織地毯?？此坪唵蔚墓に嚵鞒?，制作完成的地毯卻是十分絢麗、精美。由于語言障礙，無法交流，只是拉著她們照了幾張像。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">?原本想挑一款掛毯帶回家留做紀(jì)念，誰知一問價嚇一跳：少則幾千，多則幾十萬！罷！罷！罷！</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">站在地毯前來個合影，也算是個紀(jì)念吧。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">到和田還參觀了兩棵樹——核桃王樹、無花果王樹。據(jù)導(dǎo)游介紹：2004年參觀核桃王樹時說此樹的年齡有五百多年，2005年去時說此樹的年齡有七百多年。去年沒去，今年不知是多少年了。結(jié)果我們進去一看，碑上赫然刻著“樹齡1362年”。乖乖！這棵樹的年齡是以天堂一日人間一年的比例來計算的。別看它已是千年妖樹，每年還可以結(jié)6000多個核桃呢！真是高齡產(chǎn)婦。</b></p> <p class="ql-block" style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">鉆進核桃王樹肚子里</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">7.5</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">到喀什了！</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">自從到南疆后，灰天灰地。今天前半段路與民豐到和田的景色一樣：光禿禿、兩種色。后半段開始逐漸有樹有莊稼，但全都是灰土掩面。在行駛了300公里后，到達(dá)莎車縣參觀“莎車王陵”。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">王陵初建于1533年，本是葉爾羌汗國第一任汗王蘇力唐.賽義德的陵園。后來因第二代可汗拉失德以及著名的阿曼尼莎汗也葬于此，逐漸成為汗國王族的陵園。陵園內(nèi)錯落有序地排列著葉爾羌汗國歷代汗王的陵墓。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;"><span class="ql-cursor">?</span>陵地的東南角是為了紀(jì)念維吾爾著名十二木卡姆音樂大師與拉失德的妻子阿曼尼莎汗所修建的“阿曼尼莎汗陵”。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">別看王陵挺氣派的，四周的環(huán)境實在不敢恭維：民居破爛不堪，不敢相信是住人的。一腳踩下去塵土飛揚；廁所門一開，滿屋子蒼蠅亂飛；很多人腳上拖一雙已經(jīng)看不出什么顏色的塑料拖鞋，身上穿分不出是藍(lán)還是黑的長袖外套；有些年紀(jì)并不很大的男人倒地而臥；那些婦女整個人罩在黑不溜秋的長袍里，只露出兩只眼睛，吃冰棍時撩起面罩，咬一口再放下面罩；床就放在外面，想睡了躺下去，醒了跳下去，也不管穿不穿鞋。要不是親眼所見，這輩子都不會想到還有人生活在這樣的環(huán)境下。這種狀態(tài)應(yīng)該與缺水有很大的關(guān)聯(lián)。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">盡管生活環(huán)境不咋的，可人們的心態(tài)都很平和。尤其是小孩子在太陽底下奔來跑去，不知熱和累。有兩個小男孩指著照相機、拉著我到清真寺門口，比劃著讓我給他們照相?？吹较鄼C里自己的身影，他們笑著、叫著跑開了。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">?離開莎車后，途經(jīng)新疆三大名小刀之鄉(xiāng)的英吉莎鎮(zhèn)，在此稍為停留觀看維吾爾族古老的民間小刀制作工藝。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">一間三、四十平米大小的房間，四周和中間陳列了形態(tài)各異、大小不等、色彩艷麗的刀具、銅鏡、精油燈。兩個維族營業(yè)員一會兒談價錢，一會兒去拿貨，手忙腳亂地應(yīng)對六十幾個游客。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">讓人感慨的不光是精美的工藝品，還有他們淳樸的心。常言道：害人之心不可有，防人之心不可無。這么多的人擁擠在一起，所有的櫥架全是敞開式的，他們居然一點防備的心理都沒有！由此足以可見邊疆人民的心有多純潔多友善。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">?自打到了南疆，我們一直沿著塔克拉瑪干大沙漠的南緣行進，就沒見過藍(lán)天白云、青山綠水和成群的馬牛羊。最常見的是兩排筆直的白楊樹矗立在道路兩旁，不時有維族姑娘或大爺坐著馬車（驢車）在路旁行駛，與平時在電影或電視上看到的差不多。一直想把這個鏡頭拍下來，可就是老逮不著機會，真遺憾。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">接連幾天長途奔波，總算離開沙漠邊緣，來到喀什。