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探究古拜占庭的地下水宮

草原羊駝

<p class="ql-block">　　如果您是一位旅者，對美索不達(dá)米亞、伯羅奔尼撒、小亞細(xì)亞、色雷斯、幼發(fā)拉底河……一定不會感到陌生。</p><p class="ql-block"> 世界上有這樣一個地方，與上述各處僅一箭之遙。</p><p class="ql-block"> 地理上連接歐亞兩大洲，扼黑?！刂泻Ｖ屎恚?lt;/p><p class="ql-block"> 文化上對歐亞非三大洲思想藝術(shù)之精粹兼收并蓄，是古希臘羅馬和文藝復(fù)興時代的橋梁；</p><p class="ql-block"> 它在中世紀(jì)時的規(guī)模，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過古羅馬和古巴比倫、雅典、倫敦、巴黎等大都市，成為當(dāng)時西方世界的第一大城。</p> <p class="ql-block">　　我國的《后漢書》稱它為“大秦國”；《新唐書》則記為“拂菻國，一名大秦”。</p><p class="ql-block"> 它曾是古希臘和古羅馬的城邦，古稱“拜占庭”和“君士坦丁堡”。在兩千六百多年的歷史中，它先后是羅馬帝國、拜占庭帝國和奧斯曼帝國的首都。</p><p class="ql-block"> 至此，“伊斯坦布爾（上圖圓圈處）”這個名字呼之欲出！</p><p class="ql-block"> 拿破侖說過：“如果世界是一個國家，它的首都一定是伊斯坦布爾”。</p><p class="ql-block"> 今人陳丹青著書《無知的游歷》，其第一部分即“航向拜占庭”。</p> <p class="ql-block">　　2019年三月下旬，在游覽了土耳其的特洛伊和以弗所后，我來到了伊斯坦布爾。</p><p class="ql-block"> 流連在圣索菲亞大教堂、藍(lán)色清真寺、博斯普魯斯海峽、托普卡帕宮……，光怪陸離，仿佛在夢境中游走；徘徊于蘇美爾的頭像、巴比倫的瓦器、亞述的浮雕以及古城中隨處可見的城堡碉樓、殘垣斷壁前，思緒起伏，令人浮想聯(lián)翩。</p> <p class="ql-block">　　但在我心中還忘不了一般旅者難以涉足的一處小眾景點～耶萊巴坦地下水宮（Yerebatan Sarnici，以下簡稱“地下水宮”）。</p><p class="ql-block"> 趁同行人員逛獨(dú)立大街時，我請伊斯坦布爾的Ekrem先生（上圖右）帶我去探訪地下水宮。</p> <p class="ql-block">　　Ekrem先生刻意讓我體驗一下伊斯坦布爾的城市交通，我們坐上T1輕軌在嘈雜的都市中行進(jìn)。</p><p class="ql-block"> 眼前穿著時髦的年輕人、川流不息的車流、巨大的彩色霓虹燈……這一切都彰顯著古老都市的宏偉和時尚。</p> <p class="ql-block">　　圣索菲亞大教堂的輪廓出現(xiàn)在車窗的一側(cè)（上大圖），一千五百年永恒的美，堪稱世界建筑史上的一個奇跡；不僅僅屬于基督教，也不僅僅屬于拜占庭！</p><p class="ql-block"> 藍(lán)色清真寺也靜靜地矗立在不遠(yuǎn)處（上小圖）。</p> <p class="ql-block">　　看到了這兩座著名的地標(biāo)性建筑，地下水宮也就到了。</p><p class="ql-block"> 輕軌的站名是“Sultanahmet”。</p><p class="ql-block">（地下水宮和上述兩建筑的地理位置見上圖）。</p> <p class="ql-block">　　下了輕軌，環(huán)顧四周，并不見通常景點的喧嘩。Ekrem先生用手指指一個方向，這才發(fā)現(xiàn)不遠(yuǎn)處的一座普通老房子前有少許人在排隊買票。</p><p class="ql-block"> 這就是地下水宮的入口。</p> <p class="ql-block">　　每張門票20里拉（約合人民幣40元）。</p><p class="ql-block"> 門口有荷槍實彈的警衛(wèi)站崗。