天也藍(lán)了，云也白了。心情也舒暢了——我們要在這里住三個晚上，第一次可以早晚不用搬行李箱啦！</b></p> <p class="ql-block" style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">喀什市區(qū)夜景</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">?7.7</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">昨天沿中巴國際公路往返396公里，去此番游程最高和最冷的景點——海拔3600米、距喀什市198公里的卡拉庫里湖。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">早上出發(fā)時艷陽高照，路面寬闊平整，路旁白楊相隨。進入昆侖山脈后，山體逐漸挺拔高聳，山色峻美奇麗。有的如國畫般細(xì)膩，有的如油畫般粗獷。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">?公路旁有一條河相依，那是水力發(fā)電廠的源泉。寬寬的河床只有幾條涓涓細(xì)流，河邊用一塊塊巨石鋪建成一條條長長的護路壩堤，與路基成45度角?？梢韵胂?，當(dāng)山洪似脫韁的野馬呼嘯奔騰時，這些堤壩就像堅實有力的鐵臂阻擋著洪水，以緩沖對路基的沖擊。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">過了邊防檢查站，山路坡度加大，但是感覺不到在爬坡。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">一路上山脈巍峨，氣勢磅礴，時而山高千仞直插藍(lán)天，時而危如累卵懸空頭頂。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">?過邊檢站時雨水淅瀝，不多時雨停日出。白紗般的云霧繚繞山峰，冰峰時隱時現(xiàn)，宛若嬌媚的美少女。巨大的山峰背陰處白雪皚皚；向陽處融雪銀光閃亮，浸潤了黑黝黝的巖石。帕米爾高原終年積雪的公格爾山和慕士塔格山峰就在眼前，卡拉庫里湖平靜地坐擁在群峰的懷抱之中。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">卡拉庫里，是柯爾克孜語，意為“黑湖”。因為此湖位于慕士塔格冰峰下的蘇巴什草原上，在白雪的映襯下，深邃的高山湖水顏色似墨，因而得此名字。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">卡拉庫里湖地處布侖口和蘇巴什達(dá)板之間，由一前一后兩個相連通的湖泊組成，水面面積約10平方公里。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;"><span class="ql-cursor">?</span>卡拉庫里湖是天下最高的湖泊，是真正的天池。湖水潔凈碧清，清得碧綠，潔如明鏡。天晴日朗，高原的風(fēng)輕柔涼爽，為明鏡般的湖面平添了層層皺紋和道道銀光。冰峰、白云和藍(lán)天倒映在水面。一群群牛羊在湖邊飲水，沉沉的駝鈴聲由遠(yuǎn)而近。湖畔水草茂密，牧群氈房錯落，湖光山色堪稱壯麗，令人贊嘆。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">其實來這里真正的目的是近距離領(lǐng)略慕士塔格峰、公格爾峰、公格爾九別峰的風(fēng)采。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">從山腳的卡拉庫里湖邊看去，山頂積雪終年不化的慕士塔格峰海拔7509米，猶如蒼蒼白發(fā)千年萬歲的一位老者。當(dāng)?shù)厝朔Q之為“慕士塔格阿塔”，慕士塔格意為冰山，阿塔意為父親。號稱冰山之父的慕士塔格峰，以其高大、偉岸、挺拔、威嚴(yán)的身軀巍然屹立在帕米爾高原，傲視蒼穹。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">與慕士塔格峰遙遙相望的是它東北的公格爾峰。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">公格爾峰海拔7649米，為昆侖第二高峰。山上終年積雪，猶如冰雕玉琢，分外壯美。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">與公格爾峰比肩屹立的是公格爾九別峰。公格爾峰和公格爾九別峰的別稱為西天玉女，環(huán)繞在她們身邊的眾多雪山猶如一群銀妝素裹、亭亭玉立宮女。慕士塔格峰、公格爾峰及公格爾九別峰三山聳立，如同擎天玉柱，屹立在帕米爾高原上，成為帕米爾高原的標(biāo)志和代表，是帕米爾高原上最迷人的景觀。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">覽三山之風(fēng)光，觀高原之壯闊， 是游人登臨帕米爾高原的最大樂趣和向往。盡管出現(xiàn)了頭痛、胸悶、眼睛脹、邁不開腿等高原反應(yīng)的癥狀，但是能一路領(lǐng)略高山湖泊的壯美景色，也不枉此行！