我立即意識到：街上走著的是突厥人的后代，奧斯曼帝國的雄風(fēng)猶存。</p> <p class="ql-block">　　進(jìn)入門口，順著50級臺階而下，瞬間從喧囂的街市來到了幽暗的地底下。</p><p class="ql-block"> 整個地下水宮影影綽綽，只有昏暗的燈光從眾多高大石柱的底部發(fā)出；氤氳的水汽彌漫光暈的周邊，迷迷朦朦的，亦幻亦真、神秘莫測；旅者<span style="font-size: 18px;">仿佛是穿越過巨大的時間和空間，來到了另外一個世界。</span></p> <p class="ql-block">　　地下水宮長140米、寬70米、總面積9800平方米；四壁以4米厚的巨石堆砌而成。</p><p class="ql-block"> 地下水宮里共有336根高9米的大理石柱支撐起巨大的頂部；這些石柱來自500多公里之外安塔托利亞古羅馬時代的神殿；石柱12排、每排28根，石柱之間相隔約5米；每四個石柱的頂端，都形成了一個穹狀的空間；石柱的上部，今人以粗鋼筋連接加固。</p> <p class="ql-block">　　地下水宮鋪有一米多寬的石板路以便于觀賞。路面高出石柱的底座不到兩米，邊上有半人多高的漢白玉石護(hù)欄；</p><p class="ql-block"> 路面不很平整，加上濕漉漉的，低于路面的燈光又晃眼，走在上面不免小心翼翼。</p> <p class="ql-block">　　向下望去，石柱底部有約三十公分深的清水，一些魚兒在清閑地游動。</p><p class="ql-block"> 仔細(xì)一看，它們有些別扭：魚身的顏色就如人得了白化病一般，說黑不黑，說白也不太白；游動時動作遲緩，雖說有人來到近處也會前來覓食，但顯得慢悠悠的，不那么急迫 。</p><p class="ql-block"> 這些魚的相貌動作，顯然是它們長期生活在不見陽光的地下水宮所致。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)然，古代的地下水宮里是沒有魚的。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">　　身處地下水宮，倍感潮濕悶熱，似乎空氣對聲音的傳播也變得遲鈍了；游人們至此，不知出于什么原因，本來就不由自主地輕聲低語，此時，更覺得人聲細(xì)如蚊吟，我甚至可以清晰地聽得見凝集在石柱上的水滴下落時的“嘀答”聲。</p> <p class="ql-block">　　在奧林匹亞、以弗所、羅馬、維羅納……人們見到了許多的古希臘、古羅馬的建筑遺址，對其中形形色色的大石柱印象深刻。查資料才得知，這些巨大的石柱林林總總，但從其雕飾的不同來分類，可以分為多立克式（上圖左）、艾奧尼克式（上圖中）和科林斯式（上圖右）三種。</p> <p class="ql-block">　　地下水宮里的大理石石柱，多數(shù)是科林斯式。</p> <p class="ql-block">　　在地下水宮與入口處距離最遠(yuǎn)的西北角，用高一米左右的石墻和其它區(qū)域隔開，游人可以順著十余級石階下到地下水宮的最低處，也就是和大石柱底座持平的位置。</p><p class="ql-block"> 這一區(qū)域沒有水，人們直接可以站在巨石塊鋪就的地面上。</p><p class="ql-block"> 在淡綠色底燈的映照下，游人個個面目猙獰，形如鬼魅，猶如來到了陰間地獄。</p><p class="ql-block"> 原來，這里囚禁著邪惡的神靈～蛇發(fā)妖女美杜莎（Medusa）！</p> <p class="ql-block">　　眼前有兩個美杜莎的石制頭像，被兩根大石柱壓在最底層；一個頭頂朝向地面，另一個臉朝向側(cè)面。</p> <p class="ql-block">　　美杜莎是希臘神話中的女妖。相傳她因貌美而遭雅典娜女神嫉妒，將其長發(fā)變成毒蛇，并使其雙眼發(fā)出駭人的光芒，任何人看她一眼就會立即變成石頭。</p><p class="ql-block"> 這樣人們就無法欣賞到美杜莎的美貌了。</p><p class="ql-block"> 看來一貫被后人贊美稱道的雅典娜也有嫉妒心、也不能免俗！</p><p class="ql-block"> 地下水宮的建造者為什么把美杜莎壓在地下水宮重重的石柱底下？</p><p class="ql-block"> 比較流行的說法是：懲罰她，讓她永世不得翻身；同時，利用她的威力保護(hù)地下水宮的安全，闖入者無論從哪個方向進(jìn)到這里都必將變成石頭。</p><p class="ql-block"> 這是一千五百多年前古拜占庭人的“杰作”。</p> <p class="ql-block">　　地下水宮中還有一根奇特的石柱。石柱上雕刻著孔雀眼，又稱“美杜莎之眼”；水流不斷地從石柱上方流過，形如其眼淚。</p><p class="ql-block"> 看來，即使在修建地下水宮的工匠里，也有人因留戀美杜莎的美貌而悄悄做了手腳。</p><p class="ql-block"> 據(jù)說，人們只要把手指放在這根石柱上繞一圈就會帶來好運(yùn)。黑暗中，還真有幾個人在踐行此“小伎倆”，樂此不疲。</p><p class="ql-block"> “美杜莎之眼”石柱是地下水宮里唯一有花紋的石柱。</p> <p class="ql-block">　　“美杜莎之眼”已經(jīng)演變成為“土耳其之眼”！</p><p class="ql-block"> 在安卡拉、伊斯坦布爾、番紅花的大街小巷，到處都掛著俗稱“藍(lán)眼睛”的“土耳其之眼”（上圖），它成了土耳其人喜愛的護(hù)身符和吉祥物，也是游人熱衷購買的紀(jì)念品之一。</p> <p class="ql-block">　　地下水宮是拜占庭帝國為防止在戰(zhàn)爭中被敵人圍城斷水而建造的蓄水池 ，水源在十九公里之外的森林里，水渠極其隱秘，蓄水量可達(dá)十萬噸，夠全城軍民喝一個月。</p> <p class="ql-block">　　不知出于什么考慮和安排，此時石柱上的頂燈突然全都打開了。頓時，地下水宮殿堂般的華麗一覽無余（見上圖）。</p><p class="ql-block"> 這座拜占庭時代的大蓄水池，在奧斯曼帝國時期被廢棄；它從此湮滅在了厚厚的歷史塵埃下面達(dá)幾百年之久。據(jù)說，舊時的伊斯坦布爾居民，在深夜經(jīng)常聽到地下有潺潺的流水聲，但沒有人知道其中的緣由。</p><p class="ql-block"> 直到1960年代，考古學(xué)家才在藍(lán)色清真寺附近發(fā)現(xiàn)了這座地下水宮；經(jīng)過考古、挖掘、修繕，最終于1987年9月9日作為文化遺產(chǎn)展現(xiàn)在了世人面前。</p> <p class="ql-block">　　講到地下水宮，不得不提起拜占庭帝國國王查士丁尼一世（Justinian 1，公元527～565在位）。是他在公元542年征用7000名奴隸建造了這座地下水宮。</p><p class="ql-block"> 當(dāng)時中國正處于南北朝時期。</p><p class="ql-block"> 他在位期間，一共進(jìn)行了三次大的戰(zhàn)爭，敵方分別是汪達(dá)爾及東哥特、波斯、保加利亞及斯洛文尼亞。</p><p class="ql-block"> 這三次戰(zhàn)爭都發(fā)生在公元531至539年之間，地下水宮是在這些戰(zhàn)爭的數(shù)年之后才建的。</p> <p class="ql-block">　　查士丁尼一世出生貧苦。當(dāng)上國王后勤勉治國。他放棄奢侈，清心寡欲，生活刻板，日以繼夜。</p><p class="ql-block"> 他最大的貢獻(xiàn)是開創(chuàng)了依法治國的先河，傾盡全力制訂了《羅馬民法大全》。這也許是拜占庭帝國的煙火能歷經(jīng)12個朝代、93個國王、延續(xù)一千多年的關(guān)鍵所在。</p><p class="ql-block"> 在地下水宮一隅的攝影處，游人們還可以穿上古拜占庭國王的服裝照相（上圖），也許這還是一種紀(jì)念查士丁尼一世的手段吧！</p> <p class="ql-block">　　查士丁尼一世還因史書上記載的“查士丁尼瘟疫”而聞名。