</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">?今天一天特別省力，就在喀什市內(nèi)游玩：香妃墓、艾提尕爾清真寺、喀什老城區(qū)、大巴扎。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">艾提尕爾清真寺坐落于喀什市的艾提尕爾廣場西側(cè)，它不僅是新疆規(guī)模最大的清真寺，也是全國規(guī)模最大的清真寺之一。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">艾提尕爾清真寺是一座宏偉壯麗的伊斯蘭教寺院，根據(jù)史料記載，這座清真寺始建于伊斯蘭教歷862年公歷1442年，之后又經(jīng)歷了多次修建和擴建。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">艾提尕清真寺分“正殿” “外殿” “教經(jīng)堂”“院子”、“拱北”、“宣禮塔”、“大門”七個部分。其建筑構(gòu)造是維吾爾建筑藝術(shù)與伊斯蘭建筑方法相滲透結(jié)合的產(chǎn)物。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">清真寺大門用黃磚砌筑，白石膏勾縫，看上去線條清晰，非常醒目。正門高12.6米，兩側(cè)的塔高近18米，大門高4.7米，寬4.3米。門前有一個扇形13級臺階，走上臺階便是門廳，銅包的兩扇木門，高大雄偉。</b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">清真寺的正殿長36.5米，寬10.5米，高8.1米。正殿東墻兩側(cè)各有一個雙扇大門，正中有一個寬1.8米高近4米的米合拉普（墻壁上圓拱形圖案），其中兩側(cè)各有兩扇窗戶。正殿西墻也有一個米合拉普，高4.3米，寬3.1米。在這里放有大毛拉講經(jīng)的坐臺。正殿內(nèi)共有18根支柱，正殿的南北兩側(cè)是外殿，外殿有122根綠色立柱。前廊、正殿與外廊的地面上都鋪有色彩艷麗的地毯。按照伊斯蘭教的規(guī)矩，進去得先脫鞋，否則就是大不敬。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">香妃墓是一座典型的伊斯蘭古建筑群，也是伊斯蘭教圣裔的陵墓，建于1640年。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">香妃是乾隆皇帝的妃子，原名叫伊帕爾汗。據(jù)說伊帕爾汗身上總有一股濃郁的沙棗花香，所以被稱為香妃。香妃死后由其嫂蘇德香將其遺體護送回喀什，并葬于阿帕霍加墓內(nèi)，因而人們又將這座陵墓稱做香妃墓。不過另有一說，香妃并沒有葬在這里，她確切的葬地是在河北遵化清東陵的裕妃園寢。香妃墓內(nèi)存放的只是香妃的衣冠。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">喀什市是喀什地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化中心，它的全稱是喀什噶爾，維吾爾語義為“玉的集市”。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">這座城市里興建了不少的樓房和標(biāo)志性建筑，但至今保留著歷史不同時期的建筑杰作，城市中的一條條古巷是這座城市最初形成時的骨架。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">據(jù)說最早的古巷距今有700年的歷史，雖然古巷顯得陳舊，但是仍然有人在居住。街道阡陌縱橫，猶如迷宮，不熟悉的人進去了出不來。必須沿著六邊形地磚鋪成的路面行走，方能出得去。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">古巷里的孩子十分可愛，他們載歌載舞毫不怯生。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">巷道民居的門扉對所有的旅行者都是敞開的，行走其間，從古樸的民居中可以嗅到古巷人家淳樸的氣息。</b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block" style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">從十一樓俯瞰喀什老城</span></p> <p class="ql-block" style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">水龍頭流出來的水徹骨寒</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">難怪街上到處都掛有“不到新疆不知祖國天闊地廣，不到喀什不知新疆淵源流長”的條幅。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size: 22px;">喀什是一面鏡子，鏡面里折射出厚重的歷史文化，并煥發(fā)出綺麗多彩的畫面，它映照出南疆的縮影，每個遠(yuǎn)方來客都會從鏡中看到濃郁的邊疆風(fēng)情。</b></p>