</p><p class="ql-block"> 據(jù)《阿貝拉編年史》記：公元541年到542年（請注意地下水宮也是在這一年建的），鼠疫從埃塞俄比亞經(jīng)由地中海傳入，使拜占庭帝國的人口銳減。四個月的疫情流行期，估計該國總死亡人數(shù)45萬，占當(dāng)時總?cè)丝诘囊话胍陨稀?lt;/p><p class="ql-block"> 在疫情如此嚴(yán)重之下去建地下水宮，很難說二者沒有關(guān)系！但史書上沒有這方面的相關(guān)記載。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">　　古拜占庭的地下水宮是如此的神秘莫測，以至于在一千五百年后的今天，有三部著名的大片～《007在伊斯坦布爾》（上圖上）、成龍的《特務(wù)迷城》（上圖下左）和《但丁密碼》（上圖下右），都以此地作為重要的外景拍攝地。</p> <p class="ql-block">　　參觀完地下水宮回到大街上，Ekrem先生帶我坐上出租車去獨(dú)立大街和游伴們會合。</p><p class="ql-block"> 正如他的名字一樣，這位先生慷慨、仁慈和優(yōu)雅。一路上，他對年僅五歲的小女兒津津樂道，他來伊斯坦布爾謀生已經(jīng)三十五年了。短短的兩三個小時，我們萍水相逢，今生已無再見的可能。</p> <p class="ql-block">　　重新溶入喧囂的市井和川流不息的人群。</p><p class="ql-block"> 漫步在伊斯坦布爾第一大商業(yè)街～獨(dú)立大街上，世界各地的名牌商品琳瑯滿目，但還是土耳其本土的特色商品更吸引眼球……</p><p class="ql-block"> 烤栗子如雞蛋大?。ㄉ蠄D左），每顆約合人民幣2元；</p><p class="ql-block"> 彩色陶瓷工藝盤美輪美奐（上圖右），不知是否和絲綢之路有關(guān)？</p><p class="ql-block"> 肉夾面包司空見慣（中圖左），這是旅者喜好的食品；</p><p class="ql-block"> 土耳其烤肉，在國內(nèi)也沒少見（中圖右）；</p><p class="ql-block"> 街頭賣藝者中，也不乏俄羅斯、歐美人的身影（下圖左）；</p><p class="ql-block"> 而街頭冷冰冰的警車及全副武裝的特警（下圖右），則給和煦的陽光投下了一縷陰影。</p> <p class="ql-block">　　人間煙火，滾滾紅塵。</p><p class="ql-block"> 我坐在獨(dú)立大街的一隅小憩，不由地想起了“絲綢之路”；古拜占庭是西漢張騫們的最終目的地之一。</p><p class="ql-block"> 他們在兩千一百多年前，始發(fā)長安城，經(jīng)烏孫、大宛、康居，過月氏、大夏、安息，到達(dá)大秦、羅馬。</p><p class="ql-block"> 從此，華夏大地上有了汗血馬、葡萄酒、夜光杯、琥珀、珊瑚、琉璃和迷迭香、葡萄、石榴及郁金香……</p> <p class="ql-block">　　詩圣杜甫在安史之亂時避難秦州（今甘肅天水），寫下《秦州雜詩二十首》；其中第十七首中有“聞道尋故史，從此天路回。牽牛去幾許？宛馬至今來……”句。</p><p class="ql-block"> 時逢戰(zhàn)亂，國社動蕩。流離中的詩人迎著西風(fēng)站在古道上，依然緬懷起距他八百多年的前人張騫這位“故使”；杜甫與張騫的時代間隔，幾乎如今人與蘇東坡一般的久遠(yuǎn)。</p> <p class="ql-block">　　高天中，輕紗般的流云在緩緩移動著，博斯普魯斯海峽吹來略帶咸味的海風(fēng)拂面，耳畔聞得見海輪此起彼伏的汽笛聲。</p><p class="ql-block"> 我的目光停留在古老的石板路面上；陽光炫目，令人眼花繚亂。眼前似幻化出哥特人的軍團(tuán)、斯拉夫人的盾牌、波斯人的彎刀、倫巴底人的戰(zhàn)車以及十字軍的鐵蹄……</p><p class="ql-block"> 呵，這就是希羅多德（上圖左）、塔西陀（上圖右）筆下的拜占庭，我腳下的伊斯坦布爾。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> （文中部分資料下載于百度，特此致謝